Меню

Где есть напряжение 4 вольта

Как получить нестандартное напряжение

Как получить нестандартное напряжение, которое не укладывается в диапазон стандартного?

Стандартное напряжение — это такое напряжение, которое очень часто используется в ваших электронных безделушках. Это напряжение в 1,5 Вольта, 3 Вольта, 5 Вольт, 9 Вольт, 12 Вольт, 24 Вольт и тд. Например, в ваш допотопный МР3 плеер вмещалась одна батарейка в 1,5 Вольта. На пульте дистанционного управления ТВ используются уже две батарейки по 1,5 Вольта, включенные последовательно, значит уже 3 Вольта. В USB разъеме самые крайние контакты с потенциалом в 5 Вольт. Наверное, у всех в детстве была Денди? Чтобы питать Денди нужно было подавать на нее напряжение в 9 Вольт. Ну 12 Вольт используется практически во всех автомобилях. 24 Вольта используется уже в основном в промышленности. Также для этого, условно говоря, стандартного ряда «заточены» различные потребители этого напряжения: лампочки, проигрыватели, усилители и тд.

Но, увы, наш мир не идеален. Иногда просто ну очень надо получить напряжение не из стандартного ряда. Например, 9,6 Вольт. Ну ни так ни сяк… Да, здесь нас выручает Блок питания. Но опять же, если использовать готовый блок питания, то наряду с электронной безделушкой придется таскать и его. Как же решить этот вопрос? Итак, я Вам приведу три варианта:

Регулятор напряжения на LM317T

Сделать в схеме электронной безделушки регулятор напряжения вот по такой схеме (более подробно здесь ). Еще читайте про lm317t.

Интегральный стабилизатор и стабилитрон

На Трехвыводных стабилизаторах напряжения построить стабильный источник нестандартного напряжения. Схемы в студию!

Что мы в результате видим? Видим стабилизатор напряжения и стабилитрон, подключенный к среднему выводу стабилизатора. ХХ — это две последние цифры, написанные на стабилизаторе. Там могут быть цифры 05, 09, 12 , 15, 18, 24. Может уже есть даже больше 24. Не знаю, врать не буду. Эти две последние цифры говорят нам о напряжении, которое будет выдавать стабилизатор по классической схеме включения:

Здесь стабилизатор 7805 выдает нам по такой схеме 5 Вольт на выходе. 7812 будет выдавать 12 Вольт, 7815 — 15 Вольт. Более подробно про стабилизаторы можно прочитать здесь.

U стабилитрона — это напряжение стабилизации на стабилитроне. Если мы возьмем стабилитрон с напряжением стабилизации 3 Вольта и стабилизатор напряжение 7805, то на выходе получим 8 Вольт. 8 Вольт — уже нестандартный ряд напряжения ;-). Получается, что подобрав нужный стабилизатор и нужный стабилитрон, можно с легкостью получить очень стабильное напряжение из нестандартного ряда напряжений ;-).

Давайте все это рассмотрим на примере. Так как я просто замеряю напряжение на выводах стабилизатора, поэтому конденсаторы не использую. Если бы я питал нагрузку, тогда бы использовал и конденсаторы. Подопытным кроликом у нас является стабилизатор 7805. Подаем на вход этого стабилизатора 9 Вольт от балды:

Следовательно, на выходе будет 5 Вольт, все таки как-никак стабилизатор 7805.

Теперь берем стабилитрон на Uстабилизации =2,4 Вольта и вставляем его по этой схеме, можно и без конденсаторов, все-таки делаем просто замеры напряжения.

Опа-на, 7,3 Вольта! 5+2,4 Вольта. Работает! Так как у меня стабилитроны не высокоточные (прецизионные), то и напряжение стабилитрона может чуточку различаться от паспортного (напряжение, заявленное производителем). Ну, я думаю, это не беда. 0,1 Вольт для нас погоды не сделают. Как я уже сказал, таким образом можно подобрать любое значение из ряда вон.

Интегральный стабилизатор и диод

Есть также другой подобный способ, но здесь используются диоды. Может быть Вам известно, что падение напряжение на прямом переходе кремниевого диода составляет 0,6-0,7 Вольт, а германиевого диода — 0,3-0,4 Вольта? Именно этим свойством диода и воспользуемся ;-).

Собираем по схеме данную конструкцию. Нестабилизированное входное постоянное напряжение также и осталось 9 Вольт. Стабилизатор 7805.

Почти 5.7 Вольт ;-), что и требовалось доказать.

Если два диода соединять последовательно, то на каждом из них будет падать напряжение, следовательно, оно будет суммироваться:

Читайте также:  Диаграмма напряжений предел упругости

На каждом кремниевом диоде падает по 0,7 Вольт, значит, 0,7+0,7=1,4 Вольта. Также и с германиевыми. Можно соединить и три, и четыре диода, тогда нужно суммировать напряжения на каждом. На практике более трех диодов не используют. Диоды можно ставить даже малой мощности, так как в этом случае ток через них все равно будет мал.

Вот такими простыми способами можно получить нестандартное напряжение.

Источник

Как определить совместимость блока питания и устройства

Случается, сетевой блок питания какого-нибудь портативного устройства перегорает, и нам приходится бежать срочно в магазин дабы купить новый. Но как определить, совместим ли предлагаемый в магазине блок питания с нашим устройством? Подойдет ли он, не навредит ли устройству, не сожжет ли его, потянет ли, не сгорит ли сам? Вот и встает вопрос о выборе наиболее подходящего блока питания.

Речь может идти о заряднике для планшета, о блоке питания для роутера, ноутбука или принтера, для сканера или монитора, для игровой приставки или для чего-нибудь еще, вплоть до автоматического аппарата для измерения артериального давления. Мало ли сегодня в нашем быту устройств с внешними блоками питания (как правило постоянного тока), которые втыкаются в розетку.

Напряжение питания (VOLTAGE)

Первым шагом найдите данные о напряжении, которое необходимо вашему устройству. Оно измеряется в вольтах и обозначается 24 В, 12 V, 5V и т. д. Соответствующая надпись имеется обычно как на самом устройстве, так и на родном блоке питания от него. Вход для подключения блока питания к устройству, как правило, сопровожден надписью типа DC IN 5V, обозначающей вход постоянного тока.

Рядом с обозначением входа обычно имеется и цифра требуемого номинального напряжения. В крайнем случае откройте инструкцию по эксплуатации от вашего устройства, там в спецификации точно указано напряжение питания.

Узнав нужное напряжение, вы поймете, какого выходного напряжения блок питания вам нужен. На блоке питания будет соответствующая надпись, например OUTPUT VOLTAGE 5V DC. В самом крайнем случае допускается погрешность по напряжению до 0,5 вольт в большую или в меньшую сторону, однако лучше если напряжение покупаемого блока питания окажется точно равным номинальному для вашего устройства.

Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.

Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)

Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания.

Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.

Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.

Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.

Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.

Разъем питания

Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.

Если из блоков питания, имеющихся в ассортименте магазина, в продаже есть лишь те, что подходят по напряжению и току, но не подходят штекером, — это в конце концов тоже не беда. Штекер можно перепаять и от старого блока питания, либо вообще припаять провод от блока питания намертво внутрь разъема устройства (для некоторых устройств такое решение приемлемо).

С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.

Источник

ПАРАДОКС АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК

СРАЗУ СКАЖУ ЗА НАЗВАНИЕ ! Вот если в сети 220 вольт то на Какое напряжение надо покупать лампочку . «Что за глупый вопрос?» — скажете Вы — » Конечно на напряжение 220 или чуть больше !» иначе лампочка перегорит. И вы совершенно правы!
А ТЕПЕРЬ ОТВЕТЬТЕ — ГДЕ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ НА 14 или 15 вольт ? Ведь в бортовой сети подавляющего большинства автомобилей напряжение 14,2 — 14,4 вольта.
ПОЧЕМУ В СЕТЬ ГДЕ НАПРЯЖЕНИЕ 14 ВОЛЬТ СТАВЯТ ЛАМПОЧКИ НА 12 ? Для меня это ПАРАДОКС! Это ведь не логично! Зачем ставить лампочки которые могут сгореть ?
И не надо рассказывать сказки про внутреннее сопротивление проводов (в сети 220 оно тоже есть) и не надо говорить что 12 вольтные лампы рассчитаны на перегрузку — это не верно — они сгорают.
Можно конечно сказать , что любые Автомобильные на 12 в это на самом деле лампы на 14 в, но это вовсе АБСУРД «писать на слоне что он огурец потому что Гладиолус»

Я внимательно рассматривал старые советские лампочки от Волжанок, Чаек, Жигулей и прекрасно видел на них гравированные цифры 13 и 13,5 вольт , что вполне укладывается в усредненное напряжение заряженного аккумулятора и генератора автомобиля, но ведь теперь таких ламп нет!

✔️ Почему в автомобиль ставят Лампочки на 12 вольт ? Если напряжение бортовой сети 14,4 вольта!

Если следовать банальной логике и сказать, что «небольшое перенапряжение» лампочке не вредит, то, покупая в магазине лампочки для освещения дома, где в розетке 220 вольт, мы должны приобретать лампы на . 185 вольт!

✅ сеть 14,4 вольт это лампа на 12 вольт

✅ сеть 220 вольт это лампа на 185 вольт

Но от чего то я в магазинах не особо встречал лампочки на 180 или 190 вольт, да и разумные электрики как раз ставят и советуют ставить лампы «С запасиком» чтобы быстро не сгорели от всплеска тока.

Если глянуть на упаковки и маркировки ламп бытовой сети , мы увидим надписи 220 — 230, 220 — 240, 220 — 250 вольт.

Да есть и широко диапазонные лампы с блоками питания позволяющими им работать от 160 до 260 вольт (есть у меня такая) , но это редкость и они дороги. В массе все лампочки выпускаются на напряжение чуть выше номинала сети 220 вольт или равным ему.

ТАК ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ и устройства ВЫПУСКАЮТСЯ НА 12 ВОЛЬТ . Разве это не ПАРАДОКС ?

В каком автомагазине можно купить лампочку на 14,4 или хотя бы на 14 вольт ? Аууу! Где те самые правильные и правильно промаркированные автомобильные лампочки?

Выходит, что Волга и Жига со своими 13 вольтами бортовой сети и лампочками на 13 вольт в фарах и подфарниках были единственно (може и нет) Правильными Автомобилями по части маркировки электроузлов и агрегатов?

А може это заговор производителей низковольтных лампочек, которые радостно потирают рученки когда втюхивают нам лампочки с заведомо низким рабочим напряжением чтобы они сгорали ?

И тьму специалистов помогающих этому мракобесию я решил собрать в небольшую коллекцию, дабы показать их никовое личико и слова им писанные. =)

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ СТАТЬЮ ПОЛЕЗНОЙ,
НЕ ЛЕНИТЕСЬ СТАВИТЬ ЛАЙКИ И ДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ.

Источник

Допустимое отклонение напряжения по ГОСТу

Здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала. Если вам зададут вопрос: Какое напряжение должно быть в сети? То, безусловно, большинство из вас ответит 220 или же 230 Вольт.

Но если взять в руки мультиметр и произвести замер напряжения в ближайшей розетке, то наверняка напряжение будет отличаться от 230 Вольт в большую и или меньшую сторону.

В этом материале я расскажу, почему сильное отклонение от нормы в большую или меньшую сторону вредно, к чему оно приводит и какое отклонение допустимо по ГОСТу.

Чем вредно отклонение напряжения

Так вот, любое значительное отклонение напряжения неважно в большую или меньшую сторону может негативно отразиться на работе электроприборов.

Так на любом предприятии, где протекает какой-либо технологический процесс, сильное снижение напряжения может привести к тому, что произойдет нарушение технологии (недопустимо вырастит время). А значит будет произведен брак или конечный товар сильно прибавит в стоимости.

Так же если напряжение будет «задрато» выше, то подключенное оборудование может не выдержать высокого напряжения и выйдет из строя или также будет работать с сильной перегрузкой.

Хорошим примером для понимания важности стабильного напряжения является обычная лампа накаливания.

В случае нормального напряжения она (лампа) легко прослужит весь заявленный срок службы. Но если мы с вами занизим напряжение на 10%, то лампочка будет гореть на 40% тускнее.

И наоборот, если мы завысим напряжение на 10% от нормы вверх, то лампочка загорится сильно ярче и при этом ее ресурс работы в таком режиме будет в четыре раза короче обычного.

Если же рассмотреть самый обычный асинхронный двигатель, то если напряжение на обмотке статора будет ниже номинала на 15%, это станет следствием снижения вращающего момента на валу на немаленькие 25%. И, вероятнее всего, при таком низком напряжении данный двигатель банально не запустится.

Так же при пониженном напряжении возрастет ток. Это приведет к причине быстрого разогрева обмоток статора, а значит время безаварийной работы будет стремительно сокращаться.

Было подсчитано, что если двигатель будет работать на напряжении, которое ниже номинала на 10%, то его реальный срок службы будет практически в два раза меньше заявленного.

Какое напряжение считается нормальным по ГОСТу

Безусловно, если напряжение составляет не 230 Вольт, а скажем 215 Вольт — это не повод бежать и жаловаться в сбытовую компанию. Ведь существует как длительно допустимые отклонения от нормы, так и краткосрочные отклонения.

Все эти допущения записаны в ГОСТ 29322-2014. Итак, согласно данному ГОСТу, краткосрочно допустимы отклонения на 10% как вверх, так и вниз. То есть если вы измерили напряжение в розетке, и оно находится в интервале от 207 до 253 Вольт на короткое время — это вполне допустимое напряжение.

Длительно допустимое отклонение составляет 5%. То есть если у вас постоянно напряжение колеблется в интервале от 218 до 242 Вольт, то это нормальное напряжение в сети.

Источник

Adblock
detector