Какое напряжение в кнопке дверного звонка

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Схема подключения дверного звонка на 220 вольт

Замена дверного звонка с питанием 220 переменных вольт обычно не вызывает затруднений, т. к. некий звонок от строителей в коридоре уже висит и новый звонок нужно просто подключить к выходящим из стены проводам точно так же. Но что если стоит задача сделать дверной звонок с нуля, или хочется воспользоваться имеющимся там напряжением 220 вольт в качестве «розетки» для питания чего-то ещё, или же просто разбирает любопытство, зачем здесь из стены торчит 4 провода и два из них скручены. Разбираемся.

Итак, исходная «картина маслом»:

Фото 1. Дверной звонок Сверчок на стене коридора под потолком

Ранее, «от начала времён», здесь стоял такой звонок:

Фото 2. Типичный советский электрический дверной звонок ЗП-220

Но он шибко громко и сразу резко бил по мозгам и посему был заменён на тот современный «Сверчок», что на Фото 1.

Теперь же, в связи с возникшей необходимостью провести электрическую розетку в коридор к входной двери (для питания wi-fi-роутера и дверного видео-глазка), возник вопрос: а нет ли здесь постоянного питания 220 вольт, т. е. фактически «розетки»?

Фото 3. Каково назначение 4-х концов проводов, торчащих из стены?

То, что тот провод, который помечен красным, это фаза напряжения 220VAC, было быстро установлено с помощью индикаторной отвёртки. Ещё факт: это напряжение отключается, если вырубить ЗУ (защитное устройство в электро-щитовой) «верхнего» (которое на люстры, свет) напряжения.

Поначалу кажется, что звонок подключается по следующей схеме:

Схема 1. Кнопка, дверной звонок, 220 вольт

а те же два скрученных провода — это либо заземление, либо просто случайно проходящий мимо ноль электропитания с зачем-нибудь (по сумрачной задумке советских строителей) выходом здесь (например, для питания такого дверного звонка, которому требуется постоянное питание; или может для дверного звонка, совмещённого с ночником).

Эта схема (Схема 1) не правильная. А ведь интернет набит картинками с именно такой рекомендуемой схемой подключения дверного звонка — с проходом фазы через кнопку. (На всякий случай написал «Так делать нельзя. » на картинке, чтобы если кто увидит её с поиска по картинкам и не перейдёт с неё на этот текст, то не вздумал бы делать по сему).

В результате тщательного тестирования напряжений и прозвонки мультиметром, был обнаружен следующий расклад:

Фото 4. Назначение выводов из стены проводов дверного звонка

1. Ноль питания (соединяется скручиванием с одним и проводов, ведущих к кнопке)
2. Фаза питания (переменные 220 вольт синусоидальной наружности и 50 герцовой частоты)
3. Провода , ведущие к кнопке дверного звонка (один из них соединяется с нулём питания, другой — со звонком)

Фото 5. Как подключён дверной звонок в советском панельном многоквартирном доме

Таким образом, реализована следующая схема:

Схема 2. Схема (согласно СНиП) подключения дверного звонка

На всякий случай написал на этой схеме «СНиП» (строительные нормы и правила), потому что так оно и есть, так было сделано в доблестные советские времена. Но что здесь, собственно, особенного/правильного? То, что кнопка дверного звонка посажена на нулевой провод, а не на фазовый.

Почему так лучше/безопаснее? Попробую дать своё объяснение. Когда я был маленький… однажды пошёл к приятелю домой и увидел, что у его двери из кнопки дверного звонка вывалилась сама кнопка, так что зияли оголённые контакты. Т. к. особым интеллектом я в детстве не блистал (как, впрочем, и сейчас) , то нажал на эти контакты и меня ударило током. Не сильно так, но будто кто-то за кисть руки схватил.

Тут надо понимать, что током «ударяет» даже несмотря на изолированность вашего тела от земли/ноля, даже если дотронуться только до одного фазового контакта розетки. Почему?

Во-первых, потому что человек является примерно «сферическим» конденсатором и на него может заходить/сходить некоторое количество кулон электрического заряда (в момент прикосновения и далее в силу переменности тока с амплитудой ±310 вольт 50 раз в секунду).

Во-вторых, человек в железобетонном здании является одной обкладкой конденсатора (площадью 2 м 2 ), в то время как вторая обкладка — арматура внутри бетона, который везде вокруг, которая заземлена (может и не заземлена, но в силу размера всей конструкции — около того); и через такой конденсатор переменный ток вполне так себе неплохо идёт (тем более «неплохо», чем меньше расстояние от человека до стен и пола).

Так вот, есть же разница между дотронутся до фазы так:

Во втором случае силу тока существенно ограничивает сопротивление звонка. Иногда вплоть до нуля: сопротивление звонка «Сверчок» с Фото 1 равно 6 МОм, т. е. током не «ударит» вообще. Так, например, у индикаторной отвёртки

Фото 6. Индикаторная отвёртка в разборе

сопротивление 1.2 МОм и, как все мы уже это хорошо знаем, ток через эту отвертку идёт, но совершенно не чувствуется, т. е. не «бьёт».

С советским классическим звонком всё не так однозначно:

Фото 8. Что внутри советского дверного звонка ЗП-220 ГОСТ 7220-66

Внутри стоит электромагнит, катушка, так что её полное сопротивление (электрический импеданс) переменному току по формуле равно 1846 Ом. Вот этого уже маловато… а ведь именно такой звонок был перед кнопкой в том самом моём электро-шоковом детстве.

И, наконец, цель исследования:

забор питания 220VAC на розетку над дверью для питания всяческих мелких полезных около-дверных устройств: интернет-роутера/свича/модема, видео-домофона, базы стационарного радио-телефона.

Комментарии (5):

Я заметил, что у меня дома и люстра подключена точно так же (выключатель стоит на «нуле», а не на «фазе») — т.е. люстра всегда под напряжением, даже когда свет выключен. Почему так? Неужели так правильно? Это же ненужный риск для того, кто полезет менять лампочку… С неё может ударить током? И можно-ли переделать, и сделать «по-человечески», чтобы люстра обесточивалась, когда выключена? Опять же, на сколько я слышал, подобное вредно для современных, светодиодных и других энергосберегающих ламп (а некоторые лампы ещё и мерцать умудряются, даже когда свет выключен, т.к. они всё-равно остаются при этом под током).

Н-да, действительно, я сейчас проверил пробником наличие напряжения на своих выключенных люстрах и оно там есть, т.е. выключатели отключают ноль.
Но ни светодиодные лампы, которые у меня сейчас везде, разные, ни энергосберегайки ранее у меня никогда не мерцали. Правда у меня когда-то был ЭЛТ-монитор, который по ночам свистел, будучи выключенным — оказалось там был большой дроссель и конденсаторы между проводами питания и заземлением, вот через них переменный ток подтекал (на заземление, которое у меня соединено с нулём).
В плане риска при замене лампочек… они ж так сделаны сами по себе безопасно — я всю жизнь менял их даже и с включённой самой этой люстрой, если вечером.
Да, и такой вариант мне кажется правильным: выключатель мы трогаем каждый, день, дети могут поковыряться в нём, а с учётом большого сопротивления современных светодиодных лампочек ток с фазы, прошедший через люстру, небольшой. Ну, а ремонт/замена люстры случаются редко и… заведомо выключаем ЗУ верхней проводки («рубильник» в электро-щитовой).

Офигенная статья, где понятно объяснено, почему размыкание нулевого провода в случае звонка есть не зло, а благо; и что не нужно ругать советских электриков. Автору — респект!
Выходит, при живой фазе (видно отверткой) и звонке виновата кнопка?

Прошу прощения, криво выразился. Проблема в том, что фаза жива, звонок отдельно жив. А нажимаешь на кнопку — тишина. Выходит, в этой ситуации виновата кнопка…

В приборах освещения выключатель ставят в фазу. А в звонках в ноль …, представте себе, что звонок на улице в метрах 5-ти от дома: 5 м фазы под дождем и снегом болтаются…

Источник

Ток какого напряжения находится в дверном звонке?

Сколько Вольт подводится к дверному звонку?

Обычно в старых моделях, оставшихся со времен СССР — все 220 вольт. И на кнопку тоже. В современных импортных аналогах чаще всего напряжение понижается трансформатором внутри основного блока, а на кнопку выводится 3-12 вольт.

Как вы всё в одну кучу смешали . Напряжение это одна физическая величина, она зависит от источника питания которым вы будите питать устройство, это может быть и электрическая сеть 220в и отдельные элементы питания (батарейки) на них пишут сколько они вольт 1,5 или 3 или 3,7 и тд.

А вот ток зависти уже от мощности вашего звонка, чем он будет мощнее тем больше тока он будет потреблять эта величина уже в Амперах (милиамперах или микроамперах) .

Динамик с проводом тоже можно отнести к электроприборам? Он может среагировать гудением на пульсацию тока, если его провода расположить рядом с проводкой.

Компас на переменный ток не среагирует — стрелка очень инерционна.

А найдется многожильный провод? вытащить тонкую жилку, согнуть буквой U, ухватить снизу через изолятор и вставить в розетку. КЗ будет мелким и тонкая проволочка просто сгорит. Если вставить весь провод двумя концами, определите по звуку, когда вышибет пробки или пакетники.

Если у вас провод ну ОЧЕНь большой длины, можно и из меди сделать нагревательный элемент. Какой длины нужен провод — надо считать, но очень длинный.

Совать пальцы не советую. Палец парализует даже 220 V. Кроме того, в сети может быть тестовое напряжение (включают во время общего тестирования нового здания, например. это 1000 V).

Кстати, если на пакетнике горит лампочка, то в сети напряжение есть, но вы не узнаете, есть ли в каждой конкретной розетке.

Возьмите обыкновенный пластиковый таз, обыкновенную воду, суньте 2 провода из розетки. Пойдут пузыри и пар — ток есть. Только стойте на сухом и не падайте в воду 🙂

Слушай меня и учись сынок.

Хотел эти слова написать автору вопроса, а почитав ответы понял что лучше эти слова рекомендовать Andrei [11.2K].(без обиды)

Что бы ток синусоидальной формы протекал по прямым проводам электрики их подвешивают с провисом. На маленьком участке провод прямой, а в общем получается хорошая дорога току.

Величину провиса можно определить по осциллографу увеличивая амплитуду провис делают большой, уменьшая амплитуду провис уменьшают. Сильно уменьшать не рекомендую, так как синусоиду на экране видно не будет, а провода придется сильно натягивать может не хватить сил. Пословица «Сила есть ума не надо» может не сработать.

А пословицы справедливы всегда, так как они созданы разумом человечества и от нашего познания мира не зависимы. От сюда вывод синусоидальный ток идет по подвешенным проводам или в клубок свернутым. Загляните за компьютер, ааааа что видите кучу проводов, вот значит переменный ток идет только по изогнутым проводам. Но сам их не изгибает.

А если серьезно форма тока это не объем, не поезд. Да и время выстроить в виде линии можем только мы люди.

Термин «сила тока» существует и активно применяется повсюду. Только немного неправильно это так называть. В проводниках нет никакой «силы» тока, есть интенсивность, количество протекающих за единицу времени электрических зарядов. И в данном примере нет выдаваемой мощности, как выразились некоторые, есть потребляемая.

Воспользуемся формулами: 1А=1В/1Ом. 1Вт=1Вх1А=1Вх1В/1Ом

В первом случае, в кипятильнике, рассчитанном на 1000 Ватт в сети 220 В будет протекать ток в 4.54 А. Кипятильник имеет сопротивление 48.5 Ом:

1000 Ватт/220 В = 4.54 А; 220 В/4.54 А = 48.5 Ом.

Во втором случае, в таком же кипятильнике, имеющем такое же сопротивление (48.5 Ом) в сети 110 В будет протекать ток в 2.27 А, но потребляемая мощность будет уже не 1000 Ватт, а 250 Ватт:

110 В/48.5 Ом = 2.27 А; 110В*2.27А = 250 Ватт.

Из разобранного примера можно сказать, что ток на участке цепи зависит от подаваемого напряжения и сопротивления проводника. Да и зачем изобретать велосипед? Всем известный Закон Ома: Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.

Источник