Установка дверного звонка, зуммера или колокольчика практически одинакова.

Большинство дверных звонков — молоточкового типа. Когда на звонок подается электричество — кто-то нажимает на его кнопку у двери, — оно приводит в действие электромагнит, который заставляет молоточек ударять по чашке звонка. Но когда молоточек движется в направлении чашки звонка, он разрывает контакт, который в свою очередь разрывает цепь питания электромагнита, и молоточек движется назад, снова замыкая контакт, и этот процесс повторяется, пока нажата кнопка. Такой тип звонка может питаться от батареи или от сети через трансформатор, который может находиться внутри прибора или быть установлен отдельно.

Зуммер работает по такому же принципу, как и молоточковый звонок, только молоточек ударяет по самому магниту, а не по чашке звонка.

Простой дверной колокольчик состоит из двух трубок или стержней, которые «настроены» на разные ноты. Между ними находится соленоид с подпружиненным сердечником, который действует как описанный выше молоточек. Большинство колокольчиков могут работать как от батареи, так и через трансформатор от сети.

Нажатие кнопки звонка замыкает цепь электропитания звонка. По своей функции кнопка звонка является выключателем, который управляется удержанием в положении «включено». Внутри нее находятся два контакта, к которым подсоединены провода сети. Один из контактов подпружинен и, касаясь второго контакта при нажатии кнопки, замыкает цепь питания, а затем при отпускании кнопки пружина возвращает его назад, разрывая цепь.

Кнопки звонка с подсветкой включают в себя миниатюрную лампочку, которая помогает увидеть звонок в темноте. Такие кнопки должны запитываться через трансформатор от сети, поскольку, хотя лампочка потребляет мало электроэнергии, она горит постоянно и быстро разрядит батарею. Светящиеся (фосфоресцирующие) кнопки светятся ночью без потребления электроэнергии.

Беспроводные кнопки звонка

Чтобы не иметь проблем с проводкой, вы можете использовать беспроводную кнопку, которая с помощью радиосигналов активирует сам звонок.

Потребность в обеспечении безопасности домов, квартир и офисов вызвало появление различных специальных устройтсв. Одиним из самых распространенных устройств безопасности является домофон. Такой аппарат предназначени для передачи электрнного сигнала от кнопики вызова к переговорной системе, которая устанавливается внутри помещения. Цена монтажа домофона зависит от протяжности кабельных линий, сложности их прокладки, а также, непосредственно от вида и количества устанавливаемых домофонов.

Батареи или трансформатор?

У некоторых моделей звонков или колокольчиков внутри корпуса расположены батареи, у других — встроенные трансформаторы, которые снижают сетевое напряжение 220 В (или 230 В) до малых значений, необходимых для этого вида электроприборов. Во многих моделях можно применить оба способа электропитания. Большинство из них используют две или четыре батареи с напряжением 1,5 В, а некоторые — одну батарею напряжением 4,5 В.

У имеющихся в продаже трансформаторов для электроцепи дверного звонка обычно есть три пары выводов (контактов) на 3, 5 и 8 В, которые можно использовать в различных типах звонков. Как правило, 3 и 5 В применяются в звонках и зуммерах, а 8 В подходит для многих вариантов колокольчиков.

Однако некоторым моделям колокольчиков требуется более высокое напряжение, и для них нужны трансформаторы с выводами на 4, 8 и 12 В. Трансформатор звонка должен иметь такую конструкцию, чтобы сетевое напряжение не могло попасть на низковольтные обмотки.

Батареи, кнопки и звонки соединяются двухжильным изолированным «звонковым проводом». Этот тонкий провод обычно прокладывается на поверхности и крепится небольшими прошивными скобками. Звонковый провод также соединяет звонок и кнопку с трансформатором.

Подсоедините трансформатор для звонка с двойной изоляцией к ответвительной коробке или потолочной розетке цепи освещения жестким проводом с двумя изолированными и одной «земляной» жилами. Так как для трансформатора с двойной изоляцией заземление не требуется, со стороны трансформатора обрежьте и заизолируите «земляную» жилу, загнув ее назад. Можно сделать ответвление от кольцевой цепи проводом с двумя изолированными и «земляной» жилами сечением 2,5 мм2 с предохранителем на 5А, затем проложите провод с двумя изолированными и одной «земляной» жилами сечением 1 мм2 от соединительного устройства до сетевых клемм трансформатора. Другим вариантом является прокладка провода с двумя изолированными и одной «земляной» жилами сечением 1 мм2 напрямую от свободной предохранительной колодки для 5-амперного предохранителя в вашем щитке.

Сам звонок можно установить в любом удобном месте кроме тех, что расположены над источниками тепла. Обычно наилучшим местом бывает холл или прихожая. Проводку звонка делайте как можно короче, особенно для звонков с батареями. Если звонок работает от трансформатора, то все равно дорогая и длинная проводка вряд ли придется вам по душе — поэтому ставьте трансформатор там, где это проще и экономичнее.

Просверлите отверстие в раме двери и через него выпустите звонковый провод наружу. Подсоедините проводники к клеммам кнопки звонка и приверните ее над отверстием. Если батарея стоит в корпусе звонка, то там будут две клеммы для подсоединения других концов провода. Любой проводник может подсоединяться к любой клемме. Если батарея расположена отдельно, проложите звонковый провод от кнопки к звонку. Разделите проводники, один из них разрежьте, и каждый обрезанный конец подсоедините к клемме звонка. Проведите провод к батарее и подсоедините его к клеммам.

Подсоединение к трансформатору

При подключении к трансформатору делайте так, как описано выше, но соедините звонковый провод с теми двумя из трех клемм трансформатора, которые дают подходящее в данном случае напряжение. Для некоторых моделей звонков и колокольчиков требуются отдельные отрезки звонкового провода — один от кнопки, а второй от трансформатора. Закрепите провода на клеммах в корпусе звонка в соответствии с инструкциями изготовителя.

Источник

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Схема подключения дверного звонка на 220 вольт

Замена дверного звонка с питанием 220 переменных вольт обычно не вызывает затруднений, т. к. некий звонок от строителей в коридоре уже висит и новый звонок нужно просто подключить к выходящим из стены проводам точно так же. Но что если стоит задача сделать дверной звонок с нуля, или хочется воспользоваться имеющимся там напряжением 220 вольт в качестве «розетки» для питания чего-то ещё, или же просто разбирает любопытство, зачем здесь из стены торчит 4 провода и два из них скручены. Разбираемся.

Итак, исходная «картина маслом»:

Фото 1. Дверной звонок Сверчок на стене коридора под потолком

Ранее, «от начала времён», здесь стоял такой звонок:

Фото 2. Типичный советский электрический дверной звонок ЗП-220

Но он шибко громко и сразу резко бил по мозгам и посему был заменён на тот современный «Сверчок», что на Фото 1.

Теперь же, в связи с возникшей необходимостью провести электрическую розетку в коридор к входной двери (для питания wi-fi-роутера и дверного видео-глазка), возник вопрос: а нет ли здесь постоянного питания 220 вольт, т. е. фактически «розетки»?

Фото 3. Каково назначение 4-х концов проводов, торчащих из стены?

То, что тот провод, который помечен красным, это фаза напряжения 220VAC, было быстро установлено с помощью индикаторной отвёртки. Ещё факт: это напряжение отключается, если вырубить ЗУ (защитное устройство в электро-щитовой) «верхнего» (которое на люстры, свет) напряжения.

Поначалу кажется, что звонок подключается по следующей схеме:

Схема 1. Кнопка, дверной звонок, 220 вольт

а те же два скрученных провода — это либо заземление, либо просто случайно проходящий мимо ноль электропитания с зачем-нибудь (по сумрачной задумке советских строителей) выходом здесь (например, для питания такого дверного звонка, которому требуется постоянное питание; или может для дверного звонка, совмещённого с ночником).

Эта схема (Схема 1) не правильная. А ведь интернет набит картинками с именно такой рекомендуемой схемой подключения дверного звонка — с проходом фазы через кнопку. (На всякий случай написал «Так делать нельзя. » на картинке, чтобы если кто увидит её с поиска по картинкам и не перейдёт с неё на этот текст, то не вздумал бы делать по сему).

В результате тщательного тестирования напряжений и прозвонки мультиметром, был обнаружен следующий расклад:

Фото 4. Назначение выводов из стены проводов дверного звонка

1. Ноль питания (соединяется скручиванием с одним и проводов, ведущих к кнопке)
2. Фаза питания (переменные 220 вольт синусоидальной наружности и 50 герцовой частоты)
3. Провода , ведущие к кнопке дверного звонка (один из них соединяется с нулём питания, другой — со звонком)

Фото 5. Как подключён дверной звонок в советском панельном многоквартирном доме

Таким образом, реализована следующая схема:

Схема 2. Схема (согласно СНиП) подключения дверного звонка

На всякий случай написал на этой схеме «СНиП» (строительные нормы и правила), потому что так оно и есть, так было сделано в доблестные советские времена. Но что здесь, собственно, особенного/правильного? То, что кнопка дверного звонка посажена на нулевой провод, а не на фазовый.

Почему так лучше/безопаснее? Попробую дать своё объяснение. Когда я был маленький… однажды пошёл к приятелю домой и увидел, что у его двери из кнопки дверного звонка вывалилась сама кнопка, так что зияли оголённые контакты. Т. к. особым интеллектом я в детстве не блистал (как, впрочем, и сейчас) , то нажал на эти контакты и меня ударило током. Не сильно так, но будто кто-то за кисть руки схватил.

Тут надо понимать, что током «ударяет» даже несмотря на изолированность вашего тела от земли/ноля, даже если дотронуться только до одного фазового контакта розетки. Почему?

Во-первых, потому что человек является примерно «сферическим» конденсатором и на него может заходить/сходить некоторое количество кулон электрического заряда (в момент прикосновения и далее в силу переменности тока с амплитудой ±310 вольт 50 раз в секунду).

Во-вторых, человек в железобетонном здании является одной обкладкой конденсатора (площадью 2 м 2 ), в то время как вторая обкладка — арматура внутри бетона, который везде вокруг, которая заземлена (может и не заземлена, но в силу размера всей конструкции — около того); и через такой конденсатор переменный ток вполне так себе неплохо идёт (тем более «неплохо», чем меньше расстояние от человека до стен и пола).

Так вот, есть же разница между дотронутся до фазы так:

Во втором случае силу тока существенно ограничивает сопротивление звонка. Иногда вплоть до нуля: сопротивление звонка «Сверчок» с Фото 1 равно 6 МОм, т. е. током не «ударит» вообще. Так, например, у индикаторной отвёртки

Фото 6. Индикаторная отвёртка в разборе

сопротивление 1.2 МОм и, как все мы уже это хорошо знаем, ток через эту отвертку идёт, но совершенно не чувствуется, т. е. не «бьёт».

С советским классическим звонком всё не так однозначно:

Фото 8. Что внутри советского дверного звонка ЗП-220 ГОСТ 7220-66

Внутри стоит электромагнит, катушка, так что её полное сопротивление (электрический импеданс) переменному току по формуле равно 1846 Ом. Вот этого уже маловато… а ведь именно такой звонок был перед кнопкой в том самом моём электро-шоковом детстве.

И, наконец, цель исследования:

забор питания 220VAC на розетку над дверью для питания всяческих мелких полезных около-дверных устройств: интернет-роутера/свича/модема, видео-домофона, базы стационарного радио-телефона.

Комментарии (5):

Я заметил, что у меня дома и люстра подключена точно так же (выключатель стоит на «нуле», а не на «фазе») — т.е. люстра всегда под напряжением, даже когда свет выключен. Почему так? Неужели так правильно? Это же ненужный риск для того, кто полезет менять лампочку… С неё может ударить током? И можно-ли переделать, и сделать «по-человечески», чтобы люстра обесточивалась, когда выключена? Опять же, на сколько я слышал, подобное вредно для современных, светодиодных и других энергосберегающих ламп (а некоторые лампы ещё и мерцать умудряются, даже когда свет выключен, т.к. они всё-равно остаются при этом под током).

Н-да, действительно, я сейчас проверил пробником наличие напряжения на своих выключенных люстрах и оно там есть, т.е. выключатели отключают ноль.
Но ни светодиодные лампы, которые у меня сейчас везде, разные, ни энергосберегайки ранее у меня никогда не мерцали. Правда у меня когда-то был ЭЛТ-монитор, который по ночам свистел, будучи выключенным — оказалось там был большой дроссель и конденсаторы между проводами питания и заземлением, вот через них переменный ток подтекал (на заземление, которое у меня соединено с нулём).
В плане риска при замене лампочек… они ж так сделаны сами по себе безопасно — я всю жизнь менял их даже и с включённой самой этой люстрой, если вечером.
Да, и такой вариант мне кажется правильным: выключатель мы трогаем каждый, день, дети могут поковыряться в нём, а с учётом большого сопротивления современных светодиодных лампочек ток с фазы, прошедший через люстру, небольшой. Ну, а ремонт/замена люстры случаются редко и… заведомо выключаем ЗУ верхней проводки («рубильник» в электро-щитовой).

Офигенная статья, где понятно объяснено, почему размыкание нулевого провода в случае звонка есть не зло, а благо; и что не нужно ругать советских электриков. Автору — респект!
Выходит, при живой фазе (видно отверткой) и звонке виновата кнопка?

Прошу прощения, криво выразился. Проблема в том, что фаза жива, звонок отдельно жив. А нажимаешь на кнопку — тишина. Выходит, в этой ситуации виновата кнопка…

В приборах освещения выключатель ставят в фазу. А в звонках в ноль …, представте себе, что звонок на улице в метрах 5-ти от дома: 5 м фазы под дождем и снегом болтаются…

Источник