- Подключение компрессора пневмоподвески через реле
- Схема подключения пневмоподвески
- Пневма для чайников! Схема — Сообщество «Пневмоподвеска» на DRIVE2
- Схема пневмоподвески
- Традиционно схема пневмоподвески состоит из:
- Кому и зачем нужна пневмоподвеска автомобиля?
- Пневмоподвеска для чайников ч.2 Электрика — бортжурнал Лада 2101 пневмоподвеска «Оливка» 1978 года на DRIVE2
- Схемы подключения пневмоподвески
- Смотрите также
Подключение компрессора пневмоподвески через реле
Что такое электрическое реле?
Электрика автомобиля устроена таким образом, что все электропотребители с малым уровнем потребляемого тока (например, датчики) подключаются непосредственно к блокам управления, а электропотребители с высоким уровнем потребляемого тока (например, электромоторы) подключаются через электрические реле. При этом включениями реле обычно управляют те же блоки управления, либо различные переключатели в салоне автомобиля.
В автомобиле чаще всего используются электромагнитные реле, однако иногда можно встретить и твердотельные (полупроводниковые).
В отличие от прямых подключений, использование реле дает множество преимуществ. Основные из них – это малый размер блоков управления, переключателей, и их повышенная надежность. Но главное – использование реле позволяет сократить количество проводов с высоким уровнем тока и этим повысить безопасность использования электропотребителей в автомобиле.
При включении электромагнитного реле в момент замыкания между контактами возникает искра. Возникновение этой искры приводит к перегреву поверхностного слоя контактов, и, следовательно, к их износу. В зависимости от мощности электропотребителя эта искра может быть больше или меньше.
Как и любая изнашиваемая деталь, электрическое реле имеет свой срок службы. В зависимости от мощности, типа электропотребителя и типа электрического реле срок службы большинства реле может составлять от 50 до 500 тысяч циклов.
Реле включения компрессора пневмоподвески
Компрессор пневмоподвески в рабочем режиме потребляет ток около 30-40 А, а для его включения чаще всего используется универсальное реле на 30 А. Вследствие этого срок службы реле не превышает 50-75 тысяч циклов.
По мере износа поршневой группы компрессора и в зависимости от целостности пневмобаллонов и остальной пневмосистемы, компрессор пневмоподвески может включаться все чаще, что значительно ускоряет износ электрического реле.
Что будет, если не поменять электрическое реле?
Поскольку основная нагрузка в электромагнитном реле приходится на силовые контакты, обычно они выходят из строя первыми. В этом случае возможно два варианта:
1. Нагар на контактах препятствует плотному замыканию контактов. При этом на выходе реле либо совсем нет напряжения, либо оно слишком низкое для того, чтобы электропотребитель выполнял свою функцию. В этом случае после замены реле работоспособность потребителя восстановится.
2. Из-за нагара площадь соприкосновения контактов уменьшается, и, следовательно, плотность тока возрастает, и при очередном включении контакты реле сплавляются («залипают»). В этом случае электропотребитель включается, но уже не выключается, поскольку, даже после отключения электромагнита, контакты реле уже не размыкаются.
Так как для включения компрессора пневмоподвески используется реле, близкое к номиналу, а зачастую и меньше, для него в большинстве случаев наступает второй вариант. И в этом случае также возможны два варианта развития событий:
1. Если поршневая группа компрессора пневмоподвески в хорошем состоянии, то давление воздуха в пневмосистеме быстро увеличивается, превышая максимально допустимые значения, что приводит к ее повреждению. Чаще всего лопается блок осушителя воздуха. Если при этом в течение долгого времени его не обесточить, то также наступает и второй вариант.
2. Поскольку компрессор пневмоподвески не рассчитан на длительные включения (как, например, и стартер), при длительном включении обмотки электромотора сильно перегреваются, что в конечном итоге приводит к их сплавлению и полному выходу из строя компрессора.
На включение компрессора установлен предохранитель (плавкая вставка), однако при залипании реле он не спасает, поскольку превышения допустимого тока в цепи возникает только после того, как обмотки электромотора уже поплавились.
К нам на ремонт регулярно попадают компрессоры пневмоподвески со «сгоревшими» электромоторами. Многие из них не проработали на автомобиле и года. Это связано с тем, что при замене компрессора пневмоподвески на новый не была произведена замена электрического реле. Такие случаи встречались практически на ВСЕХ легковых автомобилях с пневмоподвеской, но наиболее склонны к этому автомобили VW Touareg, Audi Q7 и Porsche Cayenne.
Для того, чтобы избежать проблем, связанных с «залипанием» реле включения компрессора пневмоподвески мы можем дать следующие рекомендации:
- обязательно меняйте реле включения компрессора при каждой замене и ремонте компрессора пневмоподвески;
- даже при исправной работе компрессора пневмоподвески меняйте реле включения компрессора не реже, чем раз в 5 лет;
- производите ремонт компрессора пневмоподвески при первых признаках его неисправности – это значительно сократит Ваши затраты на его ремонт;
- используйте для включения компрессора пневмоподвески реле с улучшенными характеристиками и увеличенным ресурсом.
Источник
Схема подключения пневмоподвески
Пневма для чайников! Схема — Сообщество «Пневмоподвеска» на DRIVE2
Всем привет, на днях мне предложили собрать проводку для пневмы на приору, ну я и согласился. Надо было сделать под 4 контура (4 кнопки, каждая кнопка на свое колесо) и одна общая (на все колеса), но по мимо этого надо было еще сделать кнопку аварийного сброса давления с ресивера и самих подушек и с отключением компрессора. После поиска в интернете схем не чего путного не нашел, есть только стандартные типовые схемы от которых толку мало. Пришлось взять лист бумаги, карандаш, стёрку, линейку ну и собрать мозги в кучу. Что бы начертить схему более менее нормальную(более понятную для вас, или тех кто в электрики не селен) у меня ушло около 3 часов, получилась она у меня на двух листах. И так для сбора всего этого нам понадобятся: 5м провода 6-10кв для подключения компрессора, 25 метров провода ШВВП 2х0,75 ( для прокладки управления), 5 кнопок от стекло-подъемников ВАЗ 2109(с фишками),
разъёмов МАМА широких около 30 шт(это с запасом),
2 реле (силовое 5ти контактное)(желательно с корпусом для контактов),
1 кнопка вкл/выкл с одной группой контактов,
1 кнопка вкл/выкл с двумя группами контактов,
16 диодов полупроводниковых ( в моем случае хватит на 3А),
ну и всякая мелочевка типа изоленты, термо-усадочной трубки, гофры и тому подобное. Начнем наверно с того что в багажник у нас пойдет всего 5 протяжек из салона(от кнопок управления) и одна протяжка от АКБ до компрессора через силовое реле. Начинаем собирать кнопку управления:
на контакт 3,5 и 6 сажаем -, на контакт 2 сажаем +, на контакт 4 сажаем + с габарит, в итоге с контакта 1 получаем вывод на подъем, а с контакта 7 вывод на спуск, это действие делаем со всеми 5ю кнопками (собираем все провода в пучек(+, -, габарит) и подключаем их, выводы собирать в пучек не надо). Как подключить одну кнопку на все 4 стойки: берем выводы с кнопки (далее кнопка 1) и на каждый вывод (1,7) припаиваем по 4 диода (не перепутайте полярность диода), затем на каждую кнопку (которые у нас остались(далее 2,3,4,5)) от вывода 1 после диода припаиваем к выводу 1 кнопки 2,3,4,5 (на каждую кнопку по своему диоду) и повторяем процедуру с выводом 7. Теперь разберемся с кнопкой включения и кнопкой аварийного сброса: на кнопку вкл/выкл подаем + и на кнопку аварийного сброса то обе групп контактов тоже подаем +, с кнопки вкл/выкл + уходит на силовое реле(далее реле 1) контакт 30, с кнопки аварийного сброса + тоже уходит на реле но уже на контакт 85,на контакт 86 силового реле подается -, теперь с контакта 87а пускаем провод на реле давления, а с реле давления провод уходит на реле 2 контакт 86, на контакт 85 подаем-, на контакт 87 у нас приходит протяжка от акб, а уже с контакта 30 подключаем сам компрессор. Что мы этим получили: при включении кнопки аварийного сброса у нас будет отрубаться компрессор. Теперь разбираемся как сделать сброс давления с ресивера и стоек: с кнопки аварийного сброса берем еще один + который у нас остался не подключен и на него напаиваем 8 диодов(опять же не перепутайте полярность) и эти диоды уже припаиваем к тем же местам куда вы до этого уже сажали диоды( на 4 кнопки (контакт 1 и 7)). ну и на последок Вам останется подключить 8 проводков непосредственно к самим клапанам.
Схема пневмоподвески
Пневмоподвеска — это один из возможных способ поднять как ходовые качества автомобиля, так и его самого. При этом увеличивается проходимость и управляемость без потери, а то и увеличении, комфорта автомобиля.
Комфортнее автомобиль можно сделать не зависимо от марки и кузова автомобиля, будь то малолитражка и полноприводный джип.
В первую очередь значительное улучшение комфорта касается все- и внедорожников, имеющих жесткую подвеску. Впрочем и владельцев других машин ожидает несколько приятных моментов.
Ниже представлена принципиальная схема пневмоподвески, которая управляется с помощью цифрового контроллера. Установка контроллера не обязательна, можно управлять и вручную нажимая на кнопки, но при этом необходимо ориентироваться на датчики давления.
Рис. Схема пневпаподвески
Традиционно схема пневмоподвески состоит из:
- Передние и задние пневмоэлементы;
- Передние и задние датчики давления;
- Ресивер;
- Компрессор;
- Панель управления.
Обычно пневмоэлемент состоит из пневматических стоек, которые выполняют роль пружин и амортизаторов.
Рессивер пневмоподвески не только служит для ускорения процесса накачивания, но и выполняет роль буферной зоной при резком сжатии подушек, смягчая удары на кузов или раму. При этом есть закономерность- чем объемнее ресивер и чем больше сечение трубок, , тем более мягкая получается подвеска. А на высоту подъема это не влияет. Высота положения кузова зависит только от давления в системе и загрузки автомобиля.
Кому и зачем нужна пневмоподвеска автомобиля?
Если хотите избавится от проседание автомобиля при полной загрузке и при этом не сильно потратиться, то можно обойтись минимальным комплектом. Можно будет регулировать высоту подъема, однако при повышении давления будет увеличиваться и жесткость.
Если же хотите сделать свой автомобиль комфортнее, то лучше установить на пневматическую систему буферную зону, которая смягчает удары даже если в системе высокое давление.
С другой стороны, меру нужно знать, так как слишком большой объем воздуха в системе – сделает слишком мягкую подвеску.
Эта простая схема пневмоподвески позволяет чувствовать себя в любом автомобиле так же, как и в автомобиле бизнес класса и существенно повышает динамику автомобиля.
Возможность изменения дорожного просвета позволит без труда проезжать по дорогам низкого качества или по бездорожью. Настроить уровень пневмоподвски можно из автомобиля в зависимости от текущих дорожных условий.
Для владельцев кузовов «универсал» или «микрик» пневмоподвеска устанавливается в большинстве случаев на заднюю ось, так как это очень помогает при загруженном автомобиле и дает возможность приподнять заднюю часть авто, при этом обеспечив необходимую жесткость подвески. Ездить с грузом будет легче и безопасней. Вы не будете цепляться днищем и не будет уводов с траектории движения из-за разгрузки передней оси.
Пневмоподвеска для чайников ч.2 Электрика — бортжурнал Лада 2101 пневмоподвеска «Оливка» 1978 года на DRIVE2
Снова приветствую вас господа, сегодня продолжим наш рассказ о пневмоподвески для чайников, а именно о подключении электрической части. Но для начала о некоторых моментах, которые я упустил в предыдущем посту. Как не старался, но все же упустил момент связанный с безопасностью всей нашей пневмо системы, а именно об аварийном клапане.Аварийный клапан – клапан сброса избыточного давления, т.е. при повешении давления в ресивере выше допустимого значения клапан срабатывает и стравливает воздух в атмосферу, тем самым уменьшая давление в ресивере, не давая избыточному давлению разорвать ресивер или пневмолинии.
Произойти это может из-за поломки или заклинивании реле давления компрессора, т.е. компрессор не будет отключаться, а будет накачивать воздух в ресивер до момента, когда что то не выдержит, взорвется сам ресивер, пневмолиния, влагоотделитель или какой то другой компонент системы или просто сгорит сам компрессор. Аварийные клапана бывают регулируемые — позволяющие настраивать давление срабатывания, и не регулируемые — выпускаются уже с определенным значением срабатывания. Устанавливается непосредственно в ресивер или от ресивера через пневмолинию в более эстетически подходящее место. Регулировка осуществляется очень просто. Допустим, реле давления (о нем также чуть позже) исправно и срабатывает на размыкание при 10 атм., закручиваем регулировочный винт аварийного клапана и ждем пока компрессор накачает нужные нам 10 атмосфер и отключится, теперь по чуть-чуть откручиваем регулировочный винт аварийного клапана, до момента когда он сработает, т.е. настал тот момент когда сам аварийный клапан сработал на 10 атм. и открылся для сброса избыточного давления. После чего снова поджимаем регулировочный винт клапана на один – два оборота (в зависимости от вида аварийного клапана). Регулировку можно считать законченной. Проверяем, снова включаем компрессор, и ждем пока он накачает 10 атм и отключится, если при этом аварийный клапан полностью закрыт, через него не шипит воздух, регулировку произвели правильно. Если все же воздух шипит то снова поджимаем аварийный клапан на оборот-два и еще раз проверяем, и так до момента когда аварийный клапан будет закрыт при сработавшем на размыкании реле давления. Что будет если аварийный клапан будет настроен не правильно? Если сильно разжат – компрессор будет постоянно работать т.к. не будет набирать нужного давления в ресивер, в связи с этим не сработает реле давления. Если слишком зажат – момент срабатывания может быть очень велик, некоторые компоненты могут не выдержать такого давления и выйти из строя.
Влагоотделитель – устройство для удаления влаги из воздуха.
Думаю из названия понятно для чего он нужен. Влага отделяется от воздуха и скапливается в специальной колбе, с которой ее нужно сливать по мере ее наполнения. Влага главный враг клапанов и железных ресиверов, так как является причиной коррозии. В основном устанавливается между компрессором и ресивером, хотя самый идеальный вариант это установки двух влагоотделителей, между компрессором и ресивером, а так же между ресивером и блоком клапанов. При выборе влагоотделителя обязательно нужно узнать в мануале его максимальное рабочее давление, очень часто они просто не рассчитаны на нужное нам давление, в связи с чем от давления взрывается колба для накопления влаги. Следующий момент при выборе, это сама колба, лучше брать с колбой, на которую сверху одевается металлическая защитная колба. Фото для примера.
Ну и наконец сегодня поговорим о подключении электрики, как это все дело подключается и что для этого нам нужно. Способ подключения у каждого свой, я расскажу, как это делаю я.Начнем с компонентов.
Реле (обычное 4х контактное автомобильное реле).
На самом деле определение очень трудное для восприятия, так что постараюсь объяснить более просто, это выключатель больших токов, который управляется с помощью маленьких токов. Устройство его так же очень простое, внутри стоит катушка, которая при подаче на нее маленького тока замыкает контакты, которые выдерживают большой ток. Каждая из лап реле имеет обозначение, контакт 85 и 86 это контакты катушки, т.е. при подаче на нах напряжения (плюс и минус, что куда значения не имеет) происходит замыкания контактов 30 и 87. Контакт 30 – общий контакт, всегда присутствует в реле. Контакт 87 – нормально разомкнутый контакт. При выборе реле нужно учитывать максимальный ток в силовой цепи (реле 4х контактное ВАЗ 30А, реле стартера Газель 40А)Реле давления (датчик давления) – реле которое срабатывает (размыкается, замыкается)при достижении заданного давления.
В идеале ставится в ресивер, или в любое другое место через пневмолинию в более эстетически подходящее место. Бывают регулируемые, позволяющие выставлять значения срабатывания (замыкания-размыкания), и не регулируемые выпускаются уже с определенным значением срабатывания. Для тех кто не понимает как оно работает. Допустим, мы имеем не регулируемое реле давления, на котором написано 8-10 атм. Это означает что реле будет замкнуто до достижения давления в ресивере 10 атм, после чего достижения 10 атм. Оно разомкнется, и снова замкнется только после того как давление в ресивере упадет меньше 8 атмосфер, потом снова замкнется до 10 атм., и т.д.Теперь о подключении. Для начала маленькая схема подключения компрессора.Допустим, все компоненты уже установлены, осталось только подключить проводку. Приступим, протягиваем силовой провод от АКБ через предохранитель (предохранитель выбирается в зависимости от максимально потребляемого тока компрессора + 5-10 А ) до компрессора, провод выбираем примерно такой же по сечению как идет на компрессоре или чуть больше. В разрез этого провода устанавливаем реле, так что бы на 87 контакт подходил провод с АКБ, а на 30 контакт — провод с компрессора. Подключаем массу к компрессору и 86 контакту реле, самый простой вариант к кузову, под крепления дивана или ремней безопасности.
А вот теперь самое главное это подключить реле давления, вариантов много, лично я подключаю его к замку зажигания, на ВАЗ это голубой провод, на ино просто прозваниваю контролькой, или второй вариант на ино это подключение к предохранителю прикуривателя (на тех моделях у которых он не работает при выключенном зажигании). Для чего он подключается к зажиганию? Допустим мы подключили реле к постоянному плюсу (например к плюсовой клейме АКБ) и у нас есть не значительная утечка воздуха в системе, вы ничего ни подозревая оставили машину ночевать и сами пошли спать, в это время давление по чуть-чуть падает, и дойдя до нижней отметки срабатывает реле давления, при этом происходит замыкания 86 и 85 (86 масса, 85 питание от АКБ через реле давления) контактов реле — включается компрессор, и так постоянно до момента пока не сядет аккумулятор. При этом если реле давления будет подключено к зажиганию, при срабатывании реле давления 86 и 85 контакт не замкнутся из-за того, что питания на 85 не будет т.к. замок зажигания повернуть и напряжения на этом проводе нет.
В идеале можно совместить эти два подключения, поставив перед реле давления переключатель, что бы питание реле происходило от замка или от постоянного плюса. Делается это для того что бы можно было накачать систему без ключа в замке.
Т.е. ведем провод от замка зажигания через предохранитель к реле давления, а от него уже к 85 контакту реле. На этом подключение компрессора окончено.Очень часто вижу ошибку в подключении реле давления когда его подключают в разрез силового провода, делать так нельзя, реле давления рассчитано на силу тока в среднем до 20 А, хотя даже у компрессора Беркут R20 максимальный ток потребления 30 A.
Теперь преступим к подключению клапанов четырех контурной системы, т.е. 8 клапанов. Питания к клапанам можно взять от провода питания компрессора через предохранитель.
В зависимости от мощности клапанов выбираем схему подключения, с помощью реле или без. Лично я советую всегда это делать через реле. Для этого нам понадобится восемь четырех контактных реле. Управлять реле и клапанами будем через плюс (можно и через минус, кому как нравится).
Как всегда 86 контакт всех релюшек соединяем и кидаем на массу. Все 87 контакты соединяем и кидаем на постоянный плюс (от провода питания компрессора). На 85 контакты подводим плюс так же от провода питания компрессора но уже через кнопки управления. Этими кнопками мы и будем управлять открытием клапанов. 30 контакта каждого реле соединяем с плюсовый клеймом клапана. Минус клапанов также кидаем на массу. Ну вот в принципе и все, клапана подключены.
На сегодня все) Как всегда пишите в коментах что не понятно, буду объяснять в следующих темах.До новых встреч
Можете сказать спасибо донатом) 4714 8700 3345 1050
Схемы подключения пневмоподвески
Основная схема подкачки — это когда после установки подушки к ним подключают через фитинг трубку и выводят ее в удобное место (в бампер или салон), чтобы накачивать подушки для регулировки высоты с удобного места для водителя, на конце трубки надевают штуцер на подкачку по типу золотника на колесах. Все просто и удобно хотите качайте компрессорам для колёс или на заправке для подкачки шин.
ЦЕНА КОМПЛЕКТА ОДНО-КОНТУР
| Комплектация | Кол-во | Цена за 1шт |
| Пневморессоры R-170 Чехия | 2шт | 1095грн |
| Фитинги 1/8 Италия | 2шт | 35грн |
| Тройник 6мм Италия | 1шт | 55грн |
| Штуцер подкачки 6мм | 1шт | 55грн |
| Трубка 6мм Италия | 7м | 10грн |
Фото штуцеров на подкачке
ЦЕНА КОМПЛЕКТА ДВУХ-КОНТУР
Рекомендуем: для эффективной роботы подвески и ее правильной эксплуатации добавить манометр в эту систему за контролем воздуха, тогда у Вас уменьшаться шансы пробоя подвески с связи с слабым давлением подушки и продлит срок ее эксплуатации. Заказать манометр можно у нас в комплектующих.
СХЕМА УПРАВЛЕНИЕ С САЛОНА
Это система подкачки работает только от компрессора на прямую, так здесь применяют электроклапан дистанционного управления для спуска воздуха, которые управляться от 12 или 24 вольт. Они работают через предохранитель, на с травку воздуха. Компрессор быстросъёмном на прямую подключается к штуцеру на подкачку, провод + до питания компрессора подключается на кнопку управления в салон (кнопка на компрессоре всегда включена)
А клапан за питать от предохранителя и питание клапана подключается до кнопки управления, как и компрессор. Желательно кнопку управления ставить рядом с монометром, а компрессор спрятать в удобном месте.
СХЕМА С УПРАВЛЕНИЕМ С САЛОНА
Рекомендуем: Для ускорения и упрощения работы при грузоперевозках, огромный плюс в том, что можно все вывести управление в удобное место и управлять дистанционно подвеской, часто регулирую ее под себя при частых переменах грузов и дорог.
ЦЕНА КОМПЛЕКТА ОДНО-КОНТУР
СХЕМА УПРАВЛЕНИЕ С САЛОНА — РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ
Применяется система для раздельной подкачки колес без авто стабилизации машины в ручном режиме, у нее есть как свои плюсы и минусы, плюс в том, что всегда можно даже кривой автомобиль выставить идеально ровно, а минус в дороговизне и надёжности на дальних расстояниях.
Это система может работать, как и от компрессора на прямую так и от ресивера, здесь применяют Электра клапана дистанционного управления, которые управляться от 12 или 24 вольт. Они работают как на впуск воздуха, так и на с травку.
Огромный плюс в том, что можно все вывести управление в удобное место и управлять дистанционно каждой подушкой отдельно.
СХЕМА ПОДКАЧКИ С САЛОНА-КАЖДАЯ ПОДУШКА ОТДЕЛЬНО
ЦЕНА КОМПЛЕКТА ДВУХ-КОНТУР
СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Это схема, в которой выравнивания кузова происходит происходит за счет кранов уровня пола которые автоматически соблюдают давление в подушках по заранее выставленным Вами параметрами. Кран уровня пола самостоятельно открывает подачу воздуха и также стравливает его с подушки таким образом он выравнивает всегда автомобиль за счет разницы давления, где надо приподымает или спускает.
Смотрите также
«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453
Источник