Напряжение в колонках авто

ДД! какое напряжение приходит на колонки? (как прове

рить их работоспособность!

подскажите, пожалуйста.
анамнез: в движении пропал звук штатной магнитолы.
при включении зажигания от слышен короткий звук (типа «помеха» 0,5 сек).

колонки подключены через штатный ипонский усилок. под рукой тестер — в проводах на выходе от усилка в багажнике к колонкам при включенной магнитоле напруга 1,93Вольт
у самих колонок на входе в проводах 0,83 Вольта (причем в обоих)

🙂 так и должно быть (там же типа + и — есть должен быть)?

м.б.усилок кончился? но ведь что-то выдает.

подскажите, плиз, мб это колонки умерли? как диагностировать?

как проверить ДО? искал провода из головы они по цвету отличаются от тех, что идут от усилка к колонкам. а похожие по цвету идут, но из разных колодок. проблема в том, что голова еще климатом, тв и еще всякой фигней управляет. распиновки нет. ломаю голову как определить, где какой провод.

ваще диски крутит физически, хронометраж идет, а звука нет (пропал внезапно в работе). грешу-таки на усилок.

еще вопросец — у меня в передних дверях еще что-то вроде мини усиков стоит — провод от источника идет на сразу на колонку, а сначала на блок с катушкой и другими штуками (диоды, резистры, фиг знает чем), там (в этом блоке) разветвляется и идет на два динамика — один на нормальный, другой на маленький (пищалку).

вот я думаю, в «базе» этого мини-усилка у меня не было. мог ли штатный усилок сгореть из-за того, что работал на эти устройства в передних дверях? сия конструкция проработала несколько дней после подключения. (м.б. совпадение)

это кроссоверы если подключены верно — врятли из за них что-то могло сгореть, хотя если усилк рассчитан на 8 ОМ а поставлена 4-ОМная акустика.

1. ты пробовал отключать от усилка ВСЕ колонки и проверить каким-нибудь динамиком есть ли в этом случае звук?

2. ни какого mute или hends-free не включено?

да, пробовал — отрубил все и на 1 выход подключал динамик. тишина. динамик проверял батарейкой — щелкает.
про мьют или хэндс-фри — их нет.

да и звук пропал резко в движении. ваще странно.

[strong]Homesub[/strong], спасибо большое за советы!

не, тестером тут никак 🙂 отсоедини все колоночные провода от усилка и попробуй какой-нибудь один подключить (несколько разных попробуй)
так же проверь не коротят ли провода до колонок между собой и на массу .

На усилке лампочек ни каких нету? Ну типа красная «защита»?

До усилка можно попробовать каким-нибудь чувствительным динамиком поймать звук, там обычно уровень сигнала такой, что можно услышать.

Источник

Какое напряжение и ток на динамиках?

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Отвечено: Какое напряжение и ток на динамиках?

Собственно вопрос, какое максимальное напряжение и ток может быть в проводах идущих к колонкам? При условии, что на каждой линии по 100Вт с усилителя.

«Вообщем всем диванным пионЭрам — схема коммутации через реле работает, никаких щелчков или перегрева реле на максимальной громкости из-за мощного коммутируемого сигнала нет. Идите учиться в ПТУ.

Отдельное спасибо все остальным, кто действительно тут помог полезной информацией, просто поклон.
В любом случае все комментарии были любознательны.

Единственное на что не обратил внимание сразу, так это в некоторых источниках даташитах указано, что именно эти реле почему то рассчитаны на коротковременную работу обмотки при подаче питания, всего несколько секунд, что достаточно странно. Но через коммутирующие контакты эти реле через себя все пропускают отлично. Есть небольшой нагрев корпусов реле в районе 30

40 градусов, когда обмотка под питанием даже без сигнала. Можно действительно заменить на автомобильные реле, но наверное будут слышно щелкать, так как все стоит в салоне. Либо поставить радиаторы, как для диодов ставят по размерам самих реле.
Остановился на варианте коммутации через высокий уровень — качество чуть теряется, но при линейниках, если рядом с ГУ лежит телефон есть небольшие наводки, мне это не понравилось. Не стал уже разбираться, землить экран линейников со стороны усилителя (со стороны ГУ заземлено).
Теперь смело можно тестировать разные усилители со штатными ГУ конкретного концерна на «демомобиле» с разницей изменения звуковой картины в 1сек, а не в помещении. Что совмещает приятное с полезным.»

Источник

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

• до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
• 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
• 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

• под капотом
• и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

• оба АГМ,
• либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Источник