Понижитель напряжения синхронизации ат 2

БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике

Старые вспышки на новых цифровых камерах

Время от времени мои читатели интересуются возможностью установки старых вспышек типа Электроника ФЭ-31, ФЭ-28, Юномат Поло, Чайка, Молния и т.д.

Я постараюсь немного осветить этот вопрос. Может где-то не совсем правильно в плане схемы работы «вспышка-камера»
, но на мой взгляд главное, что ответ верный. А желающие уточнить всю схему работы могут поискать электрическую схему своей конкретной вспышки, если им это интересно (например, на осипофф).

Но не все знают про опасность установки таких вспышек на современные цифровые фотокамеры. Дело в том, что в некоторых старых вспышках напряжение синхронизации было в районе 300В. Разрешенное же напряжение на «горячем башмаке» современных камер составляет всего 4.5-5В и предназначено для низковольтных современных вспышек.

Чтобы точно сказать, можно ли пользоваться конкретной старой вспышкой на вашей современной камере, нужно знать какое напряжение она даёт в момент срабатывания на выходе. Его можно померить вольтметром.
По-хорошему ничего она в камеру давать не должна и напрямую подключать камеру в свою электрическую схему тоже.

Но простые решения существовали и вспышки с такой схемой есть.

Вы зададите логичный вопрос — а почему на старых металлических камерах меня не било током, когда я снимал со вспышкой, а теперь вот проблема появилась? Всё очень просто, на старых камерых замыкание синхроконтакта было механическом. Просто включалась перемычка и вспышка замыкалась сама на себя (там был такой специальный проводок для этой цели, который подключался к камере).

Потом появился «горячий башмак» старых камер с точно такой же функцией.

Кстати, не обманитесь — некоторые камеры имели не горячий башмак, а всего лишь базу для дальномера. Когда-то давным давно (1913г.) та металлическая конструкция, которую мы сейчас называем «горячий башмак» была придумана для того, чтобы удерживать внешний видоискатель на дальномерных камерах. Как на фото ниже.

ФЭД-2 с базой дальномера, но без синхроконтакта

Как видите, это не «горячий башмак». Там только три обычных винта крепления. Зато с левой стороны спереди расположен синхроконтакт.

Тоже самое на фотокамере Киев-4 (справа на корпусе вы видите синхроконтакт).

Зенит-Е — опять же синхроконтакт спереди, «горячий башмак» на самом деле вполне холодный.

«гнездо» под синхрошнур на Зенит-Е

автор этого фото: википедия

Однако, уже на фотокамере Киев-19 вы увидите «горячий башмак» с центральным контактом запуска вспышки.

«горячий башмак» Зенит 12-СА

Проблема совместимости со старыми вспышками возникла при усовершенствовании «горячего башмака» камеры.

Современный «горячий башмак» Canon.

Современный «горячий башмак» Canon

Во-первых вспышки стали низковольтными и стали запускаться полупроводниковым элементом камеры, подключаясь таким образом к электрической схеме камеры. Отчасти это было связано и с тем, что все равно камера теперь была электрически подключена к вспышке для передачи информации (система TTL, экспозамер через объектив).

«горячий башмак» камеры Olympus E-PL1

Некоторые старые вспышки расчитывают на то, что камера не будет подключать их в свою схему. И потому в момент срабатывания имеют гораздо больше разрешенного напряжения. Таблицу можно посмотреть там же на осипофф и там же ссылку на оригинал таблицы с botzilla.

Если же вы не намереваетесь сами собирать схему понижения напряжения, то рекомендую после того, как вы убедитесь (вполне возможно, что это не так), что ваша вспышка даёт все 300В на синхроконтакт, купить простенький понизитель напряжения. Он есть как китайского, так и отечественного производства.

Понизитель напряжения для «горячего башмака»

поиск-фото Адаптер-переходник АТ-2

Соотвественно такой переходник можно использовать и для беспроводных радиосинхронизаторов, задействуя несколько вспышек.

Надеюсь эта информация вам пригодится и вы сможете использовать скопившиеся старые советские вспышки.

P.S. Добавлю к антимифам. Видел мнение, что если ток пройдет с фазы на ноль из розетки через ваше тело, то это смерть.

Автор лично попускал через себя 220В с фазы на ноль, держа провода в разных руках (так получилось, корпус от старого электрического звонка отвалился когда я его проверял) и как видите вполне жив. Хотя ощущения весьма неприятные. В любом случае копаясь со вспышками всегда разряжайте их предварительно. Можете получить ожог.

Хотите бесплатно получать свежие
статьи по фото?

• — тесты обьективов и фотокамер
• — статьи по истории фототехники
• — секретные приемы фотосьемки
• — проф. методы обработки в фотошопе

Источник

Импульсный свет в фотографии

о накамерных вспышках, студийных моноблоках, генераторах и т.п..

Текущее время: 13 дек 2021, 16:18

Основные схемы понизителей напряжения

Основные схемы понизителей напряжения

Устройства понижения напряжения, имеющиеся в продаже.
Адаптер-переходник АТ-2, ф. Поиск-Фото
Sony FA-HS1AM адаптер для камер Sony

Примеры самостоятельного изготовления
VitalyNe. как и чем синхронизировать старую СЭФ-3М?
Jomani: . вот, что я наваял. Где-то пробивает.

Оптронная развязка
От модератора : читать также здесь: Canon 350D и гальваническая развязка .
Оптронная развязка обеспечивает разделение высоковольтных цепей сетевых вспышек и фотокамер, обеспечивая безопасность подключения к электронным фотоаппаратам фотовспышек с высоковольтными синхроконтактами. Ссылки на таблицы напряжений по вспышкам имеются здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=17&t=154
Вариант 1 следует подключать, соблюдая полярность на синхроконтактах. Варианты 2 и 3 не требуют соблюдения полярности. На старых вспышках СЭФ, ФИЛ, ЛУЧ с механическими фотокамерами вопрос полярности синхроконтаков не был важен, поэтому синхроконтакты присоединяли как попало.

Но желательно придерживаться правила, когда на центральном контакте РС-синхровилки (на штырьке) — плюс, а на обойме — минус.

Схема понизителя работает следующим образом: при замыкании синхроконтактов через входной диод оптрона начинает заряжаться конденсатор C1. Ток заряда открывает оптрон и тиристор тоже открывается, запуская поджиг лампы. Когда конденсатор зарядится, ток в цепи синхроконтактов падает до нескольких микроАмпер, а это важно для некоторых фотокамер, в которых синхроконтактом служат тиристоры. Стандартные светосинхронизаторы иногда приходится переделывать из-за этой проблемы: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=18&t=191. После размыкания синхроконтактов фотоаппарата, конденсатор C1 разряжается почти мгновенно резистором R1 и схема готова к следующему поджигу. Иногда, для увеличения тока срабатывания оптрона, например, для оптрона МОС3021, можно увеличить ёмкость C3 до 0,47 мкФ или даже 1 мкФ.

Оптрон рекомендуется MOC3023, так как у него минимальный ток потребления от батареи. Можно применять также: MOC3021, MOC3022, АОУ115Д и другие на рабочее напряжение выходной части 350 Вольт и больше.
Батарея — типа CR2032 или 2 батарейки LR44 по 1,5 В соединенные последовательно.
Тиристор VS1 — MCR100-6, MCR100-8, BT169, MCR22-8, CR02AM, также можно заменить симисторами BT134-600, BT-136-600E c учётом цоколёвки выводов.
конденсатор C1 — любой металлокерамический. Можно и электролитические применять. Если оптрон исправен, но ему не хватает тока и он не открывается при ёмкости 100нФ, можно постепенно увеличивать его ёмкость примерно до 1мкФ, добиваясь устойчивого срабатывания.
Пример изготовления понизителя напряжения: Canon 350D и гальваническая развязка

Вариант 1a отличается добавлением конденсатора C3 100нФ и резистора R3 510 кОм для предотвращения «зависаний» понизителя после однократного срабатывания, которые иногда бывают, если высокочувствительный тиристор VS1 из-за сравнительно большого остаточного тока остается открытым (замкнутым) после срабатывания. Резистор и конденсатор уменьшают ток через тиристор до величины меньшей, чем ток удержания тиристора.

Вариант 2 и 2a безразличны к полярности синхроконтактов подключаемой вспышки, благодаря диодному мосту D1 любого типа на напряжение 300. 600 вольт, например, КЦ407А, DBC105, DF04S и т.п..

Вариант 3 безразличен к полярности синхроконтактов подключаемой вспышки, благодаря применению симистора SCR1 типа BCR5AS, BCR08AS, MAC97, BT134-600E и т.п..

Трансформаторная развязка — понизитель напряжения
Низковольтная часть и высоковольтная гальванически разделены — части схемы не имеют электрического контакта. Связь обеспечивается через переменное магнитное поле импульсного трансформатора. При замыкании синхроконтакта СК1 или кнопки Test конденсатор C1 разряжается на первичную обмотку трансформатора Tr1. Во вторичной обмотке трансформатра возникают импульсы тока, которые открывают тиристор VS1, происходит поджиг вспышки.

Вот прямо сейчас, по примеру Waldemar Szymanski, выпаял из старой, сгоревшей лампы-«энергосберегайки» трансформатор. На нём три обмотки — одна 8 витков и две по 3 витка. Ферритовое кольцо имеет размеры: 10х6 мм, высота кольца 5 мм.
Соединил короткие обмотки последовательно — конец одной с началом другой. И всё.
Трансформатор также можно намотать и на цилиндрике феррита диаметром 2-3 мм и длиной около 10 мм. Число витков первичной и вторичной обмотки примерно по 8-10.
Если после сборки трансформаторный понизитель не заработал, попробуйте поменять местами начало и конец вторичной обмотки. Думаю, можно уменьшить габариты трансформаторной развязки, если найти ферриты меньшего размера.

Для синхронизации нескольких вспышек можно применить схему от Waldemar Szymanski — понизителя напряжения с размножителем синхроконтактов.

Waldemar Szymanski писал(а): Я принадлежу к тем, кто не любит мотать трансформаторы. Думал, как бы сделать простым способом импульсный трансформатор за 5 минут.
И удалось. Cердечник, ферритовое кольцо 10 мм, взял отсюда. Провода для обмоток взял c кабеля UTP:

Для накамерных вспышек, не подключаемых к электросети 220. 240В.

Для накамерных вспышек, не подключаемых к электросети 220. 240В,
типа Unomat-20, Unomat-24, Soligor-32MK, Hanimex TZ2, Achiever DZ280 и т.п., понижение напряжения на синхроконтакте вспышки можно сделать еще проще, без оптрона:

Схему понизителя для вспышки Unomat -B24TAC можно посмотреть здесь http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=755#p755

Иногда установка понизителя не дает результата, вспышка не срабатывает от камеры. В этом случае:

1) В некоторых камерах требуется в настройках включить «внешнюю» вспышку, т.е. ту, которую в башмак ставят. Убедиться, что необходимые настройки сделаны.
2) Возможно, Вы уже испортили камеру высоковольтной вспышкой. Проверить можно, установив на камеру любую «родную» для фотоаппарата вспышку.
3) Если понизитель работает от простого замыкания проволочкой контактов, то проверять полярность контактов. На центральном должен быть +, на боковом — минус. При правильной полярности, схема с батарейкой хотя бы один раз должна сработать. Если для повторного срабатывания требуется вынуть вспышку и снова поставить в башмак, то следует или увеличивать резистор R1 до тех пор, пока не прекратится «зависание» или применить одну и первых трёх схем, с конденсатором и резистором последовательно с оптроном.

Схема понизителя без батарейки, питается от синхроконтактов вспышки. Это иногда (например, на вспышках FIL-41) приводит к неустойчивому зажиганию импульсной лампы. Вопрос решается увеличением сопротивления резистора R2, его можно составить из нескольких по 5,1М или 9,1М:

Схемы понизителей напряжения, добавленные во вспышки, выделены красным цветом:

Здесь стабилитрон VD4 заменён npn-транзистором, включенным как диод. p-n переход между базой и эмиттером в этом случае работает как микротоковый стабилитрон:

А здесь питание понизителя обеспечивается от вспышечной батарейки (подробнее в теме Накамерная ведущая вспышка-запускалка). Эта схема отличается от предыдущих тем, что не уменьшает напряжение на поджигающем конденсаторе и не разряжает основной конденсатор в паузах. Это увеличивает количество импульсов от батарейки или срок её работы:

Источник