Меню

Блок защиты от аварийного напряжения

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Устройства (реле) защиты от аварийного напряжения. Философия

Внимание! В 2018 году Меандр выпустил бракованную партию УЗМ-51м и УЗМ-50Ц, я задолбался и с 2019 года перешёл на реле напряжения от НоваТека! Читайте вот этот пост для подробной информации!

Возвращаемся к теме защиты от аварийного напряжения (по ней есть специальный тэг). В одном из постов, где я упоминал про УЗМ-51м я поднимал её и рассказал случай, когда в новостройке выгорела вся техника, когда строители дома что-то перепутали с его подключением к подстанции. А сейчас наверное надо написать общий пост для того, чтобы люди понимали, зачем и почему мы ставим защиту от аварийного напряжения, какая она бывает и на что в неё смотреть и как её выбирать.

Что и как мы защищаем? Так как у нас в стране всем на всё понаплевать, то у нас что-то меняют, чинят или исправляют только тогда, когда оно бахнет или сгорит. Поэтому у нас очень много старого жилого фонда, где основные линии питания (стояки, магистраль в дачном посёлке) находятся в жутко хреновом состоянии. И в какой-то момент с этими линиями чего-то случается (чаще всего отгорает ноль), и в квартиру/дом приходит не 230 вольт, а 400 (по старому стандарту 220/380).

От этого обычно сгорают блоки питания техники. Иногда эти блоки питания можно починить, потому что там выгорают силовые ключи или просто предохранитель, а иногда эти блоки питания (особенно дешёвые зарядки) сами загораются и поджигают всю квартиру. Причём если вы думаете, что пониженное напряжение не так страшно, то вспомните про любую технику с моторами. В первую очередь про холодильник с его мотор-компрессором. Когда напряжение низкое, что компрессору не хватает мощности запуститься, и его мотор стоит на месте, потребляя ток и греясь. А дальше снова пожар.

Последние годы вносят коррективы в мышление «А, ну это ж только на старой проводке такое может быть, у меня дом — новостройка». Новые дома сейчас строят иногда как попало (например всеми обожаемый район «Трёхгорка», где я лично видел кабель питания сданной новостройки, подвешенный открыто на улице на фонарных столбах), и уже часто возникают случаи, когда рабочие могут чего-нибудь перепутать.

Вот для этого всего разработали защиту от аварийного напряжения. Её задача — «следить» за уровнем напряжения на вводе и отключать всё и всех, если это напряжение выйдет за нормы. Я думаю, что при её цене в 3-4 тыр можно не париться и ставить её всегда. Лучше, если защита глюканёт и из-за неё отрубится щиток, чем без защиты сгорит квартира.

СРАЗУ предупреждаю о следующем. Бесполезно искать такую защиту у брендов типа ABB, LeGrand и прочих. Потому что в других странах считается, что такой ситуации, когда у тебя напряжение плавает от 180 до 245 вольт несколько раз за день — просто не может быть. А если она и есть — то её сразу же начинают устранять.

Если вы напишете в поиске «Реле напряжения ABB», то вы найдёте такое реле. На котором будет написано, что оно меряет напряжение а до 600 вольт. Вы подумаете: «О, как круто! Фигли тут какие-то реле до 450 вольт! Вот это — круто!». Но если вы почитаете инструкцию, то увидите, что это реле — для промышленной автоматики. Для питания ему требуется ОТДЕЛЬНОЕ напряжение в 230 или в 12/24 вольта, и у него есть ОТДЕЛЬНЫЙ измерительный вход до 600 вольт. Нам такое не годится!

Читайте также:  Как стабилизировать напряжение 12 вольт в блоке питания

А вот что нам годится, давайте рассмотрим по пункатм, чтобы внести в это всё ясность.

Исполнительный элемент.

Тут есть такие варианты: расцепитель для автомата, который заставляет отключиться автомат в щитке. Это, конечно, самый крутой вариант, потому что автомат как раз предназначен для того, чтобы отключить не только какую-то там нагрузку в 63А, а даже и дугу короткого замыкания в общем случае до 6000 ампер.

Второй вариант — это силовое реле или внешний силовой контактор. Силовое реле — это чаще всего реле для впайки на печатную плату, которое стоит внутри устройства защиты. Самая основная его проблема — небольшие контакты, которые могут сдохнуть от коммутации больших токов нагрузки (63А). Народ (в частности Меандр и теперь НоваТек) бьётся над тем, чтобы улучшить эти реле, и у них это получается.

Раньше, когда такие реле защиты от аварийного напряжения только появлялись — в них ставили самые обычные релюшки, которые можно найти в магазине радиодеталей. И самое плохое — писали номиналом готового устройства именно такой ток, который был указан на реле внутри его. Скажем, ставили реле на 32А и писали «32А». А на деле оказывалось, что эта релюшка очень слабая и хилая. Поэтому существовало негласное правило: «Если ты сомневаешься в реле напряжения — занижай его номинал вдвое». Сейчас появились злобные реле на 80А, которые производители ставят в свои продукты и маркируют их как «63А» — с запасом. И это очень хорошо.

Силовой контактор — это тоже хорошо, потому что его контакты предназначены для коммутации больших токов. Можно даже взять контактор на 400А, если хочется. Но надо учитывать то, что такие контакторы рассчитаны на питание достаточно стабильным напряжением (например, на те же 230 вольт). И если напряжение будет «плавать» (например 210 — 250 вольт), то контакторы может стать и нехорошо. А внутренняя релюшка, про которую я писал выше, питается от стабильного источника питания от электроники самого устройства.

Тиристоры или симисторы. В этом случае коммутация сети будет бесконтактная и бесшумная. Но тиристор или симистор — это полупроводник и электронный элемент. Я считаю, что использовать нечто электронное, которое в любой момент может пробиться и начать проводить ток — это пиздец. Всегда, во всей автоматике, технике — на вводе в щитах или зданиях ставят механический разъединитель цепей. Для того, чтобы чуть ли не визуально отключить линию ПОЛНОСТЬЮ. Без электроники.

А что получается тут, с таким ключом? Пройдёт помеха — и ключ сдохнет и начнёт проводить. А ещё он греется и явно не для корпуса на DIN-рейку. У нас такие устройства производит одна контора, которую засрали на всех форумах из-за их глючных устройств защиты.

Одна или три фазы.

Что делать, если у нас на вводе три фазы? Какое защитное устройство ставить? Тут нужна логика и понимание, что и как мы хотим защитить. Есть разные трёхфазные нагрузки и потребители. Одним надо, чтобы все три фазы были сразу, всегда и одновременно. В первую очередь это двигатели. Трёхфазный двигатель, как только пропадёт одна фаза, сразу начинает дико греться и сгорает нахрен. Трёхфазные защитные устройства в этом случае прекрасно всё защитят, но для остальных случаев они будут адски паранойные. Как только им что-то не понравится по одной из фаз — они отключат сразу всё.

А вот какой-нибудь электрический котёл или варочная панель спокойно переживут пропадание любой из фаз, потому что у них внутри на одной из фаз будет сидеть нагреватель и плата электроники, а на других фазах — нагреватели. Если пропадёт фаза, на которой сидит электроника — всё и отключится. А если пропадёт фаза, на которой сидят нагреватели — то просто часть системы не будет греть.

Так вот я бы ставил на вводе в трёхфазный щит дома, квартиры или коттеджа три однофазных защитных устройства, чтобы всегда было хоть какое-то питание, если пропадёт часть фаз. А вот дальше, на те потребители, которым надо всегда иметь три фазы — я бы уже внутри щита ставил небольшое трёхфазное защитное устройство. Его пределы можно загнать в максимум, потому что рулить защитой будут однофазные устройства на вводе щита, а это будет выполнять правило логического «И»: если все фазы есть — то питаем нагрузку. Если нет — то не питаем.

Читайте также:  Как померить напряжение мультиметром в сети автомобиля

Автоматическое включение.

Это следующий важный вопрос, из-за которого в инете идут большие баталии. Нужно ли нам, чтобы после срабатывания защиты наше устройство подавало питание снова, когда оно вернётся в нужные пределы? Это зависит не от техники, а от человеческой логики и каждый будет выбирать для себя то, что ему ближе.

Если питание будет отключаться и потом не включаться назад — то это будет гораздо более надёжно, потому что цепь будет полностью разомнкнута и никакие дальнейшие скачки или глюки по питанию не пройдут. Такое решение делается при помощи расцепителя минимального или максимального напряжения, который прищёлкивается к вводному автомату и заставляет его сработать.

Это решение технически не совсем хорошее, потому что вводной автомат может не всегда находиться в квартирном щитке, а быть в этажном. И к автомату можно прицепить или расцепитель минимального напряжения, или максимального. И ещё у расцепителей фиксированное напряжение срабатывания (например, 260 вольт), а это может быть не всегда удобно для тех, кто хочет чтобы защита срабатывала при меньшем напряжении. Но эти недостатки можно обойти, если прищёлкнуть к автомату обычный расцепитель (электромагнитное устройство, которое тоже заставит его сработать) и управлять им через обычное реле напряжения.

Но если питание не будет включаться назад — то мы рискуем при длительном отъезде получить протухший холодильник. И тут нам было бы хорошо, чтобы устройство защиты умело подключать питание после того, как аварийная ситуация исчезнет. Но это будет значить, что само устройство защиты и должно следить за тем, когда же аварийная ситуация кончится. И тогда к этом устройству предъявляются более суровые требования: оно должно выдерживать всё аварийное напряжение долговременно. Грубо говоря бесконечно долго питаться от напряжения в 400 вольт и не сгореть и не подохнуть. Вот за этим параметром и надо следить, когда мы выбираем себе реле защиты от аварийного напряжения.

То-есть, можно сказать так. Расцепитель без повторного включения удобен, если вы никогда не уходите из квартиры больше чем на день. Тогда он отключит ваш щит, а вечером, придя с работы, вы его включите назад. А если вы уезжаете надолго — то вам нужно надёжное реле защиты от аварийного напряжения, которому точно можно доверить питание от вольт так 400 или больше.

Регулировка пределов защиты.

Вот только что мы упоминали расцепитель и то, что на нём не покрутишь пределы. Опять же у этой идеи есть и сторонники и противники. Сторонники говорят, что иногда возникают ситуации, когда пределы защиты надо покрутить. Противники говорят, что пользователь щита — тупой и не надо ничего ему давать крутить.

Я считаю, что регулировка пределов защиты должна быть. Потому что иногда это позволяет заранее узнать, когда напряжение начинает колбасить. Скажем, для напряжения в 230 вольт можно поставить пределы в 200..245 вольт. И если ноль на линии начнёт отгорать, то наша защита начнёт срабатывать раньше остальных, предупреждая нас о том, что с напряжением что-то не так.

Такой случай у меня был, когда я собирал щиток в Архангельск. Щиток проработал у человека год, а потом у него начало несколько раз в неделю срабатывать УЗМ-51м и отключать питание. Я ему посоветовал взять местных электриков и пройтись по этажным щитам и подвалу. Нашли! В подвале действительно начал отгорать ноль из-за плохого контакта. И благодаря более жёстким пределам на УЗМке он про это узнал и, можно сказать, спас весь дом от выгорания техники.

Читайте также:  Каков принцип работы регуляторов напряжения

Индикация и плюшки.

Сейчас с этим ОЧЕНЬ плохо. Вообще, с хорошей индикацией для щита всегда ОЧЕНЬ плохо, и пока нет ни одного решения, кроме Меандр ВАР-М01 (у которого есть свои проблемы, в том числе и эстетические: там не гасятся назначащие нули), которое могло бы хорошо (ярко, ясно и точно) показывать потребляемые напряжение и ток. А уж если это решение совмещают с реле напряжения, то мы получаем или выродков типа F&F CP-721, или хрен пойми что.

Так вот если вы хотите реле напряжения с индикацией — то посмотрите на него получше. Сейчас видно так, что те производители, которые пытаются запихать индикацию в корпус на два модуля, обычно получают внутри плохое силовое реле. А те защитные устройства, у которых нормальное силовое реле, обычно имеют размер в три модуля.

Пока что я ставлю отдельно защиту, и отдельно индикацию.

Удобство монтажа.

Первое, о чём следует думать всем производителям реле напряжения — это о подключении к ним проводов. Особенно силовых. Пока тут лидирует меандр, который заточил своё УЗМ-51м и будущее УЗМ-50МД под двухполюсный автомат, сделав отдельные зажимы для входа L-N и для выхода. Другие производители типа DigiTop, Зубр, НоваТек копируют одну и ту же конструкцию, в которой зажим для нуля — общий. С этой конструкцией щиты будет собирать не так удобно, потому что если сдохнет УЗМ-51м — его легко можно заменить двухполюсным автоматом с ближайшего рынка, а если сдохнет НоваТек или Зубр — то там придётся возиться.

Второе — это о размере корпуса. Размер стандартной DIN-рейки щита — 12 модулей. И вот если у нас ввод трёхфазный, то мы ставим в щиток рубильник на 4 полюса, который занимает 4 модуля. И у нас остаётся ещё 8 модулей на реле защиты. ВОСЕМЬ! Но некоторые, падлы, производители, продолжают считать, что трёхфазный щит будет начинаться с идиотского автомата на три полюса, делая свои реле трёхполюсными.

Короче. УЗМ-51м (или 50МД) в этом плане рулит. Щиты с ним компонуются таким образом: на первой DIN-рейке стоит рубильник и три штуки УЗМок (4 + 6 модулей), а на второй рейке стоит три штуки ВАР-М01 (3*3 = 9 модулей). А вот если взять НоваТек и их РН-106 — будет облом.

А ещё надо быть осторожным на тему фишек компании ASP: «У наших реле выносной контактор». Во-первых, их контактор — это полнейшая китаёза с винтами хуже ИЭКа, а во-вторых он поляризованный. То-есть, если его надо включить — подают «+ -«. А если выключить — «- +». И фишка «Его можно легко заменить на другой» не прокатит. А ещё он у них сделан так, что не влезает под пластрон щита.

Что мы получаем в итоге? Я пока остаюсь на УЗМ-51м (50МД), потому что это было лучшее реле, доведённое до ума тьму тьмущей испытаний людьми на форуме. Производитель — Меандр — реагировал на все косяки (даже если его приходилось пнуть) и тем самым отточил прошивку микроконтроллера реле до идеала. Сейчас они обещают нам выпуск реле УЗМ-50МД и снятие с производства УЗМ-51М. Вот посмотрим, чем это кончится и что будет дальше.

В качестве индикации я пока оставил их вольтметр-амперметры ВАР-М01, потому что они хоть и китайские — пока лучшее что есть, и щиты с ними удобно компоновать. Так как Tesla подарила мне реле НоваТек РН-106, то я сделаю его обзорчик и покажу, что интересного НоваТек, с продукцией которых я в хороших отношениях, сделали интересного.

Мне жаль, что нет одного хорошего устройства защиты и индикации, которое вмещало бы в себя сразу все фишки. Но мне думается, что если будут отдельно хорошие устройства защиты и индикации — то и фиг бы с ними, пусть так и будет.

PS. Ненавижу писать скучные статьи, от которых пахнет занудством, особенно когда используешь много разных терминов. Но в этом посте от этого было никуда не деться.

Источник

Adblock
detector