Газель при включении заднего хода падает напряжение

Включение задней скорости и показания вольтметра

Вот уже сталкиваюсь на второй ГАЗели с такой странной картиной:
При включении задней скорости, вольтметр чуть ли не полностью ложится в ноль. При чем если замерить напряжение на АКБ, то там 13,8 и включение задней скорости не как не влияет на эти показания!
Получается, что КЗ в схеме НЕТ….
Выходит что нагрузка в виде ламп заднего хода.. каким то образом так сильно нагружает вольтметр…. что он вырубается…

Как это все объяснить?
Масса плохая на панели приборов? Тогда почему остальные потребители не влияют на показания вольтметра?

Заранее всем большое спасибо!

Вот схема: http://avto-diagnostika.com/img/gazel-33021-2705-zmz406.jpg

Я б смотрел вот на какие контакты в точке соединения проводов вольтметра и ламп заднего хода
около предохранителя Г блока под номером 32.

Там,судя по схеме, как раз параллельно запитываются
вольтметр и именно лампы заднего хода.Больше ничего.
Если контакт хреновенький, то задние фонари своим включением
шунтируют вольтметр.

Надо смотреть контакты в самом предохранителе и с обеих сторон
вокруг него.Более вероятно с нижней по рисунку стороны.
Там,кстати, ничего не греется в этом месте?

Ещё глянуть надёжность контакта жёлтого провода
от предохранителя Г блока 32 до приборки и контакт
массы приборки,к которому именно вольтметр подключен
(первый слева контакт приборки на рисунке)

Источник

Газель при включении заднего хода падает напряжение

Просмотр полной версии : [Проблема] Падает напряжение

Если при повышении оборотов до 3-4 тысяч напряжение возвращается в норму — то просто на холостом ходу не хватает мощности генератора. Надо ставить мощнее.
Уж Вам-то не хочется говорить, что это не так. Практически любой генератор обеспечит все приборы энергией на оборотах около1000 (я имею ввиду мотор, а не гену)

Добавлено через 2 минуты 8 секунд
А на 406-м на холостых.

Денисгр, а генератор насколько старый? просто может оказаться, что легче поменять всего гену целиком, а не какой то компонент. замена моста и щеток скорее всего даст эффект, но в конечном счете все вернется на круги своя.

Добавлено через 1 минуту 8 секунд
ну и регулятор надо выносной делать, это само собой.

Всё верно, но при условии, что у гены накрылись подшипники. Если они нормальные, то замена диодов более разумна — ломаться-то там больше нечему!. Но, честно говоря, я бы поменял гену, потому что хочу для своей машины всё самое лучшее (хотя всё это противоречит здравому смыслу):).Не хочу иномарку.

заменил в гене мост и щетки. гена проходил еще год — и опять двадцатьпять. в гене кроме ротора и подшипников есть еше и статор. он хоть и статор, но по видемому как то изнашивается..

Добавлено через 2 минуты 58 секунд
тему создавать не стану, поспрашаю здесь, с момента первого (холодного) включения двигателя 406 напряжение на вольтметре нормальное, спустя 40-60 минут стрелка падает ниже и ниже, в конце концов наступает такая же ситуация, т.е. на все необходимые приборы напряжения не хватает, обороты на показания вольтметра не влияют, а вот незначительная нагрузка, напр. мигание на щитке приборов ламп ручника роняет стрелку. такая вот история. что же это, генератор? или же заморочки с массой в бортсети? мысли умные не приходят в голову, может кто сталкивался, если слышали — отправьте к опытному, нет времени перетрясывать все, методом научного так сказать тыка.

перегрев регулятора это. выносной регулятор в помощь. могу сказать, сто даже при новеньком прамо 120 при включении поворотников начинает скакать стрелка вольтметра — при подключении 12 ватт нагрузки переходные процессы неизбежны))

Генератор проехал 85 тысяч приблизительно.Кстати на холодном двигателе все тоже самое,но если смотреть по вольтметру,то падение напряжения начинается с более высокого положения по стрелке,т.е.как бы смещается выше,а по мере прогрева все спускается вниз по шкале вольтметра.И еще вопрос, может это быть как-то связанно с плохими контактами,массой.

Добавлено через 8 минут 43 секунды
пробег около 180 тысяч-гена стоит родной, ниразу в него не лазили-появилась такая же проблема, напряжение падало до 10-11 вольт. Глянул щетки все ок, подшипники тоже в норме, подтянул ремешок и вот оно счастье ))))
Ремешок уже смотрел, все нормально

Источник

Газель при включении заднего хода падает напряжение

Я новые провода протягивал, от блока предохранителей под капотом до ЗЗ на контакт 15/1, от ЗЗ до предохранителей 3 и 11 в правом блоке. Поставил толстые, как под капотом, потому что родные на ЗЗ приходят вообще смешные. Также заменил провода от 3 до приборки и массу на ней же. Скакать стрелка стала намного меньше, теперь просто чуть дёргается в такт поворотникам.
По какому проводу БУ считает напряжение, не знаю, но судя тому, что дёргается в такт поворотникам, с 27 ноги «контакт 15», она к 3 предохранителю в правом блоке подключена (но не через него).

Добавлено через 41 секунду
МК-31 берёт напряжение с БУ. У меня такой же.

Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Кстати, у меня тоже пищал постоянно при включении зажигания. Я это решил просто — выдрал пищалку. :haha:

При включении зажигания не пищит. Пищит когда на заведенном двигателе включаю заднюю передачу или поворотники.
А разве 15/1 должен быть соединен с главными предохранителями? На нем вроде появляется +12В при включении зажигания и расходится по потребителям.

Добавлено через 7 минут 46 секунд
Я новые провода протягивал, от блока предохранителей под капотом
А кудой протягивал провода из подкапотного пространства в салон? А то я БК подключал и так и не смог отсоединить резиновую штуку через которую проводка идет вдоль левого крыла в салон. Пришлось прокинуть через отверстие где проходит трос открывания капота (там мне не очень нравится, трос немного двигается при открывании-закривании капота, боюсь провода, которые я прокинул передрутся о метал перегородки).

БК — МК-31. Он разве берет значение напряжения не с ЭБУ?

БК это самостоятельный блок и большинство из них могут работать с карбюраторными двигателями, где ЭБУ нету (кроме 406 карбюраторного).
Конечно, инфы он будет показывать меньше. Хотя, кроме параметров двигателя, показывать должен многое: напряжение, обороты, скорость,
топливо, температуру и пр. А ЭБУ незачем мерить напряжение, если его для
него будет недостаточно, то он или перестанет работать,или будет сбоить.

Кто знает, на какой ноге МИКАС 7.1 меряет напряжение которое считывает из него БК. Поясню для чего спрашиваю. У меня когда включишь заднюю передачу то напряжение в бортовой сети падает с 13,9 до 11 с копейками, а при включении поворотников прыгает с 13,9 до 11 и обратно в такт щелканью реле поворотов. Такое поведение напряжения наблюдается как по штатному вольтметру в приборке так и по БК (который начинает верещать о низком напряжении в бортовой сети). В это же время если померять напряжение на АКБ – то оно там стабильно 13,9В. Может кто знает как сделать напряжение на ЭБУ, приборке такое же как и реальное на АКБ. Может какой провод с большим сечением прокинуть или релюху поставить. Вот и интересуюсь с какой ноги Эбу меряет напругу.
3110, 406 дв., МИКАС 7.1

Поднимем тему.
Пациент — газ 3110 двс. 406 год выпуска 2001.
Симптомы те же, (когда включишь заднюю передачу то напряжение в бортовой сети падает с 13,9 до 11 с копейками, а при включении поворотников прыгает с 13,9 до 11 и обратно в такт щелканью реле поворотов.) + при работе на газу напруга внутренней сети держиться в пределах 12,2 вольта, (замеры производились тестером) на акб 13,8 V.
Диагноз — просадка внутри салонного напряжения.
При перемыкании 3 и 4 предохранителя второй колодки напряжение стабилизируется.
Лечение — Первое что пришло в голову, это разгрузка замка, но при отключении этого самого замка, и включения зажигания на прямую результатов не дало, при тщательном осмотре под подозрение попало доп. реле от сигналки, которое висит на розовом проводе. Уж совсем тоненькие проводочки к этому реле шли. Далее, замена проводов реле на провод большего сечения, а именно всего два провода от обоих концов розового провода, дало положительные результаты. при работающем двигателе на гбо, включенных — задней передаче, стоп сигналов, задних туманок, поворотов и печки напряжение стабильно 13,2 вольта, на акб 13,7.
Дальнейшее лечение — замена проводов от замка зажигания до предохранителей на повод большего сечения, дало лучшую работу всех потребителей в частности печки, дворников и стеклоподъемников, за счет увеличения напряжения внутри салона до 13,5 — 13,6 вольт.
Да, при переключении с газа на бензин и обратно по штатному вольтметру и бк не заметно.
Может кому пригодится то что я тут сейчас написал.

Источник

Газель при включении заднего хода падает напряжение

Trianon » 11 апр 2009 15:02

Re: Помогите с электрикой.

-Keeper- » 11 апр 2009 15:10

Re: Помогите с электрикой.

Trianon » 11 апр 2009 15:43

Re: Помогите с электрикой.

-Keeper- » 11 апр 2009 16:26

Re: Помогите с электрикой.

Алекс » 11 апр 2009 16:39

Re: Помогите с электрикой.

Алекс » 11 апр 2009 16:50

Re: Помогите с электрикой.

Trianon » 11 апр 2009 17:46

Re: Помогите с электрикой.

Алекс » 11 апр 2009 18:31

Re: Помогите с электрикой.

Trianon » 11 апр 2009 18:35

Re: Помогите с электрикой.

Алекс » 11 апр 2009 18:53

Re: Помогите с электрикой.

Nick » 11 апр 2009 19:40

Re: Помогите с электрикой.

Зампотех » 11 апр 2009 21:18

Re: Помогите с электрикой.

D]m@r[k » 12 апр 2009 09:01

Либо щётки на генераторе, либо что-то с ним самим (внутри писякнулось чаво-то). У меня похожее было на другой машине. Там дело было в генераторе

Re: Помогите с электрикой.

Домовед » 26 окт 2011 21:38

Та же самая байда.
От любых потребителей электричества, напряжение падает на пару десятых вольта, а от фонарей заднего хода или поворотников на полтора вольта просаживается.
В чем причина может быть?

Re: Помогите с электрикой.

skyns » 26 окт 2011 21:43

Re: Помогите с электрикой.

Домовед » 26 окт 2011 21:47

Re: Помогите с электрикой.

Artefact » 26 окт 2011 21:54

Re: Помогите с электрикой.

зима » 26 окт 2011 23:44

Re: Помогите с электрикой.

SamGolD » 27 окт 2011 07:59

Re: Помогите с электрикой.

зима » 27 окт 2011 19:04

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

Источник

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

1. Некорректное измерение.
2. Не заряжен аккумулятор.
3. Проблемы с реле-регулятором.
4. Не хватает мощности генератора.
5. Проблемы с ремнем генератора.
6. Пробитый диодный мост.
7. Обрыв или КЗ в проводке.
8. Плохие контакты в силовых цепях.
9. Малое сечение силовой проводки.
10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

• серьезный усилитель звука;
• активный сабвуфер;
• инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
• хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
• различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Источник