Занижено напряжение по 12в в компьютерном бп

А без нагрузки включал? Может винчестер у тебя — того?

Весь радиатор с диодами выпаял (там 3 диодные сборки и 1 транзистор), диоды прозвонил, все целы.
Винчестер-да, того. В смысле, что не читается. Но крутить диски умеет
Электролиты поменять в принципе можно, но уж больно их там много (не экономил производитель ), да и сидят они там плотненько с дросселями, плечом к плечу, как селёдки в банке.

Вчера провёл дополнительные измерения (во всех измерениях вместо предохранителя-лампа 60 Вт).

Без нагрузки (вентилятор БП тоже отключен):
По +5 5,03; по +12 6,1; по -5 -2,09; по -12 -4,98; по 3,3 3,44
При работе без нагрузки БП издаёт едва слышное толи шуршание, толи жужжание.

При подключении родного вентилятора напряжение в канале +12 снижается до 5,8 В.

С подключенным винчестером (без вентилятора):
По +5 5,03; по +12 10,36; по -5 -3,9; по -12 -9,85; по 3,3 3,13
Винчестер не раскручивается, издаёт негромкие щелчки.

Далее, в дополнение к винчестеру подключаю на +12 автомобильную лампу 55 Вт. Лампа мигает с частотой герца 2 (частоту мерял глазом ). После отключения лампы винчестер делает попытку раскрутиться, а потом продолжает щёлкать.
Только сегодня подумал, а может при такой нагрузке (винчестер+лампа 55 Вт) лампа 60 Вт (которая вместо предохранителя) уже реально мешает работе блока?

Никакие детали за время экспериментов заметно не нагреваются (только транзистор дежурного источника горячий, но вполне терпимо. Стоит сам по себе, без радиатора).
Совсем непонятно, почему подключение винчестера увеличивает напряжение по трём каналам.
На наклейке на корпусе БП нет никаких указаний по минимальному току нагрузки.

Источник

Завышение и занижение напряжения по каналу +12V.

В общем моё терпение лопнуло. Я до последнего терпел и не хотел писать сюда — думал разберусь. Есть КУЧА блоков с завышеным напряжением по 12 вольт. До 12,5-13В. Перелопатив много постов на этом замечательном форуме, на котором я, как ремонтник, вырос, я не нашёл ничего. Точнее ничего полезного. Менял в этих блоках полумосты на 12 и на 5 вольт, потому что если, допустим на 5 вольт подаётся заниженное — то шим поднимет подачу на силовой транс, чтобы выровнять — соответственно 12 поднимется. Менял входные трансы, кондёры и в холодной и горячей части, даже, когда был осцилл, смотрел осциллограммы — ровно! Только в одном случае броски в одну сторону были на полвольта больше — но транзюки поставил новые и на раскачке и на выходе шима! Только не менял управляющий транс (не вижу смысла, они же не горят и не пробиваются <. >). Сейчас осциллографа не имею :»'(. Так в чём бывают причины такого состояния блоков? Ещё в последнее время столкнулся с падением тех же 12 вольт до 11,3 — 11,2В. Может я просто параноик? И то что завышеное норма? Вон ColorsIt’ы идут с завода — у них то завышено на полвольта-вольт, а то и занижено, И ничего — даже по гарантии один из 10 возвращается. В общем, если что — старыми АТ-шными блоками не закидывайте, я только учусь.

С какими нагрузками измеряете ?
И что за блоки ? Ни разу не встречался с такой проблемой.

_{У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.}

Уменя есть старый БП, там похоже нагрузочного резистора по 12В не предусмотрено, 10.4В без нагрузки кажет, но стоит подключить к материнке все приходит в норму.

В БП типа Р. где основная нагрузка по 5в и 3,3в, на холостом ходу 12в занижено.
В БП типа Р!V, основная нагрузка по 12в (процессор, видеокарта) и напряжение по12в на х.х. завышено.
При подключении пропорциональных нагрузок напряжения приходят в границы допусков, сказывается работа дросселя групповой стабилизации, на х.х. дроссель практически не влияет на выходные напряжения.

Информация для успокоения автора темы : Допустимые напряжения на линии +12В
Далее немного в общем: пропорция напряжений +5В и +12В на выходе блока зависит от многих факторов (соотношения нагрузок на эти каналы, типа диодных сборок, толщины обмоточного провода трансформатора, количества витков дросселя групповой стабилизации (ДГС) ). В основном они не поддаются какой-либо регулировке или настройке, но если очень хочется, то:

Блоки все П4. Дисбаланс по 12 вольтам и под нагрузкой и без. Блоки совершенно разных фирм. PowerMan, MicroLab, CodeGen, FSP и прочие. один блок шкалил аж до 13,2в. Напряжения меряю под типовой нагрузкой, мать s478 i865 Gigabyte GA-8PE800RS rev.2 камень Cel 2,0Ghz 256Mb RAM, 2 винта, видео GF2. Всё это железо полуглючное — с трешинами в плате, но работеат при определённом изгибе ))))

Даже если убрать электричество, компьютеры остануться. Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?

Источник

Занижено напряжение по 12в в компьютерном бп

Всем доброго времени суток
Помогите решить проблему с неисправным блоком питания ПК (схему прилагаю)

Симптомы таковы:
При подаче на БП сетевого напряжения (как с лампочкой так и без) на выходе дежурного напряжения появляются как и положено +5 В.
При замыкании контакта PS-ON на землю на выходах появляются рабочие напряжения, запускается вентилятор. но все напряжения пониженные примерно на треть (вместно +5 есть +3,5 и т.д.).
В качестве нагрузки цеплял жёсткий диск.

Выпрямитель в силовой входной цепи:
напряжения на конденсаторах в норме как в рабочем, так и дежурном режиме (по 160 В на каждом электролите);
пробоев и обрывов нет.

Силовой транзисторный каскад:
проверял без пристрастия, но вроде всё в норме без пробоев и обрывов.

Проверил работу схемы ШИМ и каскад управления (ШИМ поменял на всякий случай):
питание в дежурном режиме +17 В, в рабочем +27 В;
опорное напряжение формируется +5 В;
на генераторе — пила;
на выходах микросхемы — прямоугольные импульсы;
на управляющем каскаде (транзисторы) — прямоугольные импульсы тоже.
Проверил ещё резисторы R16 и R15, которые идут от выходных напряжений к усилителю ошибки ШИМ (подключены на н.1 ШИМ) — соответствуют номиналу.

Выходной выпрямительный каскад:
пробитых диодов нету;
заменил поголовно все электролиты (парочка была с пониженными ёмкостями и утечками);
замыканий и обрывов не нашёл.

Линейка компараторов защиты и формирования сигнала PG (поменял компаратор так же):
тут какая-то непонятность. уровень сигнала, поступающий от выходных рабочих цепей, положительный, но очень низкий + 0,68 В. такое впечатление, что защита не даёт разрешение на работу (ведь напряжение на выходах низкое), но не глушит БП полностью.
Сигнал PG на выходе компаратора низкий +3,5 В.
Но неисправных навесных элементов не нашёл.

Блок при работе не шумит и не греется, но напряжений нормальных не даёт. Мне кажется, что по какой-то причине ШИМ не может сформировать импульсы большей длительности. Даже не знаю, что ещё проверить!

Источник

Завышение и занижение напряжения по каналу +12V.

Ну хорошо. Даже если вы и правы — как объяснить, что блок при рождении выдавал всё как положено, а вот через полгода/год/2 года задрал 12 вольт? причём дело не в полумостах/кондёрах/транзисторах?

Даже если убрать электричество, компьютеры остануться. Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?

Хм, Вы измеряли напряжение в этом же канале +12В полгода/год/2 года назад?

Источник

Ремонт компьютерного блока питания

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на «потроха». Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: «Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?». Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно — они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Источник