Как проверить реле регулятор генератора ваз 2107 инжектор мультиметром

Как проверить генератор автомобиля ВАЗ-2107 мультиметром

Генератор неотъемлемая часть любого автомобиля. Статья опишет способы проверки генератора ВАЗ-2107 мультиметром.

Дополнительно будет дано описание работы этого механизма, принципиальная схема подключения.

Назначение и принцип работы

Инжекторные модели ВАЗ-2107 оснащаются генератором типа 37.3701. Это устройство превосходит по мощности генераторы карбюраторных моделей.

Сила тока модели 37.3701 от 80 до 90 ампер. Такая мощность необходима для бесперебойного питания все электрической цепи, плюс предусмотрена дополнительная нагрузка. В отличие от карбюраторной модели, генератору приходится питать током большое количество датчиков, блок управления двигателем, более мощный модуль зажигания. Электрическая цепь инжекторного автомобиля включает большее число потребителей.

Автомобильный генератор мало чем отличается от обычных стационарных. Работает по принципу преобразования энергии вращения в переменный электрический ток. Вращение осуществляется за счет передаточного ремня от двигателя. Принцип следующий:

1. После включения зажигания, к генератору подается ток напряжением 12 вольт.
2. В эту схему включается лампа индикатора заряда батареи, которая установлена на приборной панели. Лампа после включения зажигания загорается.
3. Как только силовой агрегат начинает работу, за счет ремня начинает вращаться статор генератора, преобразуя магнитное поле в электрическое напряжение.
4. Напряжение переменного типа проходит через диодный мост.
5. Мост преобразует переменное напряжение в постоянное.
6. Электрическое напряжение передается от диодного моста щеткам и блоку регулировки.
7. Разница тока заряда и напряжения аккумулятора, заставляет лампу контрольную лампу погаснуть.

Во время работы, генератор инжекторного ВАЗ-2107 выдает от 13.5 до 14.3 вольт напряжения. Этого достаточно для заряда аккумуляторной батареи, и поддержания работы всех потребителей.

Далее будет дано описание основных неисправностей генератора.

Неисправности

Первым симптомом нарушения работы генератора является появление на бортовой панели следующих ошибок:

1. P0560 указывает на недостаточное электрическое напряжение в цепи. Прямое оповещение о недостаточном токе от генератора. Первой причиной могут являться: ослабление передаточного ремня, плохой контакт на клеммах генератора.
2. Р0561 является оповещением о низком электрическом напряжении в цепи. В дополнение загорается контрольная лампа заряда батареи во время работы силового агрегата. Точно указывает на проблему самого генератора.
3. Р0562 указывает на слишком высокое электрическое напряжение в цепи. Причина кроется в реле регуляторе. Устройство не включило защиту от высокого тока на выходе с генератора.

Появление ошибок требует от владельца проверки генератора на наличие неисправностей. Они могут быть следующие:

1. Очень слабое натяжение ремня, который передает вращение от силового агрегата.
2. Пробуксовка ремня на шкиве генератора или двигателя. Может стать причиной износа поверхности шкивов.
3. Обрыв, замыкание и полное выгорание катушки возбуждения.
4. Недостаточный контакт щеток.
5. Неправильная работа реле заряда.
6. Выход из строя диодного моста.
7. Наличие короткого замыкания цепи.
8. Плохой контакт.

Для точного выявления причины неисправности, необходимо поочередно проверить каждый элемент цепи и устройства подачи заряда на аккумулятор.

Проверка

Проверить работоспособность генератора можно без демонтажа. Перед проверкой необходимо провести следующие мероприятия:

1. Отсоединить клеммы от аккумулятора, почистить их, установить на место и крепко затянуть.
2. Почистить клемму «30» генератора. Проверить провод этой клеммы на наличие повреждения изоляции, любые дефекты устранить.
3. Проверить натяжение ремня. Лучше установить новый ремень, во избежание пробуксовки на шкивах.

Особое внимание уделяется клемме «массы». Ее необходимо отсоединить, очистить место притяжения наждачной бумагой. Также чистке подвергается клемма, болт и шайба.

Далее нужно проверить уровень заряда аккумулятора. Для этого потребуется мультиметр в режиме вольтметра, для измерения постоянного напряжения. Заряд исправной батареи варьируется от 11 до 12.5 вольт. Далее необходимо:

1. Завести силовой агрегат.
2. Проверить напряжение на аккумуляторе во время работы генератора.
3. Если напряжение постепенно падает, то это указывает на полное отсутствие приходящего зарядного тока.
4. Напряжение выше 14.5 вольт укажет на большой ток заряда, что может привести к закипанию батареи.

Если зарядный ток достаточный, варьируется в пределах 14.5 вольт, то во время работы силового агрегата нужно включить осветительные приборы автомобиля, и повторить замер. Мощный генератор не должен отреагировать на подключение новых потребителей снижением тока заряда. Если это произошло, то механизм стоит протестировать после предварительного демонтажа.

Далее будет дано описание, как проверить генератор во время работы. Для проверки требуется:

1. Мультиметр перевести в режим замера постоянного тока.
2. Красный контрольный щуп соединить с клеммой «30» механизма зарядки.
3. Черный контрольный щуп соединить с «массой».
4. Исправный генератор должен выдавать не менее 14.3 вольт постоянного тока. Если напряжения нет, то необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Появившиеся результаты укажут на пробой диодного моста.

Дальнейшие проверки генератора потребуют снятия устройства с автомобиля. Для этого требуется:

1. Ослабить болт натяжения.
2. Сдвинуть генератор в сторону двигателя.
3. Снять со шкивов передаточный ремень.
4. Выкрутить болт крепления.
5. Демонтировать генератор, предварительно отсоединив все провода.

Далее нужно разобрать устройство. Проверке мультиметром подлежат: ротор, статор, реле зарядки, щетки, диодный мост и конденсатор. Далее будет дано описание проверки каждого элемента.

Ротор

Ротор генератора имеет в своей основе медную катушку индуктивности. Она спрятана под металлической защитой. Все эти элементы монтируются на валу. Для проверки необходимо:

1. Мультиметр переводится в режим замера сопротивления.
2. Красный измерительный щуп соединяется с первым кольцом на валу.
3. Черный измерительный щуп соединяется со вторым кольцом на валу.

Оба кольца находятся прямо за наружным подшипником. Рабочее сопротивление катушки должно быть не более 5 Ом. Если сопротивление отсутствует, то деталь признается непригодной к эксплуатации. Высокое сопротивление укажет на наличие короткого замыкания. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводится в режим прозвонки.
2. Красный щуп тестера соединяется с первым контактным кольцом.
3. Черный щуп соединяется с корпусом ротора.

Зуммер укажет на пробой обмотки катушки на корпус. Если зуммера нет, то проверке подлежит 2 кольцо. Тест выполняется тем же способом. Если тест не выявил неисправностей, то нужно счистить с поверхности корпуса образовавшиеся окисления, грязь и ржавчину. Также стоит проверить состояние подшипников. Элементы с большим люфтом подлежат замене.

Кольца статора играют важную роль. Необходимо очистить их от грязи, окисления и налипших частиц графита. Поверхность колец должна быть идеально ровной, без выработки по краям или посередине. Любые искривления необходимо выровнять. Это делается только на станке. При обработке нужно учитывать, что минимально допустимая толщина колец составляет 12.8 мм. При толщине ниже этого уровня, будет осуществляться недостаточный контакт между щетками и кольцами. Это приведет к перебоям с зарядным током для аккумулятора.

Диодный мост

В конструкцию диодного моста автомобиля ВАЗ-2107 входят 6 диодов. Собраны они по схеме 3×3. Для проверки необходимо предварительно отсоединить мост от схемы генератора. Далее необходимо:

1. Перевести тестер в режим прозвонки диодов.
2. Красный щуп тестера соединить с анодом первого диода цепи, это контактная сторона элемента.
3. Черный измерительный щуп соединить с алюминиевой пластиной.
4. Отсутствие звукового сигнала укажет на пробой первого диода. Тогда необходимо прозвонить все 3 элемента. Прозвонка проводится через один.

Остальные 3 диода прозваниваются также, только необходимо сменить расположение щупов. Красный контрольный щуп соединяется с алюминиевой пластиной, а черный с анодом устройства. Если все 6 элементов в исправном состоянии, то стоит обратить внимание на основную обмотку механизма.

Статор

Генератор 7 модели «Жигулей» является трехфазным. Его обмотка имеет 2 основные катушки и один совмещенный импульсный контакт. Для проверки необходимо:

1. Тестер перевести на режим замера сопротивления.
2. Красный контрольный щуп тестера соединить с первым контактом обмотки.
3. Черный измерительный щуп соединить со вторым контактом.

Рабочее сопротивление должно быть не более 10 Ом. Аналогичным способом замеряется сопротивление контакта 2-3, 3-1. Далее проводится тест на короткое замыкание с корпусом. Порядок проведения теста следующий:

1. Тестер перевести в режим прозвонки.
2. Красный измерительный щуп соединить с первым контактом.
3. Черный измерительный щуп соединить с корпусом.

Отсутствие зуммера укажет на целостность изоляции между обмоткой и корпусом. Аналогичным способом проводится тест контактов 2 и 3.

Реле-регулятор

Это устройство, которое регулирует поступающее от генератора напряжение. Главное его назначение, не допустить излишний ток в цепь, и особенно, на заряд батареи. Автомобили инжекторного типа комплектуются совмещенными реле, они совмещены с щеткодержателями. Для проверки этого элемента понадобится блок питания с регулятором напряжения.

1. Контакт «+» от блока питания подключить к контакту «К» на регуляторе.
2. Контакт «минус» блока питания подключить к контакту «Ш» или на корпус.
3. К щеткам подключить измерительные щупы вольтметра. Можно также дополнительно подсоединить лампочку на 12 вольт.

При подаче напряжения 12–14 вольт на контакты реле, это же напряжение должно появиться на щетках. Мультиметр должен зафиксировать аналогичное напряжение. В этом случае лампочка будет гореть.

При увеличении напряжения регулятором блока питания выше 14.5 вольт, лампочка должна погаснуть, а тестер показать «0». Это укажет на срабатывание защитного элемента на схеме устройства.

На неисправность указывают следующие признаки:

1. Большое искрение при подключении блока питания. Указывает на короткое замыкание в цепи устройства. Дополнительно проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Измерительный щуп красного цвета соединяется с контактом «К», а щуп черного цвета с контактом «Ш» или корпусом. Наличие отклика от тестера оповестит о пробое с корпусом. Деталь требует замены.
2. Низкое напряжение. Также говорит о внутреннем замыкании.
3. Высокое напряжение указывает на проблемы с работой устройства защиты.

Если регулятор прошел проверку, то стоит присмотреться к щеткам. Эти элементы отвечают за передачу напряжения от ротора в цепь автомобиля. Неисправностью является:

1. Большая выработка.
2. Неравномерная выработка.
3. Поломка, сколы.

Допустимая величина щеток 4.0–4.5 миллиметра. Если щетки выходят за пределы держателей на меньшую длину, то они подлежат замене. Эксплуатационный срок щеток составляет 50 тысяч километров, тут также учитывается стиль вождения. Частые рывки приводят к разрушению очень хрупкого графита. Ситуация может усугубиться, если поверхность колец статора имеет выработку.

Конденсатор

Этот элемент в цепи генератора играет роль выпрямителя электрического шума. Он также может стать причиной неисправности если, например, произошел пробой внутри его корпуса. Симптомом проблем с конденсатором является наличие помех при работе автомобильной магнитолы. Проверка осуществляется следующим образом:

1. Деталь отсоединяется от генератора.
2. К ее контактам соединяются контрольные щупы тестера.
3. Тестер переводится в режим замера сопротивления.

В самом начале измерения сопротивление начнет расти до определенного уровня. Если роста нет, или совсем отсутствует сопротивление, то деталь признается непригодной для эксплуатации.

Выше приводится принципиальная схема подключения генератора.

Заключение

От генератора зависит питание электрическим током всех электронных устройств автомобиля. Особенно нагрузка ощущается в ночное время при включении дальнего света и дополнительных осветительных приборов. Надлежащий контроль состояния генератора поможет избежать проблем с зарядным током аккумулятора. В статье был дан ответ, как прозвонить генератора ВАЗ-2107 мультиметром. Инструкция поможет автолюбителю выявить любую неисправность этого механизма.

Видео по теме

Источник

Самостоятельно проверяем регулятор напряжения генератора на ВАЗ 2107

Иногда аккумуляторная батарея ВАЗ 2107 по каким-то причинам перестаёт заряжаться, или заряжается очень слабо. Перебрав массу вариантов, автовладелец рано или поздно добирается и до регулятора напряжения на генераторе ВАЗ 2107. Можно ли проверить исправность этого устройства, не обращаясь в автосервис? Можно! Попробуем разобраться, как это делается.

Назначение регулятора напряжения

О назначении регулятора напряжения нетрудно догадаться из названия этого устройства. Задача регулятора — поддерживать силу тока, идущего с генератора, на таком уровне, чтобы напряжение, вырабатываемое тем же генератором, всегда держалось в заданных пределах.

При этом оно не должно зависеть от скорости вращения генератора. И потребляемый автомобилем ток тоже не должен оказывать влияние на напряжение, создаваемое автомобильным генератором. За выполнение всех этих задач на автомобиле ВАЗ 2107 и отвечает регулятор напряжения генератора.

Разновидности и расположение регуляторов напряжения

Как известно, автомобиль ВАЗ 2107 начали выпускать очень давно. И в разные годы на него устанавливались не только разные двигатели, но и разные регуляторы напряжения. На самых ранних моделях реле-регуляторы были внешними. На более поздних «семёрках» регуляторы были внутренними трёхуровневыми. Рассмотрим эти устройства подробнее.

Внешний регулятор напряжения ВАЗ 2107

Именно внешний регулятор напряжения многие автомобилисты по старинке называют «реле-регулятор». Сегодня внешние регуляторы напряжения можно увидеть лишь на очень старых «семёрках», выпускавшихся до 1995 года. На этих автомобилях устанавливался старый генератор модели 37.3701, который и комплектовался внешними реле.

Располагался внешний регулятор под капотом автомобиля, он крепился на левой передней колёсной арке машины. Как правило, внешние реле были сделаны на базе единого полупроводника, хотя после 1998 года на некоторых ВАЗ 2107 встречались внешние регуляторы, выполненные на общей печатной плате.

У внешних реле были определённые достоинства:

• заменить внешний регулятор было достаточно просто. Он держался всего на двух болтах, добраться до которых не составляло труда. Единственная ошибка, которую мог допустить новичок при замене этого устройства — это перепутать местами клеммы 15 и 67 (они на регуляторе располагаются рядом);
• стоимость внешнего регулятора была вполне демократичной, а продавались они практически во всех автомагазинах.

Разумеется, у устройства были и недостатки:

• громоздкая конструкция. По сравнению с более поздними электронными регуляторами внешнее реле кажется очень крупным и занимает слишком большой объём подкапотного пространства;
• низкая надёжность. Внешние вазовские регуляторы никогда не отличались высоким качеством. Трудно сказать, чем это обусловлено: низким качеством отдельных комплектующих или плохим качеством сборки самого устройства. Но факт остаётся фактом.

Внутренний трёхуровневый регулятор напряжения

Внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения начали устанавливать на ВАЗ 2107 начиная с 1999 года.

Эти компактные электронные устройства встраивались непосредственно в автомобильные генераторы.

Такое техническое решение имело свои плюсы:

• компактные размеры. На смену полупроводникам пришла электроника, так что теперь регулятор напряжения умещался на ладони;
• надёжность. Всё просто: ломаться в электронных устройствах особо нечему. Единственная причина, из-за которой мог сгореть трёхуровневый регулятор — это короткое замыкание в бортовой сети.

• сложность замены. Если с внешними регуляторами особых проблем не было, то для замены внутреннего реле автовладельцу вначале надо добраться до генератора. Для этого ему придётся снять воздушный фильтр и пару воздуховодов, что требует терпения и времени;
• сложность приобретения. Как известно, ВАЗ 2107 давно снят с производства. Так что достать новые комплектующие на «семёрку» с каждым годом становится всё сложнее. Разумеется, это правило распространяется не на все детали. Но внутренние трёхуровневые регуляторы напряжения для ВАЗ 2107 как раз входят в число деталей, найти которые сегодня не так-то просто.

Демонтаж и проверка регуляторов напряжения на ВАЗ 2107

Сначала определимся с инструментами и приборами, которые потребуются для работы. Вот они:

• бытовой мультиметр;
• рожковый ключ на 10;
• отвёртка плоская;
• отвёртка крестовая.

Последовательность работы

Если у водителя возникли подозрения о поломке регулятора напряжения, то первое, что он должен сделать — проверить напряжение, выдаваемое аккумулятором.

Двигатель автомобиля глушится, открывается капот. С помощью мультиметра измеряется напряжение между аккумуляторными клеммами. Если оно упало ниже 13 вольт (или наоборот, повысилось выше 14 вольт), то это говорит о поломке регулятора.

Видео: проверяем регулятор напряжения на ВАЗ 2107

Как и любое другое устройство, регулятор напряжения может сломаться внезапно. А особенно тяжело водителю приходится, если поломка случается далеко от дома. Удивляться тут нечему: водителей, постоянно возящих с собой запасные регуляторы, ещё поискать. Но даже в такой непростой ситуации способ добраться до дома (или до ближайшего сервисного центра) всё же есть. Но быстро доехать не получится, потому что каждый час придётся лезть под капот и снимать клеммы с регулятора напряжения. А потом с помощью подходящего куска изолированного провода замыкать плюсовую клемму аккумулятора и контакт «Ш» на регуляторе. Делается это для того, чтобы заряжающий ток не превысил отметку в 25 ампер. После этого клеммы регулятора возвращаются на место, а автомобиль заводится. На нём можно ехать минут 30, при этом следует включить максимальное количество потребителей энергии — от фар до магнитолы. А через 30 минут следует опять остановиться, и снова проделать всю вышеуказанную процедуру, так как без этого аккумулятор просто перезарядится и закипит.

Итак, проверить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого требуется — умение пользоваться мультиметром и отвёрткой. Выполнение перечисленных выше рекомендаций позволит автовладельцу сэкономить около 500 рублей. Именно столько стоит в автосервисе проверка и замена регулятора напряжения.

Источник