форум моделистов Судомоделизм
ShipModeling форум моделистов Верфь на столе
Электронные поделки и эксперименты с ними.
Электронные поделки и эксперименты с ними.
#1 Сообщение gesha » Чт май 16, 2013 18:35
Re: Электронные поделки и эксперименты с ними.
#2 Сообщение gesha » Ср май 22, 2013 21:39
И снова здравствуйте. Ещё пока не до делал мощный так сказать индуктор, с временем сейчас напряги. Собственно хочется поднять мощность
чтобы болты М16 в лёгкую отжигать от краски и от ржавчины методом индукционного нагрева. На а пока минутка свободная выдалась
расскажу о ремонте этих трансформаторов. Я уже упоминал, что они боятся кз (короткого замыкания по выходу). Вот что произойдет
если его коротнуть.
В кружочке детали которые при этом сгорают сгорают.
Это два транзистора, два резистора в цепи базы, и четыре диода ,а также предохранитель и половина дорожек.Собственно говоря выгорает
процентов восемьдесят. Конечно проще выкинуть, но можно и починить. Для этого сначала выпаиваем транзисторы и проверяем их.
Делается это следующим образом:
Вот обще принятое расположение выводов этих транзисторов.
Ставим мультиметр в положение прозвонки, и проверяем. Здесь нужно сделать шесть комбинаций:
Черный провод соединяем с первым, красный со вторым при этом в левой стороне продолжает гореть единица, звуковой сигнал отсутствует
это значит всё правильно.
Меняем комбинацию проводов.
Черный провод соединяем с первым, красный с третим при этом в левой стороне продолжает гореть единица, звуковой сигнал отсутствует
это значит всё правильно.
Меняем комбинацию проводов.
Черный провод соединяем со вторым, красный с третим при этом в левой стороне продолжает гореть единица, звуковой сигнал отсутствует
это значит всё правильно.
Меняем комбинацию проводов. Теперь.
Красный провод соединяем с первым, черный со вторым, при этом должно измениться значение прибора, звуковой сигнал отсутствует
это значит всё правильно.
Меняем комбинацию проводов.
Красный провод соединяем с первым, черный с третьим, при этом должно измениться значение прибора, звуковой сигнал отсутствует
это значит всё правильно.
Меняем комбинацию проводов.
Красный провод соединяем со вторым, черный с третьим, при этом опять в левой стороне продолжает гореть единица, звуковой сигнал отсутствует
это значит всё правильно.
Если всё именно так как сказано выше, значит транзистор исправен, если прибор пищит, или при смене полярности прибора есть числовое
значение и в одну и в другую сторону, то транзистор выкидываем.
Затем восстанавливаем сгоревшие дорожки, и проверяем предохранитель прибор при этом должен пищать на позвонке.
Затем проверяем диоды.
Соединяем красный провод с ножкой с чёрточкой , а чёрный с противоположным,
при этом в левой стороне продолжает гореть единица, звуковой сигнал отсутствует
это значит всё правильно.
Меняем комбинацию проводов.
прибор должен показать какое то значение,но не пищать, если он пищит ,или показывает числовое значение в обоих направлениях,
значит он сгорел. так нужно проверить каждый диод, выпаивать их необязательно.
Затем проверяем базовые резисторы, они должны пищать,это всё можно проверить без выпаивания их из платы, главное чтобы транзисторы
были выпаяны.
Да нужно ещё динистор проверить ,он хоть и редко но вылетает.Нужно также проверить его в одном и в другом направление ,при этом и в одном,
и в другом направлении прибор должен молчать и показывать в левом углу единицу, Ели пищит, или чего показывает, то значит он сгорел.
Ну вот проверяем детали,впаиваем новые диоды и резисторы и включаем в сеть, пока без транзисторов, ставим мултиметр тысячу вольт и проверяем напряжение на диодном мостике, если оно там есть ,то ещё раз всё проверяем и впаиваем транзисторы, если всё сделано правильно,
то всё заработает.
Re: Электронные поделки и эксперименты с ними.
#3 Сообщение V-Dim » Пт май 24, 2013 14:12
Закончен: President
На паузе: шлюп «Мирный», шлюп «Восток»
Re: Электронные поделки и эксперименты с ними.
#4 Сообщение gesha » Вс май 26, 2013 13:21
Продаются они в любых электро товарах, ну там где лампочки продают, а называется сее чудо трансформатор для питания
галогеновых ламп. По вашей просьбе щас перенесу что касается электричества на этот форум
Конечно небольшой гимарой но ладно.
Продолжаем разговор и переходим к электропитанию. Я не буду вас грузить разными
сложными схемами с ШИМ контролерами и.т.д. Моя задача объяснить как сделать
регулируемый довольно мощный блок питания способный питать коллекторные моторы
постоянного тока напряжением 12 вольт, из блоков которые продаются в обычных
электротоварах. Постараюсь объяснить простым, доступным языком, чтобы человек далёкий
от электроники мог повторить этот девайс.
Вот, что нам понадобится:
Димер для ламп накаливания, он продаётся сразу с вилкой и шнуром, стоит он
около 80 рублей.
Электронный трансформатор марки TOSCHIBRA. Трансформатор берите именно этой
марки. Если возьмёте марки FERON, то он сразу как надо работать не будет. Его надо будет немного переделать. Но не расстраивайтесь, ниже я объясню почему он не будет работать, и
что надо сделать, что бы он заработал. Да единственного чего бояться эти трансформаторы,
так это КЗ (короткого замыкания по выходу), там сразу выгорит всё, что только может
выгореть в этом трансформаторе. Стоит он порядка 150 рублей.
Ещё понадобится галогеновая лампочка на 12 вольт 20 ват, и панелька под неё. Стоит
это рублей 60. Лампочка нужна обязательно, так как в этих трансформаторах сделана
обратная связь по току, а не по напряжению, и без постоянного эквивалента нагрузки
генерации не будет, соответственно силовые ключи ( выходные транзисторы) будут
закрыты, и на выходе трансформатора 0 вольт.
Ещё понадобится диодный мост с радиатором, лучше спаять мост самому из
диодов марки FR307 будут меньше греется, так как они довольно высокочастотные, и
мощные. Дело в том, что рабочая частота электронного трансформатора лежит в пределах
30-60 кГц. Зависит от номиналов схемы. Димер и электронный трансформатор почти не греются.
Ну, а теперь обо всём подробно.
Вот что нужно.
Вот как она работает:
При включении выключателя ток проходит через нагрузку, в нашем случи это электронный
трансформатор, через ограничивающий резистор R2,через потонцеометр (переменный
резистор) R1и конденсатор С1, тем самым заряжая его. Как только напряжение на конденсаторе
достигнет 32 вольта, откроется денистр VD1. Конденсатор начнёт быстро разряжаться
через динистр VD1, и симистр VD2, тем самым открывая его. Так как частота промышленной
сети 50 герц (50 полных периодов в секунду) в нашем случи будет величиной постоянной,
а время зарядки конденсатора будет зависеть от величины резистора R1, соответственно
и симистор VD2 будет открываться в разное время тем самым пропуская либо весь
период, либо его части в зависимости от величины резистора R1, как бы удаляя их спереди.
Вот электронный трансформатор марки TASCHIBRA.
Схема представляет собой автогенераторный полумост, состоящий из диодного моста VD1-VD4,
силовых ключей VT1,VT2,плечевых конденсаторов С2,С3, токоограничивающего
резистора R3,R4, согласующего трансформатора Т1 через который проходит провод,
образующий один виток, это и есть обратная связь по току, и собственно сам силовой
трансформатор. Работает это следующим образом: Когда открывается транзистор VT2, то
постоянный ток начинает течь через конденсатор С2,силовой трансформатор Т2, токовую
обратную связь состоящую из одного витка и сам транзистор VT2. После прохождения тока
возникает обратная ЭДС(электродвижущая сила) которая закрывает транзистор VT2, и
открывает транзистор VT1. Теперь появляется напряжение на базовой обмотки VT1, тем
самым открывая его. Теперь ток течёт через транзистор VT1, через токовую обмотку, через
трансформатор Т2,и через конденсатор С3. Опять возникает обратная ЭДС и цикл продолжается.
В от по этому и нужна лампочка в качестве эквивалента нагрузки, чтобы была генерация.
Но сам по себе генератор не запустится и для этого нужен узел запуска, состоящий из:
Резистора R2, резистора R1, конденсатора С1, денистора VD5. Иногда в схеме есть ещё
диод марки 1N4007 на схеме обозначен пунктиром. Здесь импульсы как бы синхронизированы
с частотой полупериодов питающей сети. Соответственно будет синхронизация и с
димером . По этому мотор будет плавно менять обороты регулируемые димером.
В трансформаторе марки FERON выходной каскад такой же, а вот узел запуска другой.
Вот схема.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6425/204 . ccf1df8b_L
Здесь используется сигнал гашения на обратном ходу генератора, взятый с центральной
точки транзисторов (обозначенной точкой В). Соответственно при включении в месте
с димером сигналы будут конфликтовать друг с другом. Соответственно мотор на выходе
будет просто дергаться, а не плавно менять скорость. Чтобы избавиться от этого недоразумения
нам нужно изменить схему запуска и сделать из неё вышеописанную.
Для этого нам нужно выпаять диод VD5, а нижний по схеме вывод конденсатора отпаять
от минуса, и припаять к плюсу. Вот и вся переделка. Теперь всё будет как надо.
Вот переделка FERON TRA110-60W.
Вот переделка FERON TRA110-105W.
Вот самодельный мостик для выхода. Он сделан из клемника который надо будет рассверлить
по диметру диодов. После спайки клемник прикрепить к радиатору. Диоды лучше
намазать термопастой.
Вот более подробная фотка
Да забыл сказать. Электронные трансформаторы больше 105 ват брать не нужно. Дело в том, что там стоят плечевые конденсаторы большей
ёмкости, а именно 470Н и больше. Это конечно хорошо, но не для нашего случая.Что получается : конденсаторы большей ёмкости лучше сглаживают
сетевые пульсации соответственно динистор DB3 будет хуже распознавать их и будет происходить рассогласование с димером, а нам это
не нужно.Так, что если используете трансформаторы большей мощности, то надо перепаять плечевые кондёры на 220Н, эти конденсаторы можно
выпаять из старых энергосберегающих ламп. На конденсаторе будет написано так 224J400V. Что означает к 22 переписать четыре ноля (третья цифра означает множитель) соответственно будет 220000ПФ или 220Н, или 0,22мКф что одно и тоже. Цифра 400V означает 400 вольт.
Вот таблица зарубежных конденсаторов.
Плечевые это конденсаторы С2,С3
Расскажу немного о моих девайсах сделанных из электронных трансформаторов TASCHIBRA, так сказать для общего кругозора.
Вот подающий механизм для полуавтомата, в нём применены два трансформатора на 60 ват, один для регулировки скорости, другой для управления
релюхой на 12 вольт,включающий подачу.
Димер применён вот такой, просто удобнее крепить.
Многие в продаже видели индукционные варочные плиты. На основе электронного трансформатора это можно реализовать. Для этого берём транформатор
уже знакомой нам марки по мощнее, у меня в данном случае использовался на 150 ват. Можно взять и на 60 ват, но придётся перепаять транзисторы
и сетевые диоды на более мощные. В трансформаторах применяются транзисторы : 13003,13005,13007,13009, и диоды IN4007, RL207, IN5399. Ну
вот можно взять транс на 60 ват, воткнуть туда туда транзюки 13009, перепаять диоды, лучше воткнуть FR307, а ещё лучше взять диодную сборку
по мощнее. Транзисторы устанавливаем на два больших независимых радиатора. Выпеваем трансформатор, а в место него припаиваем катушка,
намотанную на половинке ферритовой чашке, или на половинке сердечника от телевизионного строчника. Катушка содержет 100 витков провода
диаметром 0,5 мм. Ставим на ферритовую чашку, или на половинку от строчника нагреваемый метал, или металлическую посуду и нареваем
её индукционными токами. Катушка и металлическая посуда образуют колебательный контур. В метале возникают кольцевые токи фуко, которые
и нагревают метал. Максимальная плотность токов фуко возникает при резонансе. Так как электронный трансформатор является автогенераторным
полу мостом то и контур автоматически настраивается на резонансную частоту за счёт токовой обратной связи.
У меня на этом принципе сделан подогреватель газа СО2 , ниже немного расскажу о нём.
Нагреватель для С02 состоит из стальной пластины 50х50х10 к которой приварены две резьбы одна трубная 3/4 дюйма (шаг 14 ниток на дюйм)
для редуктора, а другая М16 шаг 1,5мм, для баллона.
С одной стороны установлен термо выключатель с отключением при достижении 80 градусов, а с другой сам индуктор.
Так как ферритовый сердечник очень хрупкий я закрыл его крышкой из банки.
Саму электронику спаял навесным монтажом на монтажной платки.Просто стандартная в корпус не помещалась пришлось переделать.
Если использовать термо выключатель с отключением при достижении 80 градусов, то нужно делать по этой схеме.
Если такого нет , то в авто магазине можно купить датчик радиатора ТМ108 на нём ещё стоит маркировка “99-94°С”.
то есть он включается при достижении 99 градусов, а выключается при 94 градусов.
Или такой “92-87°С” соответственно он включается при достижении 92 градусов, а выключается при 87 градусов
его нужно включать то этой схеме.
Газ я беру из огнетушителя ОУ-5. Углекислота там такая же, что и в баллонах, так зачем чем то парится когда их на работе навалом
да ещё и заправляют на халяву.
Доброго всем времечка , чего то куда то все подевались даже поговорить нес кем, грустно . Ну да ладно, продолжаю рассказ,
может кому и пригодится.
Также из электронного трансформатора можно сделать хороший паяльник с практически мгновенном разогревом жала. Я уже и забыл
когда обычным паяльником работал. Этим как то удобнее. Поднёс паяльник куда нужно, нажал кнопочку, припаял, отпустил кнопочку.
Причём он хорошо прогревает как тонкие детали, так и толстые. Корпус я делать не стал, меня в принципе и так устраивает. Я обычно
всё цепляю к своему макетному варианту просто люблю экспериментировать.
Берём электронный трансформатор, разбираем его,выпаиваем ферритовый трансформатор,сматываем вторичную обмотку , и делаем новую
состоящую из одного витка шины или толстого медного провода. Также можно применить медную трубочку, или литцендратом(это когда
много тонких проводков спаиваются по концам вместе. У меня латунный пруток диаметром 6мм. Жало делается из медного провода
диаметром 1мм, в месте перегиба нужно залудить. Да обязательно транзисторы установить на хорошие радиаторы, так как трансформатор
работает в жёстком режиме режиме граничащем с кз. Он не сгорает только по тому, что вторичная обмотка содержит один виток.
По этому при маленьком радиаторе транзюки могут запросто вылететь.
ну вот в принципе и вся переделка.
Кнопка включена в разрыв питания сети.
gesha,Вы рассказывали о самодельной индукционной плитке.Как Вы думаете,можно ли сделать индукционную плитку для плавления латуни для литья в домашних условиях?
Хорошо что затронули эту тему. Действительно расплавить латунь индукционным способом можно и не только латунь, но и золото, серебро,
алюминий итд. Токам фуко без разницы какой метал нагревать, будет только от времени зависеть, у разных металлов оно разное. Да
обязательное условие нужно греть в тигиле , без тигеля не нагреть. В тигеле теплу некуда уходить и оно как бы само себя греет. И индукционку нужно делать ну хотя бы на киловатт. Я делал на микросхеме IR2153 и транзисторах IRFP460 по стандартной схеме.
Схема с ручной подстройкой резонансной частоты. Но эта схема хотя и рабочая, но не удобная. Работает она следующим образом.
Загружаем метал в тигель, устанавливаем переменным резистором частоту на максиму, именно на максиму, а не на оборот, и плавно
снижаем эту частоту переменным резистором. При совпадении частоты с резонансной частотой контура начнется нагрев металла. Опять же
при достижении металлом точки КЮРИ (граница температуры между твёрдым и жидким состоянием) молекулярное строение металла
изменится ,а соответственно изменится и частота контура. По этому частоту придётся подстраивать вводя опять в резонанс. Опять же если
частоту при регулировке опустить ниже резонансной по трансформатор войдёт в насыщение и кердык сгорит схема, а граница частоты там очень близко.
По этому лучше делать с ФАПЧ (фазовая авто подстройка частоты) на микросхеме CD4046. Эта микросхема сама будет задавать параметры
частоты в зависимости от частоты контура. вот хорошая схема.
Эта схема крупно есть на сайте.
http://offtop.ru/gauss2k/v7_625902_1.ph . 5tqeggk2m1
Вот ещё хорошие сайты про индукторы.
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ . tor-07.php
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ . tor-04.php
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ . tor-02.php
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ . tor-01.php
http://www.icct.ru/Practicality/Practicality.php
А вот сайт индуктора с низковольтным питанием.
Схема рабочая сам проверял. Питал 12 вольт от аккумулятора ,этой схеме ток нужен хороший.
Схема запускается сразу, пробовал с разными полевиками от IRF630 до IRFP250, главное чтобы парные были диоы IN40007,резистор 240 ом 1 вт,конденсатор С1 300 нан х1000в
Индуктор состоит медный провод 6витков с отводом от середины (на схеме обозначен как L1) , досель 10 витков монтажного провода
на ферритовом кольце (на схеме обозначен как L2)
Этим индуктором можно нагреть болт М6 до красна. К стати при экспериментах электронным трансформатором мне тоже удавалось нагреть
М6 до красна, это при транзисторах 13009. К стати туда можно воткнуть и полевики , потом объясню как их туда воткнуть там хитрость своя есть.
Соответственно и мощность с него можно будет снять большую. Да некоторые ювелирные индукционные печи сделаны по автогенераторной схеме, а мощность у них порядка двух киловатт,так что киловатт с электронного трансформатора я думаю снять ножно
К стати низковольтную индукионку можно сделать и без центрального отвода от середины , а применив два дросселя, да транзисторы
должны выдержевать минимум в ПИ (3.14) раза больше по вольтажу чем напряжение питания.
А вот таблица цветов побежалости.
Что касается цветных металлов то лучше выточить стальной тигель с крышечкой ,толщина стенки порядка двух мм, а лучше несколько тиглей,
для разных металлов , а снаружи их надо об муровать. Сейчас в строительных магазинах продаётся что то типо шамотной глины (точно не помню
как называется) ну её ещё при строительстве каминов и печей используют. Ну вот её разводим на жидком стекле и обмуровываем снаружи
тигель толщиной 3-5мм. Индуктору гораздо проще сталь нагреть, остаётся только мощность отрегулировать , что бы тигелёчек не расплавился и
вперёд. Иногда в тигель ещё буру посыпают для лучшего сплавления, ну и без буры нормально тоже.Вот некоторые температуры плавления.
Алюминий — 660,4 градусов.
Дуралюмин —
650 градусов.
Железо — 1539 градусов.
Золото — 1064 градусов.
Латунь —
1000 градусов.
Медь — 1084,5 градусов.
Никель — 1455 градусов.
Олово — 231,9 градусов.
Свинец — 327,4 градусов.
Серебро — 961,9 градусов.
Сталь — 1300-1500 градусов.
Цинк — 419,5 градусов.
Чугун — 1100-1300 градусов.
Вот таблица по бронзам.
Продолжаю рассказ как высосать максимум энергии из многострадального электронного трансформатора. Поставим в плечо по одному микрофараду,
и добавим по питанию кондёр 470 mF x 450 V. Но сразу подавать напряжение на конденсатор большой ёмкости нельзя это может привести к
выгоранию диодного моста а значит и всей схемы. Нужно либо ставить схему с задержкой управляющей реле, либо в разрыв цепи включить
лампочку в параллель с выключателем, лучше вместо выключателя поставить автомат, или пробку. Включение производится следующим
образом: сначала выключатель разомкнут и ток идёт через лампочку постепенно заряжая кондер, при этом лампочка должна сначала ярко
вспыхнуть, а за тем будет гореть в пол накала вот только после этого можно включать выключатель, или пробку. Вот ,что получаем:
индуктор намотан на половинке феррита от строчника. Он содержет 100 витков провода диаметром 0.8 мм и погружён в ёмкость с кипячёной
водой, так сказать водяное охлаждение. Транзисторы 13009 на радиаторах помещены в зону обдува . Обращаю ваше внимание ,что даже
на слабеньких биполярных транзисторах можно нагреть болт М6 докрасна. Ниже расскажу как воткнуть мосфеты( полевые транзисторы).
Ну вот перенёс . Вроде сейчас всё как надо .
Спасибо Игорю что посоветовал о правильности писания форума и Вам за то, что попросили перенести файлы в одну тему.
И MADMANU спасибо,хоть он здесь и ни при делах просто человек умнейший. Уважаю
Источник
