Из за холодильника падает напряжение

Содержание
  1. Низкое напряжение в сети – рассказываю, почему такое бывает и как с этим бороться
  2. Как именно низкое напряжение выводит из строя бытовую технику
  3. Как измерить напряжение в домашней сети
  4. Из-за чего может быть низкое напряжение в домашней сети
  5. Как именно решать проблемы
  6. Почему при включении и выключении компрессора холодильника происходит скачок напряжения?
  7. Холодильник и низкое напряжение.
  8. Почему холодильник выбивает автомат при включении или работе
  9. Когда причина не в технике, хотя холодильник выбивает УЗО или автомат
  10. Возможные неисправности
  11. Повреждены вилка или шнур питания холодильника — от 1200 руб*
  12. Неисправен мотор-компрессор — от 1900 руб*
  13. Вышло из строя реле мотора — от 1600 руб*
  14. Неисправен ТЭН испарителя (в моделях с Ноу Фрост) — от 2400 руб*
  15. Вышел из строя блок управления — от 1900 руб*
  16. Сгнила или подгорела кнопка на панели управления — от 1100 руб*
  17. Неисправна проводка или контакты электросхемы холодильника — от 1200 руб*

Низкое напряжение в сети – рассказываю, почему такое бывает и как с этим бороться

Многие люди уверены, что бытовая техника сгорает из-за повышенного напряжения в сети. На самом деле, электроприборы выходят из строя именно из-за низкого напряжения, и это установленный факт.

Как именно низкое напряжение выводит из строя бытовую технику

Чтобы понять, как именно низкое напряжение негативно влияет на бытовую технику, рассмотрим процесс на примере обычного холодильника.

При низком напряжении у холодильника сгорает двигатель. Происходит это потому, что останавливается вал двигателя, у него просто не хватает мощности провернуть поршневую группу компрессора. Через обмотки двигателя начинают протекать большие токи, как при пуске, а они в несколько раз больше, чем ток в рабочем режиме.

Одно дело, когда холодильник только запускается в таком режиме, совсем другое дело, когда ему приходится в этом режиме работать.

В итоге мы имеем перегоревший двигатель:

  • компрессор не качает;
  • охлаждения двигателя нет;
  • двигатель перегорает.

В общем, нельзя допускать низкого напряжения в сети, и, если оно у вас снизилось до 200 Вольт и ниже, нужно срочно разбираться с проблемой.

Как измерить напряжение в домашней сети

Измерить напряжения дома достаточно просто – для этого вам понадобится вольтметр или мультиметр. Выставляется нужный диапазон измерений, на мультиметре это будет до 1000 вольт, второе деление на этой шкале до 200 Вольт не подходит.

В розетку вставляются щупы мультиметра, на экране высвечивается реальное напряжение. В норме оно должно быть не 220, а 230 Вольт.

Из-за чего может быть низкое напряжение в домашней сети

Основные причины низкого напряжения в домашней сети:

  • вводный кабель неправильного сечения;
  • автоматический выключатель, поставленный «кривыми руками»;
  • ответвление проводов от ЛЭП к вашему частному дому, выполненное неквалифицированным специалистом;
  • выход из строя трансформатора на подстанции;
  • не то сечение магистральной линии;
  • перекос фаз.

Что-то можно исправить самостоятельно, а для чего-то понадобится обращаться в обслуживающие организации.

Как именно решать проблемы

Если вы померили напряжение у себя и поняли, что они низкое, нужно разобраться, подобная проблема только у вас или у всех соседей по подъезду, дому или улице, в зависимости от того, где вы живёте.

Алгоритм действий прост – берёте мультиметр, идёте по соседям, рассказываете страшные истории о том, как у вас испортился холодильник и что подобные проблемы ждут всех. Вас, скорее всего, пустят померить напряжение. Если оно у соседей нормальное, значит проблема у вас, если у всех низкое, значит вызывайте специалистов обслуживающей организации.

Самостоятельно лезть в щиток не рекомендуется, лучше вызвать электрика, он посмотрит и скажет, почему именно в вашей квартире низкое напряжение. Впрочем, глянуть сечение основного кабеля и ответвления в квартиру можно и самостоятельно. Если сечение кабеля меньше чем надо, то вольтаж в любом случае будет падать.

Если ответвление проводов в квартиру идут через скрутку, то это тоже не очень хорошо. В этом месте проводка может нагреваться, даже искрить.

Зная причину, можно вызывать электрика, или устранять её самостоятельно. Перед тем, как самостоятельно лезть в щиток, не забудьте выключить автоматы, если вы не знаете, для чего это делать, то лучше сразу вызывайте квалифицированного электрика.

В любом случае, с низким напряжением в квартире или частном доме мириться не стоит!

Источник

Почему при включении и выключении компрессора холодильника происходит скачок напряжения?

Вашему вниманию, уже 78 по счету вопрос, который мне задавал читатель, представившийся как Дмитрий. Если у вас есть свой вариант ответа на вопрос, то пишите его в комментариях ниже. Я и другие читатели моего канала будем рады ознакомиться с ним.

Привожу дословно сам текст вопроса:

Здравствуйте. При включении и выключении компрессора холодильника (включен в розетку стандартной квартирной сети в хрущевке) происходит скачок напряжения который проявляется в перебоях работы настольного ПК ( тухнет на 2-10 секунд монитор, возникают ошибки драйверов). В чем может быть проблема и как исправить? Приборы включены в разные розетки, ПК через удлинитель с фильтром.

Я рассмотрел вопрос и проконсультировал Дмитрия в рамках своих знаний и квалификации следующим образом:

Читайте также:  Указатель напряжения поиск 1 схема

Если это явление беспокоит вас постоянно с момента установки холодильника или с наступлением зимы, то проблема заключается в пусковых токах электрического двигателя. Сами по себе обмотки представляют электрические катушки, собранные в специальной последовательности, определяемой типом двигателя.

Без протекания электрического тока все сопротивление обмоток представляет собой лишь активную составляющую, определяемую длинной и сечением проводника. Из-за того, что активная составляющая слишком мала, согласно закону Ома ток, протекающий по обмоткам, получается в несколько раз больше номинального.

После возникновения электрического тока в обмотках создается и электромагнитное поле, которое обуславливает индуктивную составляющую их сопротивления. За счет индуктивной составляющей электрическое сопротивление значительно увеличивается, а ток, имеющий обратнопропорциональную зависимость от него, уменьшается.

В результате, нагрузка на цепь существенно снижается, и электродвигатель входит в номинальный режим работы.

Заметная просадка напряжения в момент включения холодильника возможна только в том случае, если превышен лимит мощности. Такое возможно, когда на линии большинство потребителей включили мощные приборы (обогреватели, духовки, электрочайники и т.д.), что уже создает дефицит мощности и понижает напряжение.

Для борьбы с пусковыми токами существуют устройства плавного пуска, которые можно приобрести и установить в цепь электродвигателя. Помимо этого, если напряжение на вводе в жилище значительно меньше 230В, можете приобрести стабилизатор напряжения как отдельно для компьютера, так и для всей квартиры.

Источник

Холодильник и низкое напряжение.

Озадачился выбором. Но в сети бывает до 185В (это самое низкое что я зафиксировал). Нынешняя Бирюса запускается но невесело. Смотрю в сторону Самсунгов, как, на мой звгляд, оптимальных по цене-качеству. Но в мануалах 220-240В. Управление «электронное». Не хотелось бы к холодильнику стабилизатора. Подскажите как реально они себя ведут при пониженных напряжениях? От «консультантов» толку нет.

Serg SA написал :
Подскажите как реально они себя ведут при пониженных напряжениях?

Serg SA написал :
Нынешняя Бирюса запускается но невесело

Лишь бы запустился а не «ушел в себя». Это бывает нечасто, обычно ок. 210В. Заметил что «электромеханическое» управления, т.е. как бы обычного типа с термореле есть только у Шарпа, это из неотечественных. Есть мысль прийти в магазин с иммитатором напряжения соответствующей мощи.

Serg SA написал :
Есть мысль прийти в магазин с иммитатором напряжения соответствующей мощи.

смысл? и что с собой возьмёте.

Serg SA написал :
Лишь бы запустился а не «ушел в себя»

а с этим на пониженном большие проблемы

Serg SA написал :
Заметил что «электромеханическое» управления, т.е. как бы обычного типа с термореле есть только у Шарпа, это из неотечественных.

это к делу не относиться, всё дело в компрессоре

Serg SA написал :
Не хотелось бы к холодильнику стабилизатора.

Либо вы добиваетесь нормального электроснабжения (что практически нереально), либо ставите стабилизатор. Третьего не дано. Иначе будете постоянно трястись, сгорит-несгорит.
Это у Вас ещё терпимо — 185. Любой стаб потянет. У меня зимой 185 — это максимальное. А минимальное, какое смог зафиксировать — 110 В.
Так что стоит сначала повышающий автотрансформатор, а потом только стаб.

Стабилизатор на мощь холодильника запросто утроит потребление. Что до «ухода в себя» — электроника запретит пуск и ничего здесь кроме как лезть в схему не придумать. Чисто злектронике это низкое пофиг, часто там инвертор мелкий типа как в ПК и работает при 100-240В. Если компрессор таки будет пытатся запустится, то коррективы в схему внесть можно, но это уже без гарантии. А в магазин я бы взял транс обычный Ватт на 200 и «вычел» из сетевого Вольт 30. У меня такое, только с плюсом на стиральную машинку стоит, но там потребление непостоянное и на фоне машинного небольшое. А вопрос мой про опыт кто пользовался и сталкивался с таким. Шарпы нравятся, но резко в стороне по цене.

Обычно делали повышающий транс из накального (тип ТН) ватт так на 20-60.
У этого транса вторички на 5 и 6.3В с током до 5А. Подключается последовательно сети. Получаем не так много повышение, зато при нормальной сети не переходим верхний предел в 265В.

Да кто-ж вам даст в магазине проводить электротехнические эксперименты?

Про эксперимент в магазине договорился, восторга, правда не заметил. А что — включу без нагрузки, покажу напряжение, подключу что-нибуть подъемное что с собой возьму для примера, хоть просто лампочку. Сложность в том что хочу повторный запуск понаблюдать, не просто вкл-выкл, а это время.

Читайте также:  Устройства компенсации от провалов напряжения

А вообще в нормальных магазинах, имхуется мне, должно быть такого рода оборудование, но я такого не встречал.

Serg SA написал :
А вообще в нормальных магазинах, имхуется мне, должно быть такого рода оборудование, но я такого не встречал.

Не должно быть, потому и не встречали.
А для исправления возможной продажи неисправной техники есть 14 дней на обмен и гарантийный срок.

Техника будет исправная, условия «неисправные».

Serg SA написал :
Лишь бы запустился а не «ушел в себя». Это бывает нечасто, обычно ок. 210В. Заметил что «электромеханическое» управления, т.е. как бы обычного типа с термореле есть только у Шарпа, это из неотечественных. Есть мысль прийти в магазин с иммитатором напряжения соответствующей мощи.

Атлант купили б и не заморачивались. Специально в каждой серии есть мехническое управление.
Если для дачи — стабилизатор будет не лишним. купите какойнить АПС рублей за 1000-1500, лишним не будет.

Атланты не нравятся, в наших магазинах они все с электронным управлением. Бесперебойник не совсем подходит — с учетом пускового тока это ок. 600Вт, такие УПСы стоят иначе, а мелкий просто не обеспечит пуска. Повторюсь, что в таком варианте суммарное потребление почти утроится. Проще, как уже советовали, из транса ватт на 60 «вольтообавку» сделать. Но и тут — эти 60 Вт в год дадут 525,5 кВтчас, это при нижнем пороге для холодильника группы потребления «А» в 500 кВтчас в год. Конечно это упрощенно, не всегда эти ватты по-максимуму, но все равно это еще на почти один холодильник тянет.

Самсунг с кнопочным управлением, 3 года трудится в похожих условиях. Зимой бывает и 160В. Жив-здоров, 3хтьфу. Иногда(при конкретно просевшем напряжении) замечаю подозрительное урчание.

Vasko написал :
Иногда(при конкретно просевшем напряжении) замечаю подозрительное урчание.

и потом щелчек — отключение теплового реле по перегреву компрессора (135°С).

Vasko написал :
Жив-здоров, 3хтьфу. Иногда(при конкретно просевшем напряжении) замечаю подозрительное урчание.

не долго ему осталось. при таких раскладах.

Андрёй написал :
и потом щелчек — отключение теплового реле по перегреву компрессора (135°С)

Совершенно верно. Откуда знаем?

Точно так оно всё и бывает.)) В первую же зиму обнаружили, что холодильник не включается, вот так пожужжит — щёлк — и отключается. Думали, сломался. Потом поняли, что дело в напряжении ниже 150. Стали выключать и поняли, что если начал вот так клацать — то ещё долго не запустится, даже если напряжение слегка поднимется. Но если дать ему остыть часок-другой — запускается и при низком.

аматор1 написал :
не долго ему осталось. при таких раскладах.

Ну, и в продолжение. Такое «недолго» длилось более десяти лет. Лишь пару лет назад купили стабилизатор.
Но, справедливости ради, замечу, что аппарат с механическим управлением, если пара крутилок внутри камер — к этому относится.))) Самый большуший из Шарпов с ноуфростом 96 года выпуска.

Источник

Почему холодильник выбивает автомат при включении или работе

Холодильник надёжная техника, но иногда он преподносит неприятные сюрпризы. Один из них — внезапно отключившийся автомат и погасший свет. Давайте разберёмся, когда и почему холодильник выбивает автомат или УЗО.

Пробки может выбивать на следующих этапах работы холодильника:

  • когда холодильник включают в розетку;
  • при включении мотора-компрессора;
  • в процессе работы компрессора;
  • при работе оттайки в холодильниках No Frost.

Защита может реагировать, как на старую, так и на новую технику. Давайте разберёмся, в чём причины, и надо ли сразу волноваться из-за поломки.

Когда причина не в технике, хотя холодильник выбивает УЗО или автомат

  • Номинал автомата по току не соответствует нагрузке. По правилам монтажа квартирной проводки, мощную бытовую технику положено подключать на отдельную линию через пару автомат + УЗО или через диффавтомат. Такая схема защищает остальную проводку от перегрузки, в случае короткого замыкания, утечки на корпус или сильного скачка тока во время пуска мотора. Сам холодильник получает защиту от аналогичных проблем в общей сети. В реальности такая схема соблюдается только в новых квартирах, в старом фонде на кухню идёт в лучшем случае отдельный кабель. Но чаще разводка питания сделана парой кабелей на все помещения. Так что, заодно с кухней, на одном входящем проводе живут санузел, коридор и 1–2 комнаты. Если у вас стоит выключатель с маленьким номинальным током, он будет реагировать на скачки показателей при пуске мотора и отключать общую линию. Замените автомат на другой, соответствующий нагрузке.
  • Мощность приборов на линии холодильника превышает рабочую нагрузку автомата. По правилам автомат подбирается по мощности подключённого кабеля, а не суммарной мощности запитанной техники. Потому что основная задача автоматического выключателя — это защита проводки от перегрева и возгорания. Для хозяев в бытовом плане это означает, что нельзя одновременно включать несколько мощных приборов. Например, запускать стиральную машинку и включать пылесос или чайник. Когда к такой компании добавляется нагрузка от компрессора, при включении мотора холодильника выбивает автомат. Не включайте мощные электроприборы на одной линии с холодильником.
  • Автомат или УЗО неисправны. Отключаться защита может и когда с номиналом тока и мощностью всё в порядке. Причина — в неисправности самих защитных устройств. Нужно вызвать электрика и заменить УЗО или автомат.
  • Неисправна розетка. Вышибать пробки может и неисправная розетка. Плохой контакт вызывает искрение и скачки тока, на которые УЗО реагирует, как на утечку и обесточивает линию. Чтобы устранить проблему, нужно поменять розетку. Это может сделать электрик или вы сами, если разбираетесь.

Внимание! Любую проверку электропроводки и оборудования, а также ремонт нужно выполнять только после отключения вводного автомата.

Возможные неисправности

Когда с проводкой, розеткой и защитными устройствами всё в порядке, но холодильник всё равно выбивает автомат, значит причины отключения связаны с поломкой самой техники.

Читайте также:  Зависимость потребления электроэнергии от напряжения в сети

Повреждены вилка или шнур питания холодильника — от 1200 руб*

Неисправность питающего шнура или вилки — одна из частых причин, когда пробки выбивает сразу при включении холодильника в розетку. Повреждённая изоляция проводов шнура или разрушенный контакт внутри вилки создаёт короткое замыкание, на которое реагирует автомат. Помимо неудобства из-за погасшего света, повреждённый шнур опасен для людей и животных в доме, как потенциальный источник удара током. Поэтому его нужно заменить новым.

Неисправен мотор-компрессор — от 1900 руб*

Если в моторе есть межвитковое замыкание, автоматический выключатель на линии среагирует на него, как только холодильник попытается запустить компрессор. УЗО может срабатывать из-за утечки на корпус, когда компрессор уже запустился и какое-то время отработал.

Чаще всего, такие проблемы характерны для старой техники. Со временем сопротивление изоляции снижается, что приводит к утечке на корпус и замыканиям. Подробную информацию по неисправности мотора смотрите в статье Как проверить компрессор холодильника.

Чтобы устранить причину отключения устройств защиты, нужно заменить мотор-компрессор новым.

Вышло из строя реле мотора — от 1600 руб*

Если пускозащитное реле сломано, автомат выбивает при каждом запуске компрессора, сразу после включения холодильника в розетку или после отдыха мотора в начале нового цикла охлаждения. Пусковое устройство щёлкает, но мотор не успевает запуститься, потому что срабатывает автоматический выключатель.

Неисправен ТЭН испарителя (в моделях с Ноу Фрост) — от 2400 руб*

В холодильных шкафах с системой оттайки Ноу Фрост может отказать электронагреватель. Его замыкание будет вышибать пробки при каждой попытке холодильника включить режим оттаивания.

Сломанный ТЭН надо заменить.

Вышел из строя блок управления — от 1900 руб*

В холодильниках иногда повреждаются контакты на плате управления. УЗО или автоматический выключатель будут реагировать на это, когда холодильник включается, запускает компрессор или во время цикла охлаждения.

Мастер проведёт диагностику платы и определит, что делать дальше: ремонтировать или менять на новую.

Сгнила или подгорела кнопка на панели управления — от 1100 руб*

В моделях с кнопочным управлением причиной отключения автомата может быть неисправность кнопок. Обычно это разрушившиеся или окислившиеся контакты. Из-за плохого состояния появляется утечка тока на корпус или замыкание.

Неисправные кнопки надо заменить, иначе есть опасность получить удар током.

Неисправна проводка или контакты электросхемы холодильника — от 1200 руб*

Аналогично контактам кнопок в негодность со временем приходят любые контакты в холодильнике. Также повреждается проводка. Если оголённый провод касается корпуса, УЗО реагирует на ток утечки. При замыкании срабатывает автоматический выключатель.

Причины обычно в попавшей воде или механическом повреждении, например, грызунами в частном доме. Автомат или УЗО вышибает сразу при включении техники или во время работы.

Электропроводку нужно проверить, заменить повреждённые части, зачистить окислившиеся и подтянуть слабые контакты.

*Цены указаны без деталей, запчасти клиент оплачивает отдельно

Внимание! Если вы включаете холодильник в розетку, и сразу выбивает автомат, хотя с проводкой в квартире всё в порядке, вызывайте мастера. Пользоваться неисправной техникой, особенно с утечкой на корпус, опасно для жизни.

Отключите холодильник и звоните в «Айс Мэн»! Мастер приедет и устранит неисправность. Ремонтируем после вызова мастера в течение 24-х часов, даём гарантию 2 года на установленные узлы, запчасти и обслуживание.

Желаем отличной работы вашей технике!

Источник

Оцените статью
Adblock
detector