Просадка напряжения под нагрузкой уаз 469
Чтобы не создавать новую тему! Такая проблема! На ХХ очень слабая зарядка, можно сказать что её и нет практически!
Стоит ГЕНА Пазовский сам ставил аккум 90 А/ч. Когда у меня музыка качает, естественно саб кушает оч много! Если едешь и топишь то всё норм, конденсатор заряжается до 12-13 вольт и вроде всё гуд, но как только выжимаешь сцепление и на нейтралку, то зарядка 10-11. В чём проблема. Подтянуть ГРМ? Ну вроде он натянут.
Проверь щетки, регулятор напряжения. Ток потребления при 11В какой? Диаметр шкива на генераторе какой?
Щётки как гену купил навые воткнул! Регулятор напряжения, тож новый был! По остальным вопросам посмотрю! А что с диаметром может быть не так?
Такая же проблема как у ТС. На ХХ амперметр чуть-чуть ниже нуля. Стоит поддать газу- стрелка заваливается за +30.
1.Измерял напряжение на клеммах, выше 13,5 не подымается.
2.пропаял все провода гена-реле регулятор
3.пинал по РР)
4.стекла протирал)
Где еще смотреть?
И скажите где проходит шина массы двигатель — кузов? У себя ее не нашел? может в этом причина?
ЗЫ. Иногда зарядка ведет себя нормально, и амперметр лишь на 1-2мм отходит от 0. Но такое бывает очень редко.
Похоже, что на ХХ гена не возбуждается, при подаче газа — самовозбуд.
смотреть провода идущие на регулятор.
Возможно, поменять регулятор.
А регулятор где стоит? У меня стоял в генераторе «Я-112». И под ногами пассажира еще один. 🙂 Причем ко всему подходили провода, и был подан «+». Пока я не открутил все, было совершенно непонятно, что помер именно тот, что стоит в генераторе, а у пассажира и так дохлый, и уже давно.
Шина массы (по крайней мере у меня), одна идет в районе стартера, вторая от клапанной крышки.
4-ре? Много. 🙂
2 — с фишки сверху -?
Отсюда? http://www.autosnabcentr.ru/fotozap/4595665090.jpg
http://www.gaz3110.ru/jpg/7-55_tif.jpg
Это обмотка возбуждения как раз. Один должен приходить на «Ш» на регуляторе, второй на «+» регулятора, ну или брать «+» из любого места.
С болта — силовой «+» уходит в сторону генератора.
А четвертый — не знаю. 🙂 Может быть тахометр подключен
Если так: http://www.vnedorog.ru/main/images/stories/pic_auto/generato_yakov/pic_big/pic_03.jpg то четвертый похоже просто масса, на регулятор уходит.
А вообще смени РР-132А на современный волговский. Обозначения клемм там такие-же, стоит не дорого, и если что, продается в любом ларьке.
Например: http://epribor.com.ru/images/131.3702.03.jpg
P.S. Если с генератора сверху, такая штучка http://transit-club.com/_fr/14/1025499.jpg то там спрятан Я112
P.P.S. А можно еще щетки посмотреть. Могли и они кончится.
Все один в один как на этом фото
http://www.vnedorog.ru/main/images/stories/pic_auto/generato_yakov/pic_big/pic_03.jpg
А как именно волговский называется? Он без переделок подходит?
Больше всего не понятно, то что напряжение в бортовой сети нормальное, а амперметр зашкаливает.
А х.з. как он там называется. Волговский и все. Их вариантов масса, и нам подходит любой.
Да без переделок. (Ну может на проводах клеммы придется переобжать.) Или выбирать, у которого крепления — винт.
У меня почти так-же было. Сдох регулятор. (Но щетки проверь, на всякий случай.)
Ok, спасибо за подсказки, буду шаманить.
Попробую для начала с другим РР, если не поможет — полезу в гену.
ПОДСКАЖИТЕ. пропала зарядка ,оплавился диодный мост я поменял его зарядка есть но очень сильно нагревается генератор без нагрузки. генератор 6651.3701-01
Может было КЗ, диодный мост вышибло + межвитковое сейчас в гене.
Лучше всего идти в тему «Все о генераторах» и изучить вопрос: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=77315
Лучше всего идти в тему «Все о генераторах» и изучить вопрос: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=77315
Заряд 14.2-14.7 при 72акб — это нормально или много?:roll:
А какая разница сколько там чего в АКБ? И вообще, ты плотность то давно мерял? Да и заряжается АКБ током, а не напряжением да и АКБ разные, лет 10 назад пошли с кальцием. В общем я бы советовал тебе забить на это если все дело 14,2-14,7 вольта, тем более тестер у тебя бытовой, он на несколько десяток и врать может. 🙂
Слышал что при перезаряде акб теряет емкость?
А она и при недозаряде теряет. Поэтому ничего ты не улучшишь. 🙂 Только если ОЧЕНЬ усложнять и Т мерять, у нас тут есть на форуме любители высокоточной зарядки, например Кот-66 и Бампер, они много написали уже как это сделать, да только простому человеку это не нужно. 🙂
т.е. можно не переживать? А то собрался акум новый покупать- не хочется его «убить» то:roll:
Это как: Покупать новый аккум, чтоб не убить старый? Тебе именно этот аккум на 72 а/ч дорого как память и ты хочешь его сохранить? 🙂 Ты лучше бы уровень электролита в банках проверял, водичка то в любом АКБ ухот при эксплуатации на электролиз («кипение») и в банках остается кислота концентрированная. И АКБ умирает. Вот этим заниаматься нужно регулярно, тогда хоть 15 вольтами забивай АКБ, ничего ему не будет.
. а подольские аккумулятыры долго не ходят:-(
Да? Я считаю их одними из лучших. У меня на глазах самый долгий пример — 7 лет все в ажуре. 🙂 🙂 🙂 Просто человек следит за АКБ. 🙂 Я и сам если нужно именно подольские покупаю, так как нет никакого смысла переплачивать и играть в рулетку с непонятными марками, а Подольск это классическое производство, регулярно обновляемое, потому что обновление дает снижение себестоимости. 🙂
Вообще ресурс любого АКБ такого плана 5-7 лет как раз и есть. И сроки эти подольские без проблем выхаживают.
Имеется УАЗ 31519. По весне поставил новый генератор 85 А http://elektrom.ru/doc/show/92/index.php?id=null . На третий день эксплуатации сдохла «таблетка». Машина срочно нужна была, поэтому пришлось модернизировать щеткодержатель и поставить выносной РР от жигулей. Все работала нормально. Но в последнее время из-за хронического недазаряда под нагрузкой посадил аккум.
Генератор был снят. Якорь в норме. На корпус не звонится. Статор тоже в порядке. Подкова целая. Щетки целые и РР пробовал ставил заведомо исправный. После эксперементов обнружил. На ХХ оборотах, когда включаем фары или отопитель, то напряжение падает и не поднимается выше 12,5 при любых оборотах двигателя. Если дать к примеру 2500 оборотов, то при включении этой же нагрузки напряжение на клеммах АКБ не проседает. Но стоить сбавить обороты, напряжение падает до 12,5 и уже не поднимается при любых оборотах двигателя. Пробовал те же действия проводить только провода с РР соединял вместе. На ХХ при соединении проводов 67 и 15 напряжение увеличивается при прогазовке. Стоит включить потребители и напряжение проседает до 12,5 даже при подаче напряжения на якорь в обход РР. Чудес не бывает. Кто что думает по этому поводу.
Источник
При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
Источник