Борьба с просадками напряжения автозвук

Как избавиться от просадок АКБ (для сабвуфера)

Сабвуфер уже играет во всю. Но не тут то было. Начинаю наваливать громкости во время хорошего баса начинаются просадки 12-12.2 вольта и горит предохранитель на усилители, покатался так попалил наверное десяток предохранителей и понял что надо решать проблему…

То что мой усилок дает прям так много мощи что генератор не тащит я не верил. Генератор новый 80А и на примерно 13 вольт должно быть 1000 ват но столько там и не пахнет))). Взял у отца клещи для измерения силы тока. И с помощью обычного мультика померил сколько летит на сабы оказалось что совсем мало около 150-200 ват.

Вольтмерт на холостом ходу показывал 13.7 вольт с потребителями и 13.8 без. Вроде хорошо… Снял генератор проверил диодный мост щетки все в порядке за пару лет щетки под стерлись, но еще не критично. Поэтому единственное место которое меня смущала это заводская проводка от генератора до АКБ слишком уж слабенькая она…

Решил немножко усилить её. за основу взял тот же кабель что и на усилитель это КГ-25.

И так решил сделать подробный отчет изготовления неплохой бюджетной проводки… Что мне понадобилось:

1) 2 метра кабеля КГ-25 — 2 * 110 руб = 220 руб.
2) 4 клеммы медные луженые — (20-30) рублей = 120 руб.
3) 2 метра “змейки” 40 руб/м = 40*2= 80 руб.
4) термоусадка брал дано комплектами не помню точно рублей 60
5) гофра 30 мм — 15 руб/м — 15 рублей.

Итого около 500 рублей за пару. Остальное все было, но и денег думаю не стоит много так что это все затраты.

Подготовка рабочего места)))

Сразу клеммы надо будет разные. Одна на массу под болт м8 другая на + под м6. Так что сразу надо все подготовить и подобрать

Опаяли
Клемму внутри также надо обработать канифолью.

Олово для клемм., Олово кидаем в клемму.

Греем газом пока не расплавится.

Вставляем кабель и сразу максимально и быстро зажимаем клемму в тисках! АККУРАТНЕЕ ИЗЛИШКИ ОЛОВА БУДУТ ВЫТЕКАТЬ НАРУЖУ И МОГУТ ПОПАСТЬ НА РУКИ !

Удаляем лишнее олово напильником. Теперь кабель необходимо защитить.

Термоусодка. Также газовой горелкой за считанные секунды…

Все это проделывает для остальных клемм. И получаем. “Змейка” просто надевается и закрепляется также термоусадкой.

Плюсовой кабель, В середине защищаем гофрой так как кабель будет проходить рядом с вентилятором…

В итоге получилось без потребителей 14.1 вольта и 14.0 с ближним, габаритами, печкой и до половины громкости на магнитоле вольтаж не падает. Во всяком случае теперь просадок нету и предохранители не горят наваливал много. И ВСЕ ОК!
Всем Удачи и всегда +14 вольт)))

Источник

Почему на басах сильно проседает питание?

Наверняка много радиолюбителей замечали такое, что когда играют низкие частоты, при ударах басов проседает питание усилителя. Что в некоторых случаях индикаторные светодиоды моргают, теряя яркость, в такт низким частотам из колонок. Сегодня ещё раз задали вопрос об этом и решил коротко написать статью.

Читайте также:  Схема стабилизатора напряжения 220в uniel rs 1 10000

На динамиках, как мы все знаем, производители указывают сопротивление: 2 Ома. 4. 6. 8. 16 Ом и так далее. Однако многие забывают, что динамик — это не резистор, имеющий постоянное сопротивление , а катушка индуктивности, сопротивление которой зависит от частоты. И на динамике, соответственно, указан импенданс — некоторое среднее значение этого сопротивления.

Для наглядности, рассмотрим на примере простой акустической системы.

Почему-то давно наблюдаю акустический парадокс. Про конденсатор, что он в лучше пропускает высокие частоты, знают, пожалуй, все. А вот что катушка индуктивности, наоборот, прекрасно пропускает низкие и имеет большее сопротивление для высоких частот — знают гораздо меньше. Другими словами. Чем выше частота, тем лучше она проходит через конденсатор (тем меньше его ёмкостное сопротивление). И наоборот: чем ниже частота, тем ниже индуктивное сопротивление на этой частоте.

Вот мы и подошли к сути. Басы — это низкие частоты. Получается, чем ниже бас, тем меньше будет и сопротивление катушки динамика . Например, сопротивление динамика на частоте 30 Гц будет 3.2 Ома, 60 Гц — 3,3 Ома, 100 Гц — 3,5 Ом, 500 Гц — 4,5 Ом, 1 кГц — 5 Ом. Среднее значение на динамике производитель укажет при этом 4 Ома, вводя в заблуждение начинающих радиолюбителей, которые думают, что это сопротивление динамика одинаково на всех частотах.

Расчитаем мощность на различных частотах , подставив вышеуказанные значения сопротивлений в известную формулу P=U в квадрате/R. Допустим, что наш усилитель обеспечивает на выходе 12 вольт, тогда:

  • на частоте 30 Гц на динамике выделится мощность 45 Вт;
  • 60 Гц — 43,6 Вт;
  • 100 Гц — 41,15 Вт;
  • 500 Гц — 32 Вт;
  • 1000 Гц — 28,8 Вт.

Динамик с указанным на нём сопротивлением 4 Ома один и тот же, а мощности разные. И всё потому, что с изменение частоты меняется и сопротивление его катушки. А с ростом выделяемой мощности,разумеется, будет расти и потребляемая мощность усилителя звука от блока питания. Допустим, на вокальной части композиций, где преобладают частоты 500 Гц и выше усилитель (с учётом КПД) будет потреблять 40 Вт мощности и менее. А дальше в композиции пошли басы «бум-бум» и на каждом таком «буме» потребление усилителя звука уже вырастет примерно до 60 Вт.

И если блок питания усилителя звука слабоват, именно на басах он и будет показывать максимальную просадку напряжения. Которая, при прослушивании классической музыки или джаза, могла отсутствовать вовсе. А тут вы включили активное диско и началась «пляска» не только ногами, но и с просадкой напряжения. Поэтому, если вы любите низкий бас и поклонник танцевальной музыки и рока, вам потребуется более мощный блок питания для усилителя. Тогда и просадок напряжения будет меньше и бас чётче и громче. И светодиод предательски тухнуть в такт ударам из колонок не будет, сообщая о том, что на блоке питания вы съэкономили.

Читайте также:  Как преобразовать токовый сигнал в сигнал напряжения

Источник

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Читайте также:  Как узнать напряжение светодиодной ленты мультиметром

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Источник

Оцените статью
Adblock
detector