Газ 3110 змз 402 реле регулятор

Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.

Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора «по минусу». Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное появившимися позже генераторными установками с самовозбуждением. Тем не менее, успешно просуществовавшее под капотом карбюраторных «Волг» до момента прекращения их выпуска.

Не буду рассматривать варианты «переполюсовки» обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей «массе». Даже количество проводов не сократить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения — скорее, вопрос религии.

Любой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопрос глубже, ссылки дам в конце поста), а практика такова: измерительный орган «волговского» РР измеряет напряжение в бортовой сети строго после замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что включается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это хорошо: вроде бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все потребители оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.

Параллельно пытаясь бороться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, «масс», а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты), откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Необходимо соединить измерительный орган РР с клеммой «+» аккумуляторной батареи! Таким образом получив на ней стабильное напряжение на всех режимах работы двигателя. Что при исправной проводке не грозит ухудшением параметров питания устройств, включенных после замка зажигания.

Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле. Схема будет чуть ниже, а реализовано все до безобразия банально: из штатного разъема РР аккуратно вынимаем провод «+» (прямо с клеммой, для последующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего дополнительного реле. Второй контакт обмотки доп. реле — естественно, на «массу». Силовые контакты реле подключаем следующим образом: один (у меня это «30») — на «+» АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на более старых моделях правильнее заводить на вывод В+ генератора, или переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор — АКБ делать сечением не менее 10 кв. мм). Второй («87», соответственно) — на контакт «+» реле-регулятора (вместо вынутого штатного провода).

Таким образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с «плюсом» аккумулятора только при включенном зажигании.

Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход — 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку — 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.

Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток — напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки — стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов — просто по тому, как работают потребители.

Теперь пару слов о падении напряжения после замка и компенсации последствий «переподключения» РР. В общем, у меня на замке падает где-то 0,5 В, что в принципе меня не очень устраивает, но менять контактную группу замка не хочется. Точнее, это не решит проблемы в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, теперь на мощные потребители (печка, дворники, обогрев) поступает напряжение с АКБ напрямую. Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор.

——-
В следующей серии — разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.

Источник

Как проверить регулятор напряжения газ 3110

Регулятор напряжения ГАЗ-3110

Генераторы 1631.3701 или 192.3771 не имеют встроенного регулятора напряжения и работают совместно с транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702–01, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.
Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи в пределах 13,4–14,7 В при частоте вращения генератора в пределах 2800–12 000 мин –1 , нагрузке 5–40 А и температуре от –20 до +80°С.

На клеммах «Ш» и «–» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре 20°С.

Регулятор напряжения закреплен двумя болтами в моторном отсеке на брызговике правого лонжерона под расширительным бачком.

При выключенном зажигании отсоединяем колодку от электрического разъема регулятора.

Ключом «на 10» ослабляем гайку одного и отворачиваем болт второго крепления регулятора.

Меняем регулятор, заворачиваем болт, затягиваем гайку и подсоединяем разъем.

1. Перед проверкой регулятора напряжения проверить состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.

Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора.

При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.

2. Регулятор напряжения можно проверить на стенде мод. 532М или непосредственно на автомобиле.

Для проверки на автомобиле нужно иметь вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20–30 В и ценой деления 0,1–0,2 В.

Запустить двигатель и, поддерживая частоту вращения коленвала двигателя в пределах 1700–2000 мин –1 , включить ближний свет фар.

При этом ток зарядки по амперметру должен быть не более 10 А.

Если амперметр показывает зарядный ток выше 10 А, необходимо выключить ближний свет фар и включить габаритные огни.

Измерить напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть в пределах 13,9–14,6 В при температуре регулятора 20 °С.

Если напряжение не укладывается в данные пределы, значит регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.

Волга регулятор напряжения где находится

На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.

Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)

Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.

Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.

6.2.5.3 Определение неисправностей регулятора напряжения

Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается, то необходимо, не снимая регулятор напряжения, проверить его при следующих условиях:

– аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена; – все потребители, кроме аккумуляторной батареи и системы зажигания, должны быть отключены; – обороты двигателя должны быть 2500–3000 мин –1 .

Замерьте вольтметром напряжение на клеммах батареи. Если напряжение не превышает 14,5 В, регулятор исправен. Если оно больше, то соедините корпус регулятора с кузовом автомобиля отдельным проводником и снова замерьте напряжение.

Если оно опять окажется повышенным, то регулятор неисправен и его необходимо отрегулировать или заменить. Если напряжение будет нормальным, то причина повышенного напряжения и перезаряда аккумуляторной батареи в плохом соединении корпуса регулятора с массой.

Неисправность регулятора напряжения можно определить при проверке его внутренних частей.

Проникновение в регулятор посторонних веществ происходит из-за неправильной установки или порчи уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора, а также если прокладка изготовлена из несоответствующего материала и не обеспечивает надежной герметичности или выделяет летучие вещества.

При повреждении контактов рекомендуется проверить состояние цепей (короткие замыкания и правильность соединения проводов), а также исправность генератора.

Регулятор напряжения Газель

Реле-регулятор напряжения и его простейшая проверка

Генератор – яркий пример тех узлов транспортного средства, что эволюционировали малозаметно. Функциональный принцип и конструктивная основа генератора остаются практически в том же виде с 60-х гг. XX в. Никола Тесла, можно сказать, изобрел все это на долгие годы вперед. В конструкции генератора есть реле-регулятор напряжения. Оно позволяет стабилизировать напряжение, что спасает жизнь аккумулятору и в целом обеспечивает нормальную работу бортовой сети.
Реле-регулятор напряжения — неотъемлемая часть автомобильного генератора. Фундаментальные конструктивные изменения его также не особо коснулись. Но стоит заметить, что элементная база регуляторов может быть разной в соответствии с ней они подразделяются на:

1. Релейные и транзисторно-релейные. 2. Транзисторные стоят в транспортных средствах, произведенных до 90-х гг. XX в. 3. Интегральные регуляторы — ими оснащены современные машины. 4. Микропроцессорные — управляются при помощи специального ПО (можно встретить на таких авто, как БМВ или Ауди).

Конструктивное исполнение реле-регуляторов напряжения бывает трех видов:

1. Внешнее — генератор закреплен на кузовном элементе автомобиля. 2. Встроенное — генератор встроен отдельно от щеток. 3. Встроенное совместно со щетками.

Последний тип реле-регулятора применяется в современных машинах наиболее часто. Конструктивно такое исполнение проще, но если сломаются щетки, то придется менять и сам регулятор. Когда ломается реле, щетки отправляются на свалку истории вместе с ним. Впрочем, менять только щетки нецелесообразно. Это снижает надежность элемента. Экономия тут копеечная, ведь купить реле-регулятор напряжения на любой распространенный автомобиль можно за малую сумму денег.

Как проверить работу реле-регулятора? Сделать это несложно. Лучше всего для этого вооружиться мультиметром. Заводим двигатель и смотрим напряжение. Если оно составляет 14-14,5 вольт это говорит о полном порядке. Когда напряжение перевалило за 15 вольт, проверните другую работенку. Прозвоните управляющий провод, что идет на данное реле. Традиционно к генератору идут два провода:

1. Толстый — положительный. 2. Тонкий — отрицательный на вывод регулирующего реле.

Но бывает и третий провод — он обеспечивает управление тахометром. Можно снять реле-регулятор и проверить его при помощи лампочки в интернете опубликованы схемы для любой модели вашего реле. Дело в том, что иногда горящая лампочка свидетельствует об исправности, а иногда о неисправности реле.

При проверке совмещенного со щетками реле (Я212А) лампа горит, если напряжение составляет 12-14,5 В, а потом она тухнет. Это признак рабочего реле. Если напряжение уже составило 15 В, а лампа горит, регулятор отказал.

Проверка реле напряжения

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
машина перестала нормально заводиться с первого раза;
постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

7.2.5 Проверка системы зарядки

Если Вы обнаружили неисправность в системе зарядки — неисправность генератора не может быть единственной причиной. Выполните следующие проверки:

a) Осмотрите приводной ремень и убедитесь в том, что он натянут и не поврежден. При обнаружении повреждений замените его (обратитесь к Главе Текущее обслуживание). b) Убедитесь в том, что болты крепления генератора надежно затянуты; c) Проверьте проводку генератора и все разъемы. Все контакты должны быть надежными и не окисленными; d) Проверьте соответствующие предохранители, расположенные в двигательном отсеке (обратитесь к Главе Бортовое электрооборудование). При обнаружении сгоревшего устраните причину перегорания предохранителя и замените его (при перегорании соответствующего предохранителя Вы не сможете запустить двигатель или включить какой-либо из приборов); e) Запустите двигатель и убедитесь в том, что из генератора не раздаются посторонние звуки (свист или визг может сигнализировать о неисправности подшипников или износе щеток); f) Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена. Если одна из банок повреждена, аккумуляторная батарея может потреблять избыточный ток; g) Отсоедините наконечники проводов от аккумуляторной батареи (сначала отрицательный). Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов. При обнаружении следов коррозии тщательно очистите их (обратитесь к материалам Главы Текущее обслуживание). Присоедините наконечники проводов к клеммам и надежно затяните.

Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при выключенном двигателе. Оно должно быть около 12 В.

Присоедините вольтметр к полюсам аккумуляторной батареи и заведите двигатель. Увеличивайте обороты до тех пор, пока не установится стабильное напряжение. Показания вольтметра должны лежать в пределах от 13.5 до 14.6 В.

Включите как можно больше электроприборов (фары, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла и т.д.) и убедитесь в том, что вольтметр показывает от 13 до 14 В. Напряжение может падать, но должно снова увеличиться (для этого Вам, возможно, придется слегка увеличить обороты двигателя).

Если напряжение на вольтметре превышает указанные величины, замените регулятор напряжения.

Если напряжение на вольтметре ниже максимального допустимого, то причиной неисправности могут служить изношенные щетки, слабые пружины щеток, отказ регулятора напряжения, сгоревший диод, обрыв в обмотке, а также неисправность колец коллектора. Состояние щеток и колец можно проверить, но если ничего не изменится, генератор должен быть снят для проведения проверки, ремонта или замены.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
механические повреждения узла;
естественный износ узла, в том числе, щеток;
плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Схема генератора на «Газель» с двигателем 402

Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется воль Амперметр

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 15\1, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 15\1 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
Запустить двигатель.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000. 1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2. 14 В.
Увеличить обороты до значений 2000. 2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6. 14,2 В.
При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

Волга регулятор напряжения где находится

Artefact » 19 окт 2010 17:16

Сегодня купил новый регулятор, нет, старый работал. Просто меня не совсем устраивало напряжение в 13.6 которое он стабильно держал. Купил регулятор от Газона, модель 131. Она двух режимная. Установил значит и стал замерять напругу. 1 режим = 13.5в — «летний» 2 режим = 14.4в — «зимний»

Доволен как слон, и аккум лучше будет заряжаться да и фары ярче светят. Всем рекомендую к зиме затариться, цена вопроса — 100р.

Artefact Тот, кому на всё положить
Сообщения: 9220 Зарегистрирован: 13 фев 2009 20:02 Откуда: Нежный Горький Ф.И.О.: Дядя Женя Авто: Газ-24

Re: Регулятор напряжения.

Hmurii » 19 окт 2010 19:26

Hmurii Тот, кому на всё положить
Сообщения: 3632 Зарегистрирован: 21 июн 2009 18:18 Откуда: Нижний Новгород, Автозаводский район. Ф.И.О.: Антон Авто: Газ 3102,1997г.в., дв.406(продан), Volga Siber, 2010г.в., Lux, чёрная.

Re: Регулятор напряжения.

-Keeper- » 19 окт 2010 19:39

-Keeper- Не тот, кому покласть
Сообщения: 4443 Зарегистрирован: 13 фев 2009 14:55 Ф.И.О.: Канаев Алексей Игоревич Авто: Creta Chery Bonus была баклажанчег 3110 (406i, 402)

Re: Регулятор напряжения.

impala64 » 19 окт 2010 21:46

impala64 Освоился
Сообщения: 109 Зарегистрирован: 02 сен 2010 23:11 Откуда: Нижний Новгород Ф.И.О.: Алексей Авто: ГАЗ 3102 406 150hp Фото:https://cs9313.vkontakte.ru/u4594360/106 . 86f32f.jpg

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

Газ 3110 змз 402 реле регулятор