Как снять трансформатор с платы

Как правильно выпаивать детали

Если у Вас вышла из строя какая-нибудь аппаратура, то не торопитесь ее выкидывать. Ведь если Вы увлекаетесь созданием электронных самоделок, то заполучить в свой запас несколько деталей лишним никогда не будет. В этой статье я расскажу, как правильно выпаять детали. Итак, начнем.

Что нужно из инструментов

Конечно, же нам с вами ну никак не обойтись без паяльника, ну, а кроме него вам так же потребуются:

1. Пинцет либо крокодилы. В процессе разогрева припоя неизбежно будет греться и сама деталь, поэтому чтобы не обжечь свои пальцы, лучше воспользоваться пинцетом. А зафиксировав крокодилом вы еще создадите дополнительный теплоотвод от детали.

2. Полые иглы, специально предназначенные для демонтажа. Стоят они не дорого, поэтому приобрести их будет не проблема.

3. Специальная демонтажная оплетка. Она играет роль своеобразной губки, которая впитывает расплавленное олово, освобождая при этом соединительный контакт.

4. Оловоотсос. Ну тут все предельно ясно и понятно. На самом деле очень полезная штука, если заниматься постоянным выпаиванием деталей.

Еще важно подготовить свой рабочий стол. Наличие хорошего и качественного освещения строго обязательно. Ведь наша задача «добыть» бесплатные детали, а не посадить зрение.

Методики демонтажа

Извлекаем детали только с помощью паяльника и пинцета

Итак, давайте начнем с самого простого варианта, когда вам необходимо выпаять, например, конденсатор. Для этого нам с вами потребуется взять разогретый паяльник и прогреть два вывода, а затем быстро (но при этом максимально аккуратно) с помощью пинцета или руками вытащить из платы конденсатор.

По такому же принципу можно выпаять и транзистор из платы.

А вот у диодов, неполярных конденсаторов и особенно у резисторов довольно часто при монтаже загибают ножки с обратной стороны, что создает дополнительные сложности при извлечении деталей без специальных приспособлений.

В этом случае можно поступить так: разогреть один из запаянных контактов и с усилием вытащить один конец, а затем повторить процедуру со вторым.

Итак, чтобы облегчить себе работу будем использовать специальные приспособления.

Используем спец. инструмент

Если у вас есть набор игл, то процесс выпаивания выглядит следующим образом:

Для начала разогреваем паяльником контакт и надеваем на вывод иглу необходимого диаметра (главное чтобы игла прошла в отверстие в плате), после этого непрерывно проворачиваем вокруг своей оси ручку иглы и ожидаем пока олово остынет и вынимаем иглу.

Примечание. Нет набора специальных игл, не беда. Возьмите обычный медицинский шприц с максимально толстой иглой. Потом аккуратно сточите острие и у вас готово свое специальное приспособление.

У нас должен получиться чистый оголенный вывод, который очень легко извлечь.

Весь процесс продолжаем до тех пор, пока все ножки детали не будут освобождены.

Произвести выпайку с применением демонтажной оплетки очень просто. Перед тем как приступить к разогреву места контакта паяльником, нанесите на конец оплетки спирто – канифольный флюс, затем приложите оплетку к контактам выпаиваемой детали и прогрейте паяльником. В результате этого олово должно впитаться в оплетку и контакты будут освобождены.

Оловоотсос используется следующим образом: взводится пружина, место контакта прогревается, затем наконечник оловоотсоса подносится к разогретому припою и нажимается пружина. За счет создаваемого разряжения припой втягивается внутрь устройства, тем самым освобождаются контакты детали, и она легко извлекается с платы.

Заключение

Это все, что я хотел вам рассказать о правильном, а самое главное безопасном извлечении деталей с микросхем. Если статья оказалась вам полезна либо интересна, то оцените лайком. Спасибо за ваше внимание!

Источник

Как можно правильно разобрать импульсный трансформатор

У многих людей есть импульсные блоки питания от вышедшей из строя электронной аппаратуры и зарядные устройства от старых телефонов и планшетах. В этих аппаратах установлены трансформаторы, которые можно использовать в различных самодельных устройствах, но, чтобы применить их в самоделках необходимо знать, как правильно разобрать импульсный трансформатор.

Для чего нужно разбирать трансформатор

Импульсные трансформаторы разбираются в двух случаях:

• Ремонт или замена обмоток. Во время работы из-за перегрузки и перегрева, а так же вибрации разрушается изоляция проводов. Это приводит к витковому замыканию и выходу катушки из строя. Отдельно расположенную вторичную обмотку из нескольких витков можно перемотать, не разбирая аппарат, но если она состоит их большого числа витков, то перемотать ее без разборки не получится.
• Изменение числа витков. Импульсные трансформаторы и дросселя, установленные в блоках питания, изготавливаются для конкретных устройств и имеют определенное число витков и сечение провода. В самодельных аппаратах напряжение не всегда соответствует тому, которое было в исходном приборе. В некоторых случаях есть возможность удалить вторичную обмотку и намотать новую, но это не всегда получается.

Необходимые инструменты

Для разборки нужны следующие инструменты и приспособления:

• паяльник – если вывода катушки припаяны к плате и крепят на ней аппарат;
• отвертка и плоскогубцы, если аппарат крепится на болтах;
• технический фен или утюг для нагрева магнитопровода;
• тонкий нож для отделения катушки от сердечника;
• другие слесарные и электротехнические инструменты.

Набор инструментов, необходимых для разборки конкретного устройства зависит от способа его крепления на плате или в приборе, с которого был снят трансформатор, а так же его конструкции.

Как разобрать импульсный трансформатор своими руками

Разборка состоит из трех этапов:

• • демонтировать аппарат с платы или из устройства;
  • разобрать магнитопровод;
  • снять катушки.

Демонтаж аппарата

Импульсник крепится двумя способами – при помощи болтов или на электронной плате. Демонтировать аппарат, который крепится болтами, несложно — это делается отверткой и плоскогубцами, а провода перекусываются бокорезами.

Если сердечник установлен прямо на плате, то эта операция выполняется при помощи паяльника. Вывода катушек припаиваются с обратной стороны к дорожкам и для демонтажа их необходимо отпаять:

• отсоединить провода от платы и вынуть ее из корпуса;
• взять трансформатор в левую руку так, чтобы большой палец упирался в плату и отодвигал ее от катушек;
• прогревать паяльником вывода со стороны большого пальца, пока они не сдвинутся с места;
• развернуть плату и повторить п.п. 2-3 с другой стороны магнитопровода;
• повторять п.п. 2-4, пока трансформатор не отделится от платы полностью.

Важно! Перед началом работы необходимо убедиться, что электроприбор, из которого демонтируется трансформатор, отключен от сети.

Срезаем швы магнитопровода

Магнитопровод импульсного трансформатора изготовлен не из трансформаторного железа, а из феррита. Части такого устройства склеены эпоксидной смолой или другим клеем. Для разборки магнитопровод необходимо нагреть. Для этого склейка прогревается строительным феном или аппарат укладывается местом соединения на нагретый утюг.

После прогревания половинки магнитопровода разделяются тонким ножом:

• положить сердечник на бок на твердое основание нагретой стороной вверх;
• установить нож в место соединения;
• надавить на нож руками или без усилия ударить плоскогубцами или ручкой отвертки.

В некоторых случаях разобрать магнитопровод получается без нагрева, но феррит хрупкий материал и есть опасность его разрушения.

Совет! Расколотый сердечник допускается склеить суперклеем (циакрином).

Снимаем катушки

После разборки магнитопровода необходимо снять катушки:

• тонким ножом отделить катушку от сердечника;
• уложить магнитопровод с обмотками на разведенные губки тисков или другое основание так, чтобы корпус катушек опирался на них, а под ферритом оставалось свободное место;
• прижать к центральной части сердечника пластиковый или деревянный прут и легкими ударами молотка выбить его из катушек.

Меры предосторожности

При работе следует соблюдать правила техники безопасности при работе со слесарным инструментом и электроприборами. Нагретый утюг и паяльник располагаются на столе так, чтобы исключить случайное прикосновение к нагретым частям.

Важно! Прикосновение к нагретому ферриту и катушкам может вызвать ожоги, поэтому работать необходимо в перчатках.

Источник

Как разобрать лакированный китайский трансформатор от UPS? Технология «железной банки»

Содержание / Contents

↑ Разобрать трансформатор

Уже через 8-10 минут чётко видно, что процесс пошёл: краска (покрытие) начала вздуваться и сворачиваться. Можно достать трансик из баночки, и канцелярским резаком пройтись по швам, расщепляя их. В отдельных случаях удаётся быстро выделить несколько «I»-пластин. Но можно и подождать, если нужно, снова макнуть транс в баночку.

Всякий раз обещаю себе сделать приспособление для вытаскивания пластин из транса, и всякий раз ленюсь! А чего проще: планочка и два калёных штифта, винта или ещё чего — для того чтобы ОДНОВРЕМЕННО тянуть «Ш»-пластину.

И всякий раз беру маленькую отвёртку и «кривые» утконосы. Как следствие — первая «Ш»-пластина идёт в утиль.

Кто в армии чистил картошку, уже имеет необходимый моторный навык: в ведущей руке у вас канцелярский резак, в другой — транс. Вы его поворачиваете, резаком раздвигаете стык пластин, плоская отскакивает сама, «Ш»-пластину, отделив боковины и всунув резак в середину, вы вытаскиваете, придерживая пальцем.
В общем, рукоделие. В процессе можно слушать музыку или смотреть кино.

С начала работы прошло примерно два часа с перерывами на чай и от нашего транса остались только: пакет железа, провод 3-х диаметров и каркас катушки.

Провод большого диаметра был намотан «бифиляром». Основная обмотка (в глубине) достаточно чистая и, в принципе, может быть использована как есть.

↑ На этом всё!

При такой щадящей разборке покрытие на пластинах уцелевает. Каркас катушки в варианте «для звука» я делаю новую из электрокартона, чтобы сэкономить на толщине каркаса. В силовом варианте можно оставить старый каркас и иногда даже не перематывать первичку.
Удачи в работе!

↑ Ссылки

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

Выпаиваем трансформатор

Строчный трансформатор (ТДКС) — самая большая деталь монтируемая на шасси телевизора или монитора и поэтому демонтировать его с платы одним паяльником достаточно сложно. В одной из статей я уже писал как выпаять микросхему простым способом, здесь я хочу описать как выпаять строчный трансформатор из платы.

Пожалуй выпаять трансформатор паяльником так же можно, но при этом нужно с силой наклоняя трансформатор по кругу нагревая выводы понемногу вытягивая их. Но это как понимаете самый радикальный и плохой способ освободить ТДКС, который может привести к поломке платы.

В основном, что бы выпаять трансформатор из платы, будь то ТДКС или трансформатор инвертора, а также блока питания используется отсос. Он может быть различных видов. Например простой олово отсос для припоя или в виде паяльника.

Паяльник с отсосом олова гораздо удобнее и им можно выпаять не только ТДКС, но и более мелкие детали. Например олово отсосом очень неудобно выпаивать DIP микросхемы и лучше и быстрее получается «выдернуть» ее из платы иголкой от шприца.

И второй способ который я хочу упомянуть для выпаивания трансформаторов тоже предполагает использование иглы, но более крупной, ветеринарной. У нее так же стачивается острый конец под прямым углом или почти под прямым.

Технологию выпаивания можно посмотреть в видео.

2 Comments on «Выпаиваем трансформатор»

Расскажите как проверить BCK-35-LF01X. Нигде нет данных по обмоткам сколько должно быть. Он выпаяен из гнезда. БП не запускает ТВ. Реакция на ПДУ есть. Имеются щелкания и треск с небольшой амплитудой скачка напряжения. Шасси 3Y18.

Трансформатор блока питания крайне редко выходит из строя. Думаю проблема не в нем. Тем более «Реакция на ПДУ есть». Проверяйте вторичные цепи и особенно питание строчной развёртки.

Источник

Ремонт электронного трансформатора своими руками

На сегодняшний день, электромеханики достаточно редко занимаются починкой электронных трансформаторов. В большинстве случаев, я и сам не очень заморачиваюсь тем, чтобы потрудиться над реанимацией подобных устройств, просто потому что, обычно покупка нового электронного трансформатора обходится куда дешевле, чем ремонт старого. Однако, в обратной ситуации — почему бы и не потрудиться экономии ради. К тому же не у всех есть возможность добраться до специализированного магазина, чтобы подыскать там замену, или обратиться в мастерскую. По этой причине, любому радиолюбителю нужно уметь и знать, как производится проверка и ремонт импульсных (электронных) трансформаторов в домашних условиях, какие могут возникнуть неоднозначные моменты и как их разрешить.

Ввиду того, что не все имеют обширный объём знаний по теме, постараюсь представить всю имеющуюся информацию максимально доступно.

Немного о трансформаторах

Прежде, чем приступить к основной части, сделаю небольшое напоминание о том, что же такое электронный трансформатор и для чего он предназначен. Трансформатор используется для преобразования одной переменной напряжения в другую (например, 220 вольт в 12 вольт). Это свойство электронного трансформатора очень широко используется в радиоэлектронике. Существуют однофазные (ток течёт по двум проводам – фаза и «0») и трёхфазные (ток течёт по четырём проводам – три фазы и «0») трансформаторы. Основным значимым моментом при использовании электронного трансформатора является то, что при понижении напряжения сила тока в трансформаторе увеличивается.

У трансформатора имеется как минимум одна первичная и одна вторичная обмотка. Питающее напряжение подключается на первичную обмотку, ко вторичной обмотке подключается нагрузка, либо снимается выходное напряжение. В понижающих трансформаторах провод первичной обмотки всегда имеет меньшее сечение, чем провод вторичной. Это позволяет увеличить количество витков первичной обмотки и как следствие её сопротивление. То есть при проверке мультиметром первичная обмотка показывает сопротивление в разы большее, чем вторичная. Если же по какой-то причине диаметр провода вторичной обмотки будет небольшим, то по закону Джоуля-Лэнса вторичная обмотка перегреется и спалит весь трансформатор. Неисправность трансформатора может заключаться в обрыве и или КЗ (коротком замыкании) обмоток. При обрыве мультиметр показывает единицу на сопротивлении.

Как проверять электронные трансформаторы?

На самом деле, чтобы разобраться с причиной поломки не нужно обладать огромным багажом знаний, достаточно иметь под рукой мультиметр (стандартный китайский, как на рисунке №2) и знать, какие цифры должен выдавать на выходе каждый из компонентов (конденсатор, диод и т.д.).

Мультиметр может измерить постоянное, переменное напряжение, сопротивление. Также он может работать в режиме прозвонки. Желательно, чтобы щуп мультиметра был обмотан скотчем, (как на рисунке №2), это убережёт его от обрывов.

Чтобы правильно производить прозвонку различных элементов трансформера рекомендую всё-таки выпаивать их (многие пытаются обойтись без этого) и исследовать отдельно, поскольку в противном случае показания могут быть неточными.

Диоды

Нельзя забывать, что диоды прозваниваются только в одну сторону. Для этого мультиметр устанавливается в режим прозвонки, красный щуп прикладывается к плюсу, чёрный к минусу. Если всё в норме, то прибор издаёт характерный звук. При наложении щупов на противоположные полюса не должно происходит вообще ничего, а если это не так, то можно диагностировать пробой диода.

Транзисторы

При проверке транзисторов, их также нужно выпаивать и прозванивать переходы база-эмиттер, база-коллектор, выявляя их проходимость в одну, и в другую сторону. Обычно, роль коллектора в транзисторе выполняет задняя железная часть.

Обмотка

Нельзя забывать проверять обмотку, как первичную, так и вторичную. Если возникают проблемы с определением того, где первичная обмотка, а где вторичная, то помните, что первичная обмотка даёт большее сопротивление.

Конденсаторы (радиаторы)

Ёмкость конденсатора измеряется в фарадах (пикофарадах, микрофарадах). Для его исследования тоже используется мультиметр, на котором выставляется сопротивление в 2000 кОм. Положительный щуп прикладывается к минусу конденсатора, отрицательный к плюсу. На экране должны появляться всё возрастающие цифры вплоть до почти двух тысяч, которые сменяются единицей, что расшифровывается как бесконечное сопротивление. Это может свидетельствовать об исправности конденсатора, но лишь в отношении его способности накапливать заряд.

Ещё один момент: если в процессе прозвонки возникла путаница с тем, где расположен «вход», а где «выход» трансформатора, то нужно просто перевернуть плату и на обратной стороне на одном конце платы вы увидите небольшую маркировку «SEC» (второй), которой обозначается выход, а на другом «PRI» (первый) — вход.

А также, не забывайте, что электронные трансформаторы нельзя запускать без загрузки! Это очень важно.

Ремонт электронного трансформатора

Пример 1

Возможность попрактиковаться в починке трансформатора представилась не так давно, когда мне принесли электронный трансформатор от потолочной люстры (напряжение — 12 вольт). Люстра рассчитана на 9 лампочек, каждая по 20 ватт (в сумме – 180 ватт). На упаковке от трансформатора значилось также: 180 ватт.А вот пометка на плате гласила: 160 ватт. Страна производитель – конечно же,Китай. Аналогичный электронный трансформатор стоит не более 3$, и это на самом деле совсем немного, если сравнивать со стоимостью остальных компонентов устройства, в котором он был задействован.

В полученном мной электронном трансформаторе сгорела пара ключей на биполярных транзисторах (модель: 13009).

Рабочая схема стандартная двухтактная, на месте выходного транзистора поставлен инвертор ТОР(Thor), у которого вторичная обмотка состоит из 6-ти витков, а переменный ток сразу же перенаправляется на выход, то есть к лампам.

Такие блоки питания обладают весьма значимым недостатком: отсутствует защита против короткого замыкания на выходе. Даже при секундном замыкании выходной обмотки, можно ожидать весьма впечатляющего взрыва схемы. Поэтому рисковать подобным образом и замыкать вторичную обмотку крайне не рекомендуется. В целом, именно по этой причине радиолюбители не очень любят связываться с электронными трансформаторами подобного типа. Впрочем, некоторые наоборот пытаются их самостоятельно доработать, что, на мой взгляд, весьма неплохо.

Но вернёмся к делу: поскольку наблюдалось потемнение платы прямо под ключами, то не приходилось сомневаться, что они вышли из строя именно из-за перегрева. Тем более, что радиаторы не слишком активно охлаждают заполненную множеством деталей коробочку корпуса, да ещё и прикрываются картонкой. Хотя, если судить по исходным данным, также имела место перегрузка в 20 ватт.

Из-за того, что нагрузка превышает возможности блока питания, достижение номинальной мощности практически равнозначно выходу из строя. Те более, что в идеале, с расчётом на долговременное функционирование, мощность БП должна быть не меньше, а вдвое больше необходимого. Вот такая она китайская электроника. Снизить уровень нагрузки, сняв несколько лампочек, не представлялось возможным. Поэтому единственный подходящий, на мой взгляд, вариант исправления ситуации заключался в наращивании теплоотводов.

Чтобы подтвердить (или опровергнуть) свою версию, я запустил плату прямо на столе и дал нагрузку с помощью двух галогеновых парных ламп. Когда всё было подключено – капнул немного парафина на радиаторы. Расчёт был такой: если парафин будет таять и испаряться, то можно гарантировать, что электронный трансформатор (благо, если только он сам) будет сгорать меньше чем за полчаса работы по причине перегрева.После 5 минут работы воск так и не расплавился, получалось, что основная проблема связана именно с плохой вентиляцией, а не с неисправностью радиатора. Наиболее изящный вариант решения проблемы – просто подогнать другой более просторный корпус под электронный трансформатор, который обеспечит достаточную вентиляцию. Но я предпочёл подсоединить теплоотвод в виде алюминиевой полоски. Собственно, этого оказалось вполне достаточно для исправления ситуации.

Пример 2

В качестве ещё одного примера починки электронного трансформатора я хотел бы рассказать о ремонте устройства, обеспечивающего понижение напряжения с 220 на 12 Вольт. Оно использовалось для галогенных ламп на 12 Вольт (мощность – 50 Ватт).

Источник