При повышении оборотов повышается напряжение ваз 2107

С нагрузкой при 800 об. где то 13,8 вольта,при 1500 об. 15.3 вольта.

Vodila7
РН не просто глючное — оно просто не работает, не ограничивает потолок напряжения в бортовой сети авто.

без нагрузки оно может и 30 В

релюху уже заменил,все по прежнему

что 2 РН регулируют неправильно. Вероятность этого весьма мала,

себе когды меня, брал сразу 4 штуки разных (с условием возврата), как раз 2 и оказались глючными.

Повышенное напряжение выдавали?
Этого не может быть

Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:

Точнее быть то конечно может у нас все .
Но они (РН) такие поганые как раз потому и есть, чтобы не дай бог ни-ни

Повышенное напряжение выдавали?

Съездил к автоэлектрику,он перецепил схему на возбуждение генератора напрямую,минуя замок зажигания и прочие,с аккума через дополнительное промежуточное реле и напряжение стало в норме,ограничивает до 14.2. реле оказывается исправно.Что на малых оборотах,что на больших ограничивает.

Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:

Вот стрелка вольтметра стала подергиваться,свечение света как бы мерцает,съездил ещё раз к спецу,он посоветовал ставить щеточный узел от копейки и релюху,а это реле выкинуть,с этими заморочек много,а от копейки лучше и надежнее.Хотелось бы разобраться с этой релюхой,почему стрелка вольтметра колбасится?цепь возбуждения проверять?может масса где плохая?кто что знает водилы,мож у кого такое было.

Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:

Напряжение в бортовой сети всё в норме,ограничение работает,только вот стрелка вольтметра колеблется?Причем заметил когда заведешь машину,стрелка вначале не колеблется сколько то секунд,потом начинает дергаться,в чем причина.Подозрение на соединения в цепочке возбуждения,плохой контакт,или масса плохая.

Источник

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Источник

При повышении оборотов повышается напряжение ваз 2107

какие манипуляции с ним произвести?

на машине ВАЗ 2105, карбюраторная, при заведенном двигателе не гаснет лампа заряда АКБ

Ты не ответил.
На классике может быть установлен как родной генератор Г-222,так и т.н. «Самарский» 37-й серии.
В зависимости от модели поиск неисправности РАЗНЫЙ.
Смотри на выступе крышки под задний подшипник модель генератора.
Удобнее это сделать камерой мобилы.

подключать к АКБ заводить

т808
Штейгер
сильно извиняйте, как только жена придёт, я оставлю её с ребенком и пойду глядеть.

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

Ты в своем доме находишься и не нужно благодарить и извиняться за каждую реплику.

к сожалению толком не чего не успел зделать и замерить.
Только на холостых двигателя без нагрузки, показало 13 Вольт, а вот с габаритами и ближним светом или без ближнего света, показало 12,5 вроде, почему так говорю, потому, что темнело и делал в спешке на улице, но завтра утром, как следую всё замерю и как надо, если этого не достаточно.
А вот прочитать, что за генератор, это показалось мне дико сложным, завтра еще попробую, он был в такой грязи, что капец.
ВАЗик этот 2004 г.

вот прочитать, что за генератор, это показалось мне дико сложным

как следую всё замерю и как надо, если этого не достаточно.

опишу свои наблюдения утренние, нашел РН на левом подкрылки, на нём маркировка: ТУ 37.459.081-86. 12В. (25.367)
Значит у меня согласно информации от Штейгер
генератор Г221, если я не ошибаюсь.

Замерил также при заведенном и прогретом двигателе, лампочка чего то не горела, и щупы мультиметра в вставлял в клеммы АКБ, вот что намерил:
на холостых, без нагрузки: 13.80 В.
При включенных ТОЛЬКО габаритах: 13.80.
Включенных габаритах и ближнем свете фар: 13.50
Включенных габаритах,ближнем свете фар и печке на 2-м максимальном положении: 13.10.
А вчера вечером было намного хуже дела, подумал, дай чуть покатаюсь вокруг дома, может что измениться, в итоге показания снял такие:
на холостых, без нагрузки: 13.90
При включенных ТОЛЬКО габаритах: 13.90
Включенных габаритах и ближнем свете фар: 13.85
Включенных габаритах,ближнем свете фар и печке на 2-м максимальном положении: 12.30
В обоих случаях лампочка заряда АКБ не загоралась, может что отходит скорей всего.

на левом подкрылки, на нём маркировка

Включенных габаритах,ближнем свете фар и печке на 2-м максимальном положении: 12.30
В обоих случаях лампочка заряда АКБ не загоралась, может что отходит скорей всего.

нашел РН на левом подкрылки

под такой маркировкой идёт блок управления экономайзером карбюратора.

Именно так!Его-то Samuraii ошибочно принял за РН.

Значит у меня согласно информации от Штейгер
генератор Г221, если я не ошибаюсь.

если шоколадка на правом подкрылке, то Г222

На 222-м РН Я112В («шоколадка») находится в сборе с щеточным узлом на генераторе,а не на брызговике («подкрылке»).

Источник