—>Автозапчасти и СТО —>
Контактные выводы (клеммы, штекерные разъемы и т. п.) генераторных установок разных моделей, годов выпуска и выпускаемых разными производителями электротехники могут иметь различное буквенное, цифровое или символьное обозначение.
При этом не только неискушенный в ремонте систем бортовой электрической сети автомобилей начинающий автоэлектрик или механик, но даже опытный специалист по ремонту электрооборудования может столкнуться с незнакомыми для него обозначениями, что при ремонте и контрольно-диагностических проверках генератора может привести к неприятным последствиям технического характера.
Для тех, кто занимается диагностированием и ремонтом электрооборудования только отечественных автомобилей, запомнить не столь обширный перечень обозначений на выводах генераторов особого труда не составит, но контактные разъемы и клеммы генераторов иномарок нередко содержат множество незнакомых обозначений. Следует учитывать, что иногда выводы и контакты генераторов у отдельных производителей могут иметь одинаковое буквенное обозначение при различном функционале.
В Таблице 1 приведены наиболее часто встречающиеся обозначения электрических контактов и выводов генераторов, как отечественного, так и зарубежного производства.
Таблица 1. Обозначение контактных разъемов и выводов
генераторных установок
Нажмите на изображение чтобы увеличить
Ниже приведен дополнительный список обозначений, которые могли не попасть в представленную выше таблицу:
A — то же, что и IG плюс аккумулятора;
AS ( Alternator Sense ) — то же, что и S — плюс аккумулятора;
B+ батарея — (+) плюс аккумулятора;
B- батарея — (-) минус аккумулятора;
BVS ( Battery Voltage Sense ) — то же, что и S — плюс аккумулятора;
C ( Communication ) вход управления регулятором напряжения блоком управления двигателем. При подаче на этот вход напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V;
COM ( Communication ) — общее обозначение физического интерфейса управления и диагностики генератора. Могут использоваться протоколы BSD ( Bit Serial Device ), BSS ( Bit Synchronized Signal ) или LIN ( Local Interconnect Network ); приставка aRCI 011 ;
D+ — вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора контрольная лампа;
D ( Drive ) — вход управления регулятором с терминалом P-D ; приставка aRC-011 или VRT-RC ;
D ( Dummy ) — пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях;
D ( Digital ) — вход кодовой установки напряжения на американских Ford, то же, что и SIG ;
DF — то же, что и F внешний регулятор;
DFM ( Digital Field Monitor ) — то же, что и FR; приставка aRC-011 или VRT-RC ;
E ( Earth ) «земля», батарея (-);
F ( Field ) — выход регулятора напряжения внешний регулятор;
FLD — то же, что и F внешний регулятор;
FR ( Field Report ) — выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем;
G ( Ground ) — то же, что и C ;
I ( Indicator ) — то же, что и L контрольная лампа;
IG ( Ignition ) — вход включения зажигания плюс аккумулятора;
IL ( Illumination )vто же, что и L контрольная лампа;
L ( Lamp ) — выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа;
LI ( Load Indicator ) — то же, что и FR ,только сигнал инверсный;
LIN непосредственное указание на интерфейс управления и диагностики генератора по протоколу LIN ( Local Interconnect Network );
M ( Monitor ) — то же, что и FR ;
N ( Null ) — вывод средней точки обмоток статора. Обычно служит для управления индикаторной лампой работоспособности генератора с механическим регулятором напряжения;
N/C (no connect ) — нет подключения;
P ( Phase ) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора;
RC ( Regulator Control ) — то же, что и SIG ;
RLO ( Regulated Load Output ) — вход управления напряжением стабилизации регулятора в диапазоне 11,8-15 V («Toyota»)
RVC(L) ( Regulated Voltage Control ) — похоже на SIG ;
S ( Sense ) — сенсор, вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE) плюс аккумулятора;
S ( Stator ) — то же, что и P ;
SIG ( Signal ) — вход кодовой установки напряжения;
STA ( Stator ) — то же, что и P ;
Stato r — то же, что и P ;
W ( Wave ) — выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями;
15 — то же, что и IG плюс аккумулятора;
30 — то же, что и B+ плюс аккумулятора;
;
31 — то же, что и B- минус аккумулятора4
61 — то же, что и L контрольная лампа;
67 — то же, что и F .
Дополнение:
P , S , STA , Stator , R Phase/Stator выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
Источник
Как проверить управление генератора, можно ли подавать чистых 12 вотльт на DF?
ECU422
Участник
Нету зарядки от гены. Генератор включался от прогазовки, сейчас не включается, постоянно горит светодиод.
Проверял на кол****ия напряжения до 14 на прогазовке, таких нет и есть серьезная просадка на включение дальнего света.То есть гена в самом деле не фурычит.
К самому генератору ведут 2 кабеля управления: D+(на лампочку) и DF(F)(регулятор от компа(ЭБУ) на возбуждение гены)
На DF есть просаженное питание на возбуждение генератора около 1-2 вольта и чистых 12 вольт от компьютера на НЕ подключенной фишке генератора. Что говорит цепь возбуждения замкнута(щетки, кольца и управление напряжением как бы в норме).
Отдельно проверял 6 диодов на 3-х фазах выпрямления и 1 из 3 на самовозбуждение(2-хдругих визуально не нашел).
Подозреваю, что комп(ЭБУ) не дает нужной силы импульса на возбуждение DF.
Можно ли дать прямых 12 вольт от акку на возбуждение генератора(чтобы не крякнул регулятор напряжения на гене если он еще рабочий), чтобы проверить гену на работоспособность.
Roma B5
Modersrator
ECU422
Участник
dracon
Просто заглянул
dca121
Профессиональный советчик
На современных генераторах с микроконтроллерным РР доп диодов самовозбуждения нет.
Нужно указывать модель генератора.
ECU422
Участник
ECU422
Участник
На ген БОШ вторая клемма DFM это выход сигнала работы РР с генератора.
На современных генераторах с микроконтроллерным РР доп диодов самовозбуждения нет.
Нужно указывать модель генератора.
один диод маленький видел 100%, но закрашен.
0123515013. ругулятор 1197311529, но я поставил 1197311522 и напаял недостающий контакт с выхода ротора, как было в старом. ПО идее все там логично.
Так и поставил.
Что за микроконтроллер там стоит, кажется там 3 транзистора, пару резисторов и один стабилизатор внутри?Какие ключевые слова для поиска по этой теме?
dca121
Профессиональный советчик
Mason1986
Просто заглянул
Генератор — это штука клёвая. Когда сам пытался на своём «Фольксе» его заменить в первоначальный период обладания сей тачилой, мало чё получалось. А требовалось, потому что так загонялся, шо генко-то и полетел, блин. Сам я — московский, и круто погнал в один сервак, «Лэнд Моторс». Там всё разъяснили и сделали. С напутствием, чтобы в следующие разы мог своими клешнями поработать.
Почитайте, может, кому пригодится.
* Аккумулятор отключается от бортовой сети. Чтоб кабель чисто случайно не прикоснулся до контактов, его нужно отогнуть.
* Со стороны контактных колец отсоединяется кабельный штекер, затем вынимается провод из отсоединённого зажима.
* Ослабляеются натяжатель приводного ремня и 2 болтикаа крепления генератора.
* А сйчас требуется нажать на генератор, только в сторону ослабленного ремня и снятьприводной клиновой ремешок.
* Вынуть нижний болт крепления генератора, и всё, генка готов к снятию!
Устанавливается генератор в прямо обратной последовательности.
Источник
Dummy вывод реле регулятора
Тема является точной копией сообщения многоуважаемого Skrut, опубликованного на ныне почившем форуме moto-electro.ru. Так как я был модератором и активным участником данного форума, вложившим немало времени в его работу, считаю что могу разместить данное сообщение на своем форуме, полностью сохранив авторство, стиль и орфографию оригинала без согласования с автором, так как он, по нашей информации, больше ремонтом мотоциклов не занимается. Skrut, если ты против — сообщи мне!
Если вас интересует однофазный реле регулятор для мотоцикла, то вам в тему про однофазные реле-регуляторы для мотоциклов.
Итак, непосредственно сообщение:
Тема: Как я делал Реле-Регулятор ( Реле зарядки ) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей,
слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями
и упрощениями.
Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа.
Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР»
Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос.
Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) авто — это стабилизатор
мото — это выпрямитель + стабилизатор
2) авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора
мото — регулирует выходное напряжение генератора
( есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного )
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения».
Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленое движение электронов».
Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в амперах, а напряжение измеряется в вольтах.
Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему.
Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале.
Вспомним закон ома: U = I*R
Приблизительный перевод на русский — чем больше сила тока в проводе, тем выше напряжение.
Применяем к нашему сравнению — чем выше уровень воды, тем быстрее она вытекает.
Чем больше сопротивление, тем больше напряжение.
Чем уже стенки канала (больше сопротивления воде), тем выше уровень воды в нём.
Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
( Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть )
Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного
уровня и удерживать на этом уровне.
По принципу действия стабилизаторы делятся на линейные и шунтирующие.
Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.
Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно,
прикидывается что его ( стабилитрона ) нет ( то есть якобы провод оборван ), а когда напряжение
больше, чем нужно, прикидывается проволочкой ( то есть начинает свободно проводить ток ).
( Представьте клапан с пружиной )
Работает это так.
Вот напряжение меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю.
( Воды мало, клапан закрыт )
Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить
ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу.
( Воды много. клапан открылся и слил лишнюю воду )
Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении.
Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи.
«Этот клапан может быть только маленького диаметра».
Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно.
Как с этим справляются расскажу позже.
Линейный стабилизатор действует по принципу «при повышении напряжения источник отключается от потребителя».
Лучшее сравнение — унитазный бачок.
Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень достиг нужного — клапан закрылся, спустили воду — уровень упал — вода полилась, и так далее, только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.
Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке.
Напряжение маленькое — стабилитрон отключен ( говорится «закрыт» ) — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя.
Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее.
И все бы ничего но, по сравнению с шунтирующим стабилизатором у линейного гораздо больше разброс
между «напряжение больше чем нужно» и «напряжение меньше чем нужно», как говорят радиотехники
«больше пульсации». А потребители, они разные бывают. И бывают такие, которым вот эти пульсации очень не нравятся. Кроме того, есть еще разница — шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее».
А линейный — все. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи ( я говорю о японцах ).
Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор.
( Да, да, я понаступал на все грабли, на которые можно было наступить )
20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице.
Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой».
Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.
Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжние он выдаёт»
микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает»
микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало
ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл.
И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала.
О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удоволетворительно.
Однако это все равно линейный стабилизатор.
И у него есть главный недостаток линейного стабилизатора — большие пульсации.
Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо».
Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду.
Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций.
Мой друг предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.
Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это линейный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались.
Что ж, я стал искать дальше.
Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.
Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой.
Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора ( то есть «клапана, сливающего лишнюю воду» )
выполняет деталь под названием «тиристор».
Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, и закрывается, если управляющий контакт отключить.
Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри ?
Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, вобщем повторяю путь других людей.
Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон.
Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо:
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.
Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.
Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим».
Добавлю: слишком маленьким тоже.
То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт.
Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока.
Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают.
Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выще 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15.
Одному.
Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек.
Поэтому тиристоров-то у нас три!
( А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. )
Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться.
Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти.
Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел !
Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока».
Считаем.
10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока.
Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать.
60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер.
Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же. все же.
Может увеличить сопротивление ?
Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но
10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние деьали smile.gif
Следующу найденую схему помещаю уже просто до кучи — в ней та же самая проблема.
Впрочем, ее автор честно и предупреждает — «Схема не для сборки ! А лишь для понимания приниципа.»
А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.
Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30 ?
Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон.
Все довольны.
Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные.
Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт.
Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные.
В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки.
Вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.
В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо.
Но я ее делать не стал.
Я перфекционист.
Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2.
Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедатся» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса ?
Максимально допустимое напряжение тоже невелико — 40 вольт.
Не люблю я так, чтоб впритык.
А если взять транзисторы помощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует.
Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно.
Надо двигаться дальше.
Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из вышерасположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII
Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшть килоом так до трёх, а то на опять-таки многострадальний стабилитрон идёт слишком маленький ток.
В этой схеме маленький стабилитрончик «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер.
То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» !
К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать.
Этой схеме я присвоил название исходная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная.
И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности.
Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу.
Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь
разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами.
Вот что в итоге у меня получилось:
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.
Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченые синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702. Всяческие 121.3702-01, 121.3702-02 и 121.3702-03 не годятся !
В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа ( как считать-подбирать резистор написано в конце статьи).
По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий.
Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченой микросхемы.
И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.
За красоту и аккуратность схема получила название гламурная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но тут-то и возник парадокс.
Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами.
Но ктонть хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ?
Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть.
А раз не горит, значит ее не покупают.
А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхемку купить практически невозможно ее нет в магазинах.
Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо.
И я стал думать дальше.
Во всех предыдущих схемах используются тиристоры.
Можно использовать и симисторы.
Но именно можно а не обязательно.
Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс,
если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется.
Только так и никак иначе.
Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431
( она же КРЕН19 ) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу.
Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.
Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но (!) больше я этого делать не буду и другим не рекомендую.
Во первых опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор.
Разницы-то ?
Во вторых в этой схеме TL431 работает в нестандартном режиме.
TL431 это вообще-то регулируемый стабилитрон, а я включил его в режим «нижнего ключа»,
и вобщем, это не совсем то, что нужно.
Можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение,
но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла.
Спустя почти год ( я сделал эту схему в июле 2007-го ) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.
Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистром. ( Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это больший гемморой чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность.
( Вот тут видно **уже не видно** как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь )
И тогда я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы.
И обнаружил принципиальное их оличие от тиристоров.
А именно — симисторы не надо закрывать, они, отработав закрываются сами.
И им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс,
открывать плюсом».
Им вообще пофиг какая полярность куда подключена.
Это резко меняло дело и открывало новые горизонты.
Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры.
В них можно использовать симисторы, но не обязательно.
А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами.
И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
В итоге схема приняла такой вид.
В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная
C этой схемы я прирабатываю маленькую денежку ( Раскольников ! Зачем вы убили старушку за 20 копеек ? Это же так мало ! — И-и-и-и, батенька, не скажите. Пять старушек — рубль. ) поэтому долго ей не делился.
Но недавно мой друг, владелец электронной фирмы, взялся выпускать РР фабричным методом, и изменил схему.
Авторское право соблюдено — изменения, внесенные другом я оставляю в секрете, а свою схему выкладываю в общий доступ.
Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем —
Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо.
В этой схеме TL431 опять работает в режиме нижнего ключа, и в итоге я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003.
Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер.
C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2
Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают.
Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.
После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.
Постараюсь на них ответить.
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени
Большинство тиристоров-симистров нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов !
А вот симисторы BTA16-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 итд ) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво. smile.gif
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да вобщем-то любые, рассчитаные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше ( 10-15 ампер ), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные ( 4Q ). Ещё бывают трёхквадрантные ( 3Q или hi-com ) и они для вышеназваных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26. Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-блаB это 4Q, а BTA26бла-бла-блаW это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симситоры будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/. IPS/BTA140.html )
Ищем в таблицах параметр I GT ( Gate Trigger Current ) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнт паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Вобщем, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из несколькоких стабилитронов в сумме ( 7+7 6+8 ) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из рассчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.
Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной.
Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные.
Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов.
Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост ( сборка на 6 диодов ) 36MT
Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится.
Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккуммулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке.
Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ итд.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 ( они же MB506 ) и трёх симисторах BTA41
( конденсатор не нарисован, резисторы по 270-300 ом )
Про себя я нызваю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный».
Еще одно замечание — по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет «чота я спаял а оно не работает». Я использую провода сечением 2-3 миллиметра.
О ! Вот как раз и пример подоспел:
Ещё один важный момент — радиатор. Лучший радиатор — крышка канализационного люка прикрученая на траверсу.
Радиатор от старой Рр не годится — он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности «родного» радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой ( я исвпользую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см ) и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность (туда вы прикрутите детали).
Ну и о проверке — проверять схему можно только полностью подключеной !
Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерять тестером — вы ничего не увидите.
Схема работает только в полном подключении ( впрочем так же себя ведут и «родные» РР )
Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе (аккумулятор плюс лампочка)
Пара фоток как это выглядит в реале:
( Но я вас умоляю — не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написаное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика )
После сборки залить эпоксидкой. А то от вибрации у деталей ножки поотваливаются.
Вот собственно и всё.
Если будут вопросы — задавайте в разделе ниже, тот который «обсуждения».
P.S. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-сабой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны.
Поэтому как только я получаю вопрос — ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте.
Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Источник