Иж юпитер реле зарядки от ваз

Авто мото самоделки

Самодельные багги, квадроциклы, вездеходы

Завершенные проекты

Библиотека самодельщика

Примеры решений

Чертежи и модели

Инструменты и оборудование

Зарубежные

ЧАВО или FAQ

электрика для ИЖ с зарядным и регулятором напряжения от авто

электрика для ИЖ с зарядным и регулятором напряжения от авто

Сообщение Перж » Вт май 28, 2013 11:27 am

Надоели проблемы с зарядкой аккумулятора на моем квадре с двигателем от Иж-Юпитер. Родной реле-регулятор то ли изначально, то ли со временем, не справлялся с зарядкой даже стандартного для мотоцикла аккумулятора — 12 В 7 Ач. Чем это неприятно, думаю, понимают все. Если аккумулятор посажен, то завестись практически невозможно. А если до цивилизации полдня топать пешком? Поэтому с помощью нашего форумчанина dr.tokar ‘я была создана с нуля вся электрика.

Система зажигания у меня бесконтактная на коммутаторе и датчике Холла от ВАЗ-2108. О том, как ее сделать, описывать не буду, потому что в сети есть подробнейшая инструкция.

Что я взял от мота:
1) правый пульт на руле;
2) провода с разъемами.

Что я взял от авто:
1) диодный мост и регулятор напряжения от генератора Газели с двигателем ЗМЗ-406. Подойдет и от ВАЗа.
2) аккумулятор на 65 Ач. Есть 3 аккумулятора от бесперебойника для компа, по 7 Ач. Хочу попробовать с ними. Всё-таки вес имеет значение.
3) реле 4-выводное, для того, чтоб исключить из схемы замок зажигания.

Далее привожу схемы, которые рисовал dr.tokar :


Для соединения проводов использовались только разьёмы и пайка.

Источник

Переделка системы энергоснабжения мотоциклов ИЖ-Юпитер 4. 5 и ИЖ-Планета 4. 5

Переделка системы энергоснабжения
мотоциклов ИЖ — Юпитер и ИЖ — Планета.

В практике автоэлектрика иногда встречаются случаи, которые в милиции называются „висяк“. Надеюсь, объяснять, что это такое, не надо. К таким, безусловно, в моей практике относится система электроснабжения мотоциклов ИЖ — Юпитер и ИЖ — Планета от 4-й до 7-й серии. Вроде бы, несложная система, но это не система, это осколок советского времени. Очень немного времени, на мой взгляд, занимает диагностика неисправности при исчезновении „зарядки“: в 90% случаев это отказ блока выпрямитель — регулятор напряжения. В нём, как правило, пробивает тиристоры, которые выполняют роль ключевых элементов в цепи обмотки возбуждения. Оставшиеся 10%, в основном, это износ графитовых щёток цепи обмотки возбуждения. Остальное, в принципе, „экзотика“:)) типа обрыва или пробоя. При этом, после ремонта, мотоциклист, будучи предупреждён о том, что нельзя проверять работоспособность отремонтированного узла отсоединением аккумулятора, „тайком“ от мастера всё — таки проверяет таким образом наличие „зарядки“, что примерно в половине случаев приводит к повторному обращению либо к „рекламации“ на предмет низкого качества проделанной работы. После многочисленных попыток переломить ситуацию в корне, вырисовалась такая схема (см. рис.1. 3):

рис.1. Вариант зарядки с интегралкой.

рис.2. Вариант зарядки с РР

Мне подумалось, а чем, собственно, в энергопитании, мотоцикл отличается от автомобиля? Да практически ничем! Те же альтернатор (генератор переменного тока), выпрямитель, регулятор напряжения, аккумулятор. Но практика показала, что отличия таки есть, и довольно существенные: У мотоцикла, в силу того, что генератор „сидит“ на валу двухтактного двигателя, очень неровная осциллограмма работы генератора, ведь двухтактник, да к тому же с цепным приводом и, практически, без маховика, вращается очень неравномерно. Это — то и приводит к тому, что начисто сбивается работа многих регуляторов напряжения, например, РР-362Б1(рис.4),

которое применяется в отечественных грузовых автомобилях и тракторах, а также встречается на многих сравнительно старых отечественных легковых автомобилях, как недорогой и надёжный заменитель штатных регуляторов напряжения. Осмелюсь сообщить, что у меня всегда имеется в запасе как минимум одно такое, поскольку во многих случаях, по соотношению цена — качество ему в нашей местности при ремонте вышеупомянутой категории транспорта просто нет альтернативы, да чинится оно легко и дёшево: вскрывается корпус, заменяются транзисторы КТ816 и КТ837. А теперь закономерный вопрос: почему я так долго „мусолю“ тему об этом реле — регуляторе? А ответ очень прост: это один из первых отечественных транзисторных регуляторов напряжения, где применена триггерная схема управления ключевыми транзисторами. А многие поздние образцы регуляторов, несмотря на внешние отличия в виде других плат, корпусов и размеров, копируют именно его схемотехнику, поскольку регулятор РР-362Б1 и вправду очень удачный. Но мотоциклетный генератор выдаёт импульсы, которые начисто сбивают работу составного динистора на комплементарных транзисторах КТ315, КТ361. В итоге регулятор никак не влияет на нулевой зарядный ток:))) Была предпринята попытка ввести в схему конденсаторы, зацепив их параллельно диодам выпрямителя, но особой разницы не замечено. Тогда начались поиски другого регулятора. При поиске отдавалось предпочтение минимальной цене при максимальной работоспособности узла. В итоге себя хорошо проявили такие узлы: (1)интегралка Я112В1 (так называемая „шоколадка“)(рис.5)

причём строго ещё советская, либо из тех, что стоят в новых тракторных генераторах, довольно, кстати, дорогих. Отличительная особенность того, что нужно — наличие небольшой дырочки на крышке ИРН сверху, через которую ИРН залит компаундом. А те, что „загорают на витринах магазинов в неглиже“, сгорают сразу:((.
(2)Также, так называемая „таблетка“(рис.6),

входящая в состав щёткодержателя генератора ВАЗ-2108 -09 -099. В магазинах её так и называют, щёткодержателем. Причём, желательно, производства „BOSCH“ или от генератора „Mercedes“. Наш регулятор в последнюю очередь. (3)Также, как это ни странно, какие — то дешёвенькие регуляторы, навроде „шоколадки“, даже с SMD — монтажом под оргстеклом, только оформленные для отдельной установки. Это регуляторы РР-362Б1-03 (рис.7)

Когда они попали ко мне в руки, маркировки на них, кроме букв „ВЗ“ , „Ш“ и „М“ никакой не было, и мне поневоле вспомнился кот Матроскин и его документы (усы, лапы и хвост). Но они, если исправны, работают. После всех переделок напряжение в бортсети мотоцикла становится по настоящему стабильным, что положительно сказывается на работе мотоцикла в целом: лёгкий пуск даже на разряженном аккумуляторе, сравнительно редко обгорающие контакты зажигания и, как следствие, немного меньший расход топлива, мощный свет. Да и на обслуживание приходится тратить меньше времени. О введении реле в цепь питания катушек зажигания в своё время было сказано немало на страницах журналов „За Рулём“ и „Мото“. Потому особо заострять на этом Ваше внимание не буду, но желающие могут проверить полезность реле так: сначала надо замерить напряжение на клеммах аккумулятора мотоцикла и сравнить его с тем, что доходит до катушек зажигания. Обычно соотношения такие: 12. 13 v на аккумуляторе и 8. 9 v на катушках ! И это при штатной, заводской схеме через год — два эксплуатации! Неудивительно, что мотоцикл так неохотно заводится! Мотоциклисты эту проблему решают часто так: устанавливают на мотоцикл катушки зажигания на 6 v. Тогда байк заводится. А если установить реле, то тогда возможен запуск и от 6 v, и даже от 4 v, как один из переделанных мною образцов! Ещё одно слабое место штатной схемы электрооборудования мотоциклов — это то, что ВЕСЬ зарядный ток идёт от генератора на аккумулятор через замок зажигания! И здесь же находится коммутация цепей света! Неудивительно, почему замки зажигания отечественных мотоциклов так часто выходят из строя! Неужели эту проблему нельзя было не то, чтобы решить, а вообще не создавать?

Источник

Иж юпитер реле зарядки от ваз

******* Вопросы в личку не писать! Не отвечаю, ибо давно не занимаюсь этим и все детали настройки уже забыл. **********

Мотоцикл ИЖ — Юпитер 5
Одна из болезней ИЖей — это зарядка АКБ. Лечится она довольно легко и просто. Для этого потребуется:

— реле-регулятор от ВАЗ 2106

— 6 соединительных фишек (мама)

— элементарные познания в электрике

И так приступим к установке.

Отсоединяем провод «Х1» от БВП и прикручиваем его к массе. Отсоединяем плюсовой провод от щётки генератора и подключаем его к клемме «67» на РР. Также присоединяем к клемме «15» на РР плюсовой провод от замка зажигания или от клеммы «Х8» БВП.

Далее подключаем 5ти контактное реле, оно нужно для того чтоб гасла контрольная лампа зарядки. К клемме «30» подключаем плюсовой провод от «Х8». Клемму «85» подключаем к массе. От БВП отсоединяем клемму «Х3» и присоединяем её к реле «88». От клеммы «86» пускаем провод и присоединяем его к клемме «Х7».

Разместить всё это на мотоцикле можете где угодно, у кого на что фантазия горазда)) Главное не забывайте, что РР обязательно должно быть подключено к массе.

Лично я разместил РР в левом бардачке, рядом с АКБ, а реле для контрольки установил под седлом рядом с БВП.

После небольшого тюнинга, зарядка есть даже на холостом ходу, При установке РР зарядка колеблется в районе от 13 — 13.70 вольт.

Источник

motoizh.ru

Установка Реле Регулятора от ВАЗ на ИЖ Юпитер 5

Установка Реле Регулятора от ВАЗ на ИЖ Юпитер 5

Сообщение Harry_V » 31 авг 2014, 19:59

Всем доброго времени суток.
Я тут новичок, катаюсь на моте пока немного — порядка полугода. Очень многих тонкостей не знаю, а с авто-приборами вообще пока не подружился.
Я читал и слышал от водителей, что рекомендуется ставить автомобильные РР на ИЖаки. Вроде как и зарядка лучше, и свет хороший.
Значит, что у меня стоит.. РР330 (или 350, не помню) с Днепра, «подкова» с Москвича кажется, БСЗ с оптическим датчиком и катушка зажигания 406.3705. РР и подкова очень громоздкие и выглядят совсем не эстетично.
Есть один хлопчина, поставил ВАЗовский РР 591.3702 на Днепр. По его видео (https://www.youtube.com/watch?v=ItJNoeEG0JQ) всё очень компактно и прилично.
Собственно, подошёл к вопросу. Можно ли поставить этот девайс на юпак, или лучше какой-то альтернативный вариант? Какой?
Если этот девайс поставить можно, то нужен ли диодный мост? Или можно его спокойно отсоединить и положить полочку? Если можно отсоединить, то как коммутировать РР к генератору?
Уж простите за моё невежество

UPD1: попутно вопрос возник. Какой нужно ставить аккумулятор от ИБП? Потому что в ИБП ставятся как 7А/ч, так и 9А/ч.
UPD2: на поворотниках стоят лампочки 12V 21W, работают хорошо. Пробовал ставить 12V 10W, тускло горят и не моргают. Реле поворта с «копейки» стоит. В чём беда, я чего-т недогоняю. В чашках поворота указано 5W, 10W, 21W, то бишь в них 10-ваттные лампочки ставить можно. Если реле вытягивает 4 21-ваттные лампы, то почему не мигают 10-ваттные?!
UPD3: совсем не по теме электрики, но чтобы не плодить темы. есть ли резон менять воздушный фильтр? Если да, то на какой? И какой карбюратор лучше — к68 или Jikov?

Re: Установка Реле Регулятора от ВАЗ на ИЖ Юпитер 5

Сообщение Region46 » 31 авг 2014, 22:09

Re: Установка Реле Регулятора от ВАЗ на ИЖ Юпитер 5

Сообщение Region46 » 31 авг 2014, 22:13

Re: Установка Реле Регулятора от ВАЗ на ИЖ Юпитер 5

Сообщение Harry_V » 31 авг 2014, 22:22

Источник

Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер.

Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.

Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.

При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.

Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.

Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.

Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.

Поиск неисправности в генераторе

От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

Реле регулятор

Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

Источник