Регулятор напряжения ваз 2101 схема подключения
Подача электроэнергии для всех потребителей ВАЗ 2101 осуществляется при помощи двух источников. Аккумуляторная батарея снабжает автомобиль электричеством при неработающем двигателе, а генератор ВАЗ 2101 обеспечивает электропитание приборов и устройств при работающем моторе, а также зарядку аккумуляторной батареи.
Электросистема ВАЗ 2101 устроена по однопроводной схеме. Это означает, что к каждому бортовому потребителю подходит всего один провод, идущий от положительного контакта батареи. Соединение с отрицательным контактом осуществляется через «массу», то есть корпус автомобиля ВАЗ 2101. Схема подключения генератора ВАЗ 2101 также однопроводная.
Устройство и характеристики генератора
Для выработки тока на борту автомобиля ВАЗ 2101 используется физическое явление электромагнитной индукции. Когда якорь, по которому проходит электрический ток возбуждения, вращается внутри статора, в его обмотке возникает электрический ток. Генератор классических моделей ВАЗ трёхфазный синхронный с электромагнитным возбуждением.
Как и на других автомобилях, генератор ВАЗ вырабатывает переменный ток. А все электроприборы автомобиля потребляют постоянный. Для его преобразования используется специальный выпрямитель. Парадокс объясняется тем, что генератор переменного тока значительно надёжнее, меньше и легче, чем постоянного. Получается, что дешевле и проще вырабатывать переменный ток и преобразовывать его в постоянный, чем сразу вырабатывать постоянный. Для преобразования переменного тока в постоянный применяют выпрямитель на шести кремниевых диодах.
Якорь, или ротор, вместе с валом и втулкой образующий сердечник электромагнита, вращается в двух шарикоподшипниках закрытого типа. Передний подшипник свободно сидит на валу ротора и запрессован в крышку агрегата. На валу ротора закреплён шкив с крыльчаткой вентилятора для охлаждения агрегата. Воздух засасывается в окна одной крышки и через окна другой выбрасывается наружу крыльчаткой.
Сердечник статора набран из пластин электротехнической стали. В пазах статора уложена трёхфазная обмотка. Фазные обмотки соединены в звезду с выводом нулевой точки для подключения реле контрольной лампы заряда аккумулятора. Для повышения электрической прочности статор пропитан лаком.
Конструктивно генератор классики ВАЗ 2101 установлен в моторном отсеке автомобиля, на корпусе двигателя справа, в нижней его части, вблизи радиатора. Он имеет регулировочное устройство, обеспечивающее надлежащее натяжение ремня. Клиновидный ремень соединяет валы генератора и водяного насоса со шкивом коленчатого вала двигателя ВАЗ 2101, который приводит их во вращение. На автомобиле ВАЗ 2101 агрегат не имеет регулятора напряжения. Для обеспечения работоспособности ему необходим внешний регулировочный блок.
Технические характеристики генератора ВАЗ 2101
| Виды электрических параметров | Числовые величины |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Максимальная сила тока отдачи | 52 А |
| Масса агрегата без регулировочного блока | 4,28 кг |
Направление вращения ротора — правое.
Генератор Жигули ВАЗ 2101 — один из двух источников электричества на борту.
Поломки и ремонт
Если вы подозреваете, что генератор на ВАЗ 2101 не работает, проверьте это самостоятельно. Делается это так.
- Запустите двигатель.
- Откройте капот.
- Вытяните ручку регулировки воздушной заслонки, доведя обороты двигателя до 1200–1300 в минуту.
- Снимите плюсовую клемму с аккумуляторной батареи. Если двигатель заглох — агрегат неисправен.
То, что двигатель глохнет, свидетельствует, что он работает только от аккумулятора. Если вы заметили неисправность сразу после того как она возникла, и аккумулятор у вас свежезаряженный, можете проехать десяток—другой километров, пока аккумулятор не потерял мощность. Это позволит вам добраться до своего гаража или до ближайшего сервисного центра. Но не пытайтесь уехать далеко. Вы можете встать посреди дороги, и придётся проситься на буксир или вызывать эвакуатор.
Самая распространённая причина отказа генератора ВАЗ 2101 — слабое натяжение ремня, приводящего его ротор во вращение. Нормальным считается натяжение ремня, при котором прогиб в середине плеча между шкивом коленвала и шкивом водяного насоса при лёгком нажатии составляет 10–12 мм. Этот параметр вы без труда проверите самостоятельно. Изменяется он при неработающем двигателе с приложением небольшого усилия монтажной лопаткой. Мало кто меряет линейкой такой прогиб. Обычно всё бывает ясно на глаз.
Отрегулировать натяжение ремня труднее, чем констатировать отклонение параметра от нормы, но среднему владельцу ВАЗ 2101 вполне по силам. Имейте в виду, что перетягивать ремень не стоит. Это может привести к выходу из строя подшипников, в которых вращаются валы генератора и водяного насоса ВАЗ 2101.
Порядок производства работ таков.
- Обесточьте электросистему автомобиля. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Рожковым ключом ослабьте гайку крепления к регулировочной планке.
- Используя монтажную лопатку в качестве рычага, отклоните агрегат в сторону от двигателя.
- Добейтесь нормативного прогиба в середине плеча ремня между водяным насосом и коленвалом.
- Зафиксируйте генератор. Закрутите гайку на регулировочной планке.
Нередко агрегат выходит из строя из-за чрезмерного износа щёток. Через них на якорь поступает напряжение возбуждения, то есть рабочая поверхность щётки постоянно трётся о контактную поверхность вала ротора и изнашивается. Изношенные щётки подлежат замене. Такую операцию любой автолюбитель может выполнить своими руками.
Процедура не требует снятия агрегата:
- обесточьте электросистему автомобиля; снимите клемму с минусового контакта аккумулятора;
- открутите винты крепления щёткодержателя; отсоедините его от устройства;
- убедитесь в том, что длина рабочей части щёток не превышает 12 мм;
- замените изношенные щётки;
- верните щёткодержатель на место.
Неисправность имеет особенность: проблема появляется постепенно. Контрольная лампочка на панели приборов сначала время от времени моргает, потом моргание становится частым, и, наконец, она начинает гореть постоянно, сигнализируя о поломке. Не доводите дело до полного отказа генератора, меняйте щётки своевременно.
Замена агрегата
Снять генератор с классической модели Жигулей несложно. Но он смонтирован в нижней части моторного отсека, под двигателем, и снимать его надо снизу. Это означает, что вам понадобится смотровая яма или эстакада. Подготовительная операция состоит в том, чтобы поставив автомобиль на яму и убрать защиту картера двигателя, если она есть. Также необходимо, открыв капот, снять минусовую клемму «масса» аккумуляторной батареи. Теперь всё готово для снятия.
Работы выполняются в следующем порядке. Отсоедините генератор вашего ВАЗ 2101 от электросистемы автомобиля. Открутите гайку крепления плюсовых проводов на генераторе. Отсоедините штекер щёток и штекер диодного моста.
Открутите на пару оборотов гайку крепления агрегата к регулировочной планке. Если есть такая возможность, используйте накидную головку и удлинитель с карданным шарниром. Отклоните генератор так, чтобы ремень провис на шкивах коленвала, водяного насоса и генератора ВАЗ 2101. Снимите ремень.
Спуститесь в яму. Ключом на 19 отверните большую гайку крепления. Болт, фиксирующий агрегат, находится в самой нижней части моторного отсека и подвергается воздействию ветра и воды, снега и грязи, поэтому он часто прикипает. Выбейте его молотком. Аккуратно снимите генератор с ВАЗ 2101.
Если предполагается ремонт, переходите к нему. Планируется замена — смонтируйте генератор на ваш ВАЗ 2101 в обратном порядке. Для подключения подсоедините штекеры и закрутите гайку крепления проводов.
Возможность доработки устройства и применяемые методы
Штатный генератор вашего ВАЗ 2101 не требует доработки. Изменение его конструкции не приводит к увеличению максимальной скорости, повышению крутящего момента, росту экономичности. Но настоящих фанатов автотюнинга это не останавливает. В своём стремлении разобрать и переделать в автомобиле всё что можно и большую часть того что нельзя, они добираются и до генератора ВАЗ 2101.
Обычно агрегат подвергается доработке для того, чтобы поднять один или оба из следующих параметров:
- максимальный ток;
- максимальное напряжение.
Увеличение этих показателей не приводит к улучшению в функционированию автомобиля. Более того, работа электросистемы ВАЗ-2101 при повышенном токе и напряжении несёт в себе определённые риски. Перегруженная проводка может нагреться, оплавиться и даже загореться. При повышенном напряжении аккумуляторная батарея, нерассчитанная на такую нагрузку, выйдет из строя. Но настоящих фанатов это не останавливает. И они берутся за доработку. Справедливости ради надо сказать, что рост параметров генератора ВАЗ 2101 на 10–15 % обычно сходит с рук.
Чтобы увеличить отдачу генератора, необходимо поменять четырёхдиодный регулировочный блок на восьмидиодный, имеющий повышенные параметры. Трудность состоит в том, что восьмидиодный мост предусматривает три точки подключения, а штатный агрегат — две. Это означает, что вам предстоит организовать дополнительную точку подключения.
Последовательность проведения работ на снятом с автомобиля и разобранном генераторе следующая.
- В месте, где к обмотке статора припаян контакт вывода, снимите участок изоляции.
- Припаяйте дополнительный контакт. Проследите, чтобы толщина провода нового контакта совпадала с диаметром старого провода.
- Заизолируйте место пайки термоусадочной полимерной трубкой подходящего диаметра.
После сборки генератора ВАЗ 2101 подсоедините новый восьмидиодный мост через три контакта модернизированной конфигурации. Установите агрегат на место. Если нет желания заниматься этим, а производительность повысить хочется, можно просто заменить штатный генератор вашего ВАЗ 2101 на вариант от модели ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110. Агрегат от «семерки» встаёт на штатное место крепления, а для «десяточного» придётся приобрести или изготовить самостоятельно специальную проставку для его крепежа, потому что штатный агрегат фиксируется на одном кронштейне, а генератор ВАЗ 2110 использует два. Максимальный ток родного агрегата составляет 55 ампер, а у генератора ВАЗ 2110 — 80 ампер. Почувствуйте разницу.
Генератор модели ВАЗ 2101 считается удачным неприхотливым агрегатом. Он также применялся на ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103. Если за прибором ухаживать, следить за правильным натяжением приводного ремня, вовремя менять щётки, он верой и правдой прослужит ещё долгие годы.
На «классике» можно встретить 2 типа реле регуляторов напряжения: встроенный в генератор и внешний. Разница заключается в модели генератора, который установлен на автомобиле.
На старых моделях «Жигулей» (ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с карбюраторными двигателями) установлен генератор Г-221, а внешний регулятор напряжения представляет собой небольшую «коробочку», которая крепится двумя гайками на левом брызговике кузова. Как раз о замене такого регулятора и пойдет речь в этой статье.
На более поздних моделях ВАЗ (2104, 2105 и 2107) стоит генератор Г-222, а регулятор напряжения уже встроен в корпус генератора и представляет собой небольшую «таблетку» черного цвета.
Снятие и установка регулятора напряжения
Замена внешнего регулятора напряжения ВАЗ 2101-2106
1) Головкой на «8» отворачиваем две гайки и снимаем регулятор.
2) Отсоединяем два провода.
3) Крепим новый регулятор к брызговику и подсоединяем провода: оранжевый — к выводу «15», а серый — к выводу «67».
Схема подключения реле регулятора напряжения
ВНИМАНИЕ! Прежде чем пустить двигатель, убедитесь, что контакт между корпусом регулятора напряжения и «массой» автомобиля надежен, а провода к выводам «15» и «67» подсоединены правильно.
Стоимость и взаимозаменяемость
Встроенный реле регулятор напряжения 71.3702 для генератора Г-222
Средняя цена за регулятор напряжения как встроенный в щетки, так и выносной составляет около 100 рублей.
Модели генераторов Г-221 и Г-222 взаимозаменяемы, то есть вы без особых трудностей сможете поставить новый генератор от «семерки» на «копейку», но стоит уделить внимание правильному заряду АКБ. Для этого необходимо доработать электропроводку по стандартной схеме подключения.
В зависимости от ситуации, либо установить внешний реле регулятор напряжения, либо, наоборот, снять внешний и оставить один встроенный в генератор.
Нормальным напряжением в бортовой сети автомобиля считается диапазон 13,5-14,5 Вольт.
Регулятор напряжения предназначен для поддержания номинального напряжения в электрической сети автомобиля независимо от частоты вращения вала.
Установленный на автомобиле регулятор напряжения РР-380 в настоящее время не выпускается, для его замены используется регулятор 121.3702.
Регулятор напряжения установлен в моторном отсеке на верхней части левого брызговика. Вывод «67» регулятора соединен с генератором, а вывод «15» — с замком зажигания. Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается (выкипает электролит и приходится доливать дистиллированную воду) — возможно, неисправен регулятор.
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
2. Проверяем уровень электролита и степень заряженности аккумуляторной батареи, при необходимости доливаем дистиллированную воду и заряжаем батарею (см. «Аккумуляторная батарея — техническое обслуживание»).
3. Проверяем натяжение ремня привода генератора и при необходимости регулируем (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена»).
4. Подключаем автомобильный тестер в режиме определения частоты вращения коленчатого вала (см. «Холостой ход — регулировка»).
5. Запускаем двигатель, рукояткой управления воздушной заслонкой карбюратора устанавливаем частоту вращения коленчатого вала 2500-3000 об/мин и выключаем все потребители, кроме системы зажигания.
6. Замеряем напряжение на выводах батареи.
При исправном регуляторе напряжение должно быть в пределах 13,9-14,5 В. В том случае, если напряжение менее 13,9 В, следует проверить контакты в соединениях электроцепей.
1. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).
2. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем две гайки крепления регулятора.
3. Пометив или запомнив расположение проводов, отсоединяем их от выводов регулятора.
Установка регулятора выполняется в обратной последовательности.
При подсоединении проводов к регулятору не перепутайте их местами. При неправильном подсоединении сильно возрастет напряжение в электросети, что приведет к повреждению потребителей электроэнергии. К выводу «15» подсоединяется оранжевый провод к выводу «67» — серый (см. «Электрические схемы»).
Источник