Соблюдение фазировки при подключении стабилизаторов (нормализаторов) напряжения и ИБП
Нижеизложенный материал хорошо известен квалифицированным электрикам, специалистам в области монтажа электропроводки и систем автоматики. Однако, многие пользователи, не имеющие достаточной квалификации, берутся за установку стабилизатора, нормализатора или источника бесперебойного питания (далее – прибора), без привлечения специалистов. Данная статья призвана предупредить их о возможных ошибках при подключении, а так же их последствиях. В любом случае, во избежание поражения электрическим током и порчи оборудования, рекомендуется доверять монтаж и подключение квалифицированным специалистам!
В данной статье рассматривается именно фазировка, т.е. совпадение фазных контактов (в однофазном варианте) городской сети с входными фазными контактами прибора, а нулевых (нейтраль) городской сети – с нулевыми (нейтраль) контактами прибора, а также совпадение фазных и нулевых контактов прибора с соответствующими контактами потребителей.
Если прибор обеспечивает гальваническую развязку входных клемм с выходными, то установщику такого оборудования не о чем беспокоиться. Соблюдение фазировки не критично. Но, не всё так просто.
Стабилизаторы, нормализаторы и ИБП торговых марок Phantom Power Equipment® и Phantom Energy Solutions® обеспечивают «сквозной ноль». Это значит, что входные нулевые клеммы прибора жёстко (напрямую) связаны с выходными нулевыми клеммами. Зачем это сделано? Дело в том, что множество объектов, на которых устанавливаются подобные приборы, отапливаются газовым оборудованием с электронным управлением. А большая часть такого оборудования очень ревностно относится к наличию «жёсткого» соединения с нейтралью. Иначе, схема поджига котлов не срабатывает.
Итак, назначение «сквозного нуля» понятно. Теперь, рассмотрим возможные варианты подключения приборов, в том числе, и ошибочные. В качестве примеров будут приведены упрощённые схемы подключения нормализаторов VN-600F (или VN-720) которые идентичны схемам подключения ИБП UPS-0512, UPS-1224 и UPS-2024. Символы «Ф» и «Н» на схемах обозначают Фазу и Нейтраль на вилке и розетке прибора.
На рис.1 показан вариант подключения с одним потребителем, связанным с горсетью ТОЛЬКО через нормализатор. Т.е., нормализатор включён в розетку горсети, а в его розетку включён потребитель, например, холодильник. Холодильник НЕ ИМЕЕТ другой связи с горсетью. Фазировка в таком случае не имеет значения. Исключение – газовый котёл с электронным управлением в роли потребителя!
Рисунок1 Схема установки с одним потребителем
Не редки случаи, когда владелец хочет использовать прибор для питания лишь части ранее установленных потребителей на объекте. Как пример – стабилизация напряжения линии освещения квартиры. Чаще всего, для решения такой задачи, не удаётся организовать вариант подключения, изображённый на рис.1. Главная причина в том, что нейтральный провод всех потребителей нужной группы (светильников, люстр) жёстко связан с общей нейтралью квартиры. Причём, не всегда в щите, где можно было бы всё перекоммутировать, а например, в распределительных коробках (дозах). В таком варианте неизбежно подключение к существующей внутриквартирной сети в щите. Считаем, что фазный провод нужной нам группы освещения – в нашем распоряжении, например, заходит на авт.выключатель «Освещение» в щите. Схема правильного подключения такой установки показана на рис.2.
Рисунок2 Схема подключения к части потребителей, связанных нулевым проводом с остальной сетью
Рассмотрим ошибочный вариант подключения. В данном случае (рис.3), вход прибора правильно подключён к сети. Однако, кабельная линия, подготовленная для подключения нужной группы потребителей, неправильно включена в прибор. В результате – короткое замыкание на выходе прибора и вероятная его поломка! Красным цветом обозначен участок цепи, на котором возникнет короткое замыкание.
Рисунок3 Ошибочная схема подключения. КЗ по выходу прибора
Вышерассмотренный ошибочный вариант подключения не единственно возможный. Рассмотрим ещё одну схему (рис.4) В данном случае, прибор неправильно включён в сеть и кабельная линия, подготовленная для подключения нужной группы потребителей, неправильно включена в прибор. Как следствие – короткое замыкание между входом прибора и его выходом и поломка! Красным цветом обозначен участок цепи, на котором возникнет короткое замыкание.
Рисунок4 Ошибочная схема подключения. КЗ между входом и выходом прибора
Вышеперечисленные ошибки при подключении могут привести к поломкам стабилизаторов, нормализаторов и ИБП. Такие неисправности не подпадают под условия Гарантийного обслуживания и устраняются за счёт владельца! Кроме того, возникновение короткого замыкания может привести к поражению электрическим током и пожару!
Администрация сайта Phantom-energy.com.ua настоятельно рекомендует доверять все работы по подключению стабилизаторов, нормализаторов и источников бесперебойного питания квалифицированным специалистам!
Lifecell +38 (063) 852-88-55
Киевстар +38 (096) 361-04-90
Lifecell +38 (063) 855-54-92
Vodafone +38 (066) 353-57-77
Звонить с 9:00 до 20:00
Источник
Схема подключения стабилизатора напряжения. Пошаговая инструкция. Ошибки и правила.
Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.
Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).
Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.
На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.
А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.
Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:
Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.
Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:
Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.
Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.
С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.
Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.
Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.
Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.
Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.
Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.
А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.
Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.
- в первом положении, когда язычок поднят вверх, напряжение будет подаваться в дом напрямую с электросети, без задействования стабилизатора
Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.
Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.
Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.
Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:
Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.
Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.
Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.
Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.
Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.
Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.
Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).
В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.
Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.
Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:
Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.
Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.
Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.
Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.
Для этого подсоединяете кабель — выход со стабилизатора.
Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.
Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.
Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.
Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.
Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.
Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.
У вас может быть все идеально подключено и соблюдена схема, но стабилизатор будет постоянно греться и отключаться, либо на его табло выскакивать ошибки.
О том, где можно, а где ни в коем случае нельзя располагать данный прибор подробно читайте в статье ”Где устанавливать стабилизатор напряжения в доме”.
2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный
Безусловно, данный пункт и ошибкой то трудно назвать. Тем более 90% потребителей именно так и делают.
Сначала вы отключаете автоматы на панели стабика.
Потом сам переключатель переводите в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.
И только затем снова включаете автоматы.
Многие забывают об этом и делают переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.
С 3-х позиционным автоматом такое исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких либо манипуляций на стабилизаторе. И все это одной клавишей!
Никакой последовательности запоминать не нужно. Так что данную процедуру можно смело доверять любому члену семьи.
3 Использование для подключения кабеля меньшего сечения чем вводной
Вы можете выбирать меньшее сечение, только когда запитываете отдельные электроприемники.
Если же у вас на стабилизаторе сидит весь дом, то будьте добры соблюдать параметры по вводу согласно всей общедомовой нагрузке.
4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах
Почему-то многие забывают, что зачастую через стабилизатор проходит вся нагрузка вашего дома. Ровно такая же как и на вводом автомате.
При этом в электрощите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на клеммниках стабилизатора или его автоматах, постоянно можно встретить голый провод просто поджатый винтом.
Поэтому не скупитесь, и заранее вместе с аппаратом приобретайте соответствующие наконечники.
5 Выбивает общий автомат в щитке
Иногда после подключения стабилизатора, начинает выбивать вводной автомат. При этом без стабилизатора, все нормально и ничего не отключается.
Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или дефект аппарата. Везут его на гарантийный ремонт и т.п.
А причина может быть совсем в другом. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при его повышении до стандартных 220-230В, ток в сети значительно вырастет.
Отсюда и все проблемы. Обращайте на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.
Источник