Низкое напряжение в сети – это проблема, характерная для домохозяйств в частном секторе. 160-180 вольт – такого напряжения недостаточно для работы большинства бытовых электроприборов и светильников. Даже простейшая лампа накаливания при чрезмерно низком напряжении уже не светит, а просто «обозначает» свою нить накаливания нежно-малиновым цветом.

Прежде всего, следует помнить, что поставщик электроэнергии обязан обеспечить качество этой электроэнергии на вводе, то есть, на границе ответственности между абонентом и поставщиком. По факту наиболее часто граница ответственности располагается в точке подключения ответвления ВЛ к частному дому.

Поэтому принципиальное значение имеет вопрос: в пределах чьей зоны ответственности имеется проблема? Если на самой ВЛ напряжение такое же низкое, то отвечает за это энергоснабжающая организация (правление садоводства, «Энергосбыт» и т. д.) Но если там напряжение в порядке, то проблемным участком является ввод, а это уже находится на совести потребителя.

Произвести измерения на опоре ВЛ в точке подключения ответвления практически совсем не просто, да и небезопасно. Производить такие работы могут только квалифицированные сотрудники организации-поставщика электроэнергии.

Например, если проблемы с напряжением имеются только у вас, а соседи, подключенные к вашей же фазе, никаких неудобств не испытывают, то это достаточно ясно указывает на то, что техническая проблема находится именно на вашем ответвлении.

Еще одним характерным признаком проблем именно на вашем вводе может быть отсутствие просадки до включения каких либо электроприборов в именно в вашем доме. То есть, если выключен вводной аппарат – напряжение на вводе полноценное, а если работают одновременно плита, чайник и пылесос, то работать они уже практически не могут, так как просадка очевидна и заметна даже без использования специальных приборов.

Просадка напряжения в пределах границы ответственности домовладельца

Если просадка напряжения происходит именно на вашем ответвлении, то вероятны такие варианты:

1. Сечение вводного проводника недостаточно при имеющейся длине. На слишком тонких проводниках происходит падение напряжения, которое в случае предельной нагрузки может быть весьма значительным.

2. В цепи ответвления имеется плохой контакт, который играет роль дополнительного сопротивления. На этом сопротивлении в соответствии с законом Ома происходит падение напряжения. Этих-то вольтов, «пропадающих» на плохом контакте, может и не хватать.

Потерянные вольты становятся причиной выделения тепла. В первом варианте это не так уж и критично, поскольку вводной проводник греется по всей длине равномерно. А вот при наличии второго варианта плохой контакт будет греться. И весьма интенсивно, вплоть до того, что место нагрева будет видно невооруженным глазом. Нагрев будет способствовать дальнейшему ухудшению контакта, а итогом станет либо полная неработоспособность ввода, либо, в худшем случае, пожар.

Если вы выяснили, что падение напряжения в доме вызвано проблемами в вашем ответвлении ЛЭП, то следует предпринять следующие действия:

1. Критически оценить состояние контактов. Это, в первую очередь, касается места соединения магистральной ЛЭП и вашего ответвления. Как выполнено это соединение? Если при помощи обыкновенной скрутки, то весьма вероятно, что здесь и кроется проблема: переходное сопротивление такого контакта, расположенного под открытым небом, растет неуклонно, а от возгорания спасают только практически идеальные условия охлаждения. Особенно все это актуально в том случае, если скруткой соединяются алюминиевый магистральный и медный ответвительный проводники. К сожалению, такое тоже бывает.

Если же ответвление выполнено при помощи сертифицированных зажимов, то необходимо обратить внимание на состояние корпусов этих зажимов. Оплавление и другие повреждения корпуса зажима могут свидетельствовать о проблемах с электрическим контактом. Убедиться в наличии этих проблем можно, включив в сети предельную нагрузку (как можно больше электроприемников) и произведя нехитрые наблюдения. Если внутри зажима происходит искрение, испускается дым и явно повышается температура, то зажим одназначно является причиной просадки напряжения и подлежит замене.

2. Еще одним местом проблемного контакта могут стать верхние зажимы вводного коммутационного аппарата (чаще всего автомата). В этом случае искрение может исходить прямо из вводного щита, а корпус автоматического выключателя будет иметь признаки оплавления. Тогда вводной аппарат необходимо заменить.

Просадка напряжения в пределах границы ответственности энергосбытовой компании

На первый взгляд, кажется, что этот случай простейший: скооперировались с соседями, написали жалобу – и пожалуйста. Поставщик обязан обеспечить качество поставляемой электроэнергии по закону.

Однако по факту все гораздо сложнее. Пониженное напряжение в сети ЛЭП может быть связано с такими обстоятельствами:

1. перегрузка трансформатора подстанции,

2. недостаточность сечения проводников ЛЭП,

3. «перекос», то есть неравномерная загрузка фаз трансформатора.

Первые две причины нетрудно диагностировать, да непросто устранить: требуется либо замена трансформатора, либо реконструкция ЛЭП. К тому же нагрузка в сети не отличается стабильностью, а значит, и с третьей причиной тоже не все однозначно. Здесь следует отметить, что сегодня на большинстве подстанций исправно работает релейная защита. А это значит, что просадка напряжения из-за банальной перегрузки характерна лишь для некоторых садоводств и глухих поселений.

Обоснование того, что мощность трансформатора недостаточна, или что нагрузка по фазам распределена неравномерно, будет практически невозможно найти. Сейчас имеется перегрузка или перекос, а через полчаса его уже может не быть. Соответственно, и просадка напряжения тоже носит нестабильный характер, а потребители остаются один на один со своей проблемой.

Писать «бумагу» в адрес энергосбытовцев в подобной ситуации, конечно, надо. Но предпринимать какие-то шаги самостоятельно все равно придется. Как вариант – в подобном случае можно добиться разрешения от сбытовой компании и завести в дом все три фазы. Далее можно установить на вводе автоматический переключатель фаз и всегда пользоваться только наименее загруженной в текущий момент фазой, напряжение в которой будет близко к 220 вольт.

При отсутствии такого разрешения от Энергосбыта можно производить периодическую «смену фазы» при участии электриков эксплуатирующей организации, которые обеспечат необходимое отключение на подстанции. Но надо отметить, что такие действия едва ли радикально решат вопрос.

Недостаточность сечения проводников ЛЭП относительно часто становится причиной просадки напряжения, причем не только в садовоствах, но и в частном секторе в черте города. Дело в том, что пару десятков лет назад эти линии выполнялись самыми дешевыми проводами. Наиболее распространенными были сталеалюминиевые провода АС сечением 16 кв. мм. Сталь обеспечивает этому проводу повышенные несущие способности, но существенно снижает проводимость. И это при том, что сечение 16 кв. мм. итак не особенно велико, а сам алюминий не отличается высокой проводимостью.

На том историческом этапе, когда даже электрическая плита имелась не в каждом частном доме, а других мощных электроприемников дома вообще не держали, ЛЭП из проводов АС-16 было вполне достаточно. А сегодня на месте прежних маленьких домиков возводятся целые дворцы. Причем все чаще отдается предпочтение электрическому бойлерному отоплению. Разумеется, потребление электроэнергии возрастает в разы. И даже если трансформатор на подстанции справляется, или его заменили, то на тонких проводах при больших токах происходит значительное падение напряжения.

Характерным признаком недостаточности сечения проводов ЛЭП или мощности трансформатора подстанции является нормальное напряжение ночью и неизменная просадка в вечернее время. Но стоит заметить, что эти две проблемы зачастую «ходят рука об руку».

Где слабые провода ЛЭП – там и маломощный трансформатор. А устранить проблемы мешает необходимость больших капиталовложений. Один трансформатор стоит около миллиона рублей, в зависимости от его мощности. Вдобавок реконструкция ЛЭП с использованием СИП тоже «встанет в копеечку».

Вот по этим причинам энергосбытовые компании, администрации садоводств и поселков могут хранить молчание годами даже при наличии явных проблем.

Известны такие способы частного решения проблемы низкого напряжения в сети:

1. Установка на свой ввод стабилизатора напряжения. Если честно, эта мера в случае просадки до 160-180 вольт сомнительна. Во-первых, стабилизатор такой глубокой стабилизации и подходящей для домовладения мощности будет стоить очень дорого. А во-вторых – десяток таких стабилизаторов в сети ЛЭП – и сеть буквально падает на колени, откуда ее уже не поднять никаким стабилизатором.

2. Установка повышающих трансформаторов напряжения на вводе. Это тоже совсем не подходит. Положим, поставили мы трансформатор, подобрав коэффициент трансформации со 160 до 220 вольт. А утром напряжение в сети пришло в норму, и вместо 220 в розетках стало 300 вольт. Сгорают все приборы и лампочки. Ведь проблема с просадкой напряжения состоит и в том, что просадка эта почти никогда не бывает стабильной.

3. Установка дополнительного заземляющего устройства на вводе. Разумеется, на нулевой рабочий проводник. Смысл здесь в том, что линия ЛЭП – это прямой проводник (фаза) и обратный (ноль). Сечение может быть недостаточным у обоих, но, заземлив нулевой проводник, можно уменьшить сопротивление рабочего нуля и в целом сопротивление линии тоже понизится. Однако такая мера тоже чревата. Прежде всего, тем, что во время ремонта на любой точке линии электрики могут попутать местами ноль и фазу.

В подобном случае заземленная фаза станет причиной короткого замыкания. Другой вариант – обрыв рабочего нуля на ЛЭП. Тогда все рабочие токи пойдут через ваше заземляющее устройство, что может привести к труднопредсказуемым результатам. В лучшем случае заземляющее устройство просто выйдет из строя.

По итогу придется признать, что не существует самостоятельного радикального решения проблемы просадки напряжения из-за слабого трансформатора подстанции или слишком тонких проводов ЛЭП. Один в поле – не воин. Необходимо объединяться с соседями, составлять обращение в адрес энергосбытовой организации и быть готовым к тому, что часть расходов придется брать на себя. Иначе дело может затянуться до бесконечности.

Источник

Что делать если напряжение в сети «падает» до 100–120 вольт?

Нередко в домах старой постройки и в сельской местности возникает ситуация, когда напряжение централизованной электрической сети на некоторое время опускается до 110–120 вольт.
Безусловно, в большинстве таких случаев в первую очередь необходимо обращаться к поставщикам электроэнергии. Однако на практике бывает весьма затруднительно доказать факт падения напряжения электросети и не всегда возможно добиться оперативного разрешения проблемы, а проблема, что называется, «горит».

Еще одна причина — изношенное состояние электрохозяйства в доме. В этом случае следует сделать ремонт проводки (замену кабельного или воздушного ввода, ревизию всех его механических соединений, замену внутренней проводки), проверить старое электрооборудование.
Неприятными последствиями такого положения вещей становится нестабильная работа, а нередко и выход из строя бытовых электроприборов или сложного электронного оборудования.

Некоторые доморощенные мастера для устранения такой проблемы предлагают использовать повышающий трансформатор на вводе.

Такой подход опасен тем, что при нормализации электрических параметров сети на его выходе возникает напряжение, значительно превышающее сетевое (зачастую в несколько раз!). В результате все подключенные к розеткам электроприборы не просто выйдут из строя — может произойти их самовозгорание! Оптимальное решение в таких случаях — использовать

автоматический стабилизатор сетевого напряжения

Стабилизаторы напряжения, которые работаю при 100 Вольт и ниже:

1. Стабилизатор для проблемных сетей VoTo SMB45-10kVA — работает даже от 45Вольт в пределах погрешности! но при этом потеря мощности составит 80%!
2. Однофазный стабилизатор напряжения Энергия Voltron 5000 (HP) — работает от 105Вольт, кратковременно и при более низком напряжении, но буквально пару секунд
3. Стабилизатор напряжения Rucelf SRWII-12000-L — работает от 95 Вольт, если же напряжение будет ниже, то отключиться — сработает защита
4. Электронный стабилизатор Лидер PS 7500 W-SD — наш отечественный представитель, который работает от 90 Вольт при чем без потери мощности.
5. Стабилизатор напряжения Вольт Engineering Ампер Э 12-1/50А v2.0 — хорошая альтернатива ранее описанному, уверенно работает от 120 Вольт, но можно настроить и не будет отключаться вплоть до 60 Вольт, но к сожалению на выходе будет далеко не 220Вольт
6. Стабилизатор напряжения для дома Энерготех OPTIMUM+ 9000 — прямой конкурент ранее указанному, тоже настраивается от 60 Вольт — вдруг он покажется ВАм более симпатичен ))

Современные производители предлагают широкий спектр таких устройств, основными из которых являются модели статического, электромеханического и компенсационного типов.
Дополнительным преимуществом такого оборудования является защита бытовых и электронных приборов от влияния высоковольтных импульсов, высокочастотных помех и других воздействий.

Наиболее востребованным в настоящее время решением являются электронные стабилизаторы ступенчатого или непрерывного электронного регулирования .
Этот класс устройств поддерживает выходное напряжение с заданной точностью в широких пределах. В основе принципа действия таких стабилизаторов лежит автоматическое переключение секций трансформатора или фазоимпульсная регулировка посредством силовых элементов, таких как тиристоры или симисторы.

Основными преимуществами таких устройств являются:

• высокое / максимальное быстродействие;
• расширенный диапазон входных напряжений;
• высокий коэффициент полезного действия;
• синусоидальная форма выходного напряжения;
• соответствие заявленным техническим и электрическим характеристикам;
• надежность и большой ресурс работы — не менее 10–15 лет (до капитального ремонта);
• привлекательное соотношение цены и качества.

Недостатком электронных стабилизаторов является их более высокая стоимость по сравнению с электромеханическими аналогами китайского производства. Это — их единственный недостаток.

При выборе стабилизатора напряжения для дома следует обращать внимание не только на диапазон входных электрических характеристик, но и на ряд других факторов, основными из которых являются:

• перегрузочная способность — характеризует сопротивляемость устройства кратковременным и длительным перегрузкам;
• наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания на выходе — позволяет защитить устройство от повреждения;
• наличие индикации напряжения, подключенной нагрузки и режимов работы аппарата — позволяет контролировать работу стабилизатора и нагрузки в режиме реального времени;
• система контроля напряжения на выходе — аварийно отключает нагрузку в случае неисправности устройства;
• система автоматического обхода стабилизатора в случае его повреждения — автоматический bypass;
• регулировка напряжения на выходе — дополнительно расширяет возможности пользователя;
• наличие фильтров подавления импульсных помех — создает комфортные условия для эксплуатации сложной электронной аппаратуры.

При выборе стабилизатора напряжения стоит проконсультироваться с нашими специалистами — подробную информацию и контакты Вы найдете на странице контактов.

Источник