Как убрать остаточное напряжение с блока питания

Что такое остаточное напряжение в силовом кабеле и в чем его опасность

Кто имеет дело с высоковольтными кабелями, наверняка знают такое явление под названием остаточное напряжение в кабеле.Оно появляется из-за заряженного конденсатора или нескольких конденсаторов,которые представляют из себя жилы,или жилы и экран кабеля.При протекании по кабелю тока высокого напряжения,эти конденсаторы заряжаются, и при обесточивании кабеля,эти заряженные конденсаторы держат заряд до определенного времени.Если дотронуться рукой до жил обесточенного кабеля,вы вполне можете получить электротравму,так как конденсаторы разрядятся на вас или через вас на землю.

Чем длиннее кабель и чем больше будут его жилы,тем емкость конденсатора будет больше.На фото измерение емкости коаксиального кабеля длиной 10-12 метров.Его емкость составляет 772 пФ.Кабель держит высоковольтный заряд в течении нескольких секунд.А если будет высоковольтный кабель длиной несколько км?

Заряжается конденсатор в кабеле до значения остаточного напряжения только в момент его обесточивания.Может возникнуть вопрос,как может заряжаться конденсатор на переменном токе? Если посмотреть на форму переменного тока,можно увидеть,что в какой-то момент синусоида проходит через ноль.Если в это время обесточить кабель,его конденсаторы заряжены не будут и нет никакой опасности.Но у синусоиды есть пики,на которых будет максимальное напряжение.Если обесточить кабель в момент прохождения пиков положительной или отрицательной полуволн,то конденсаторы будут заряжены максимально.Поэтому после обесточивания кабеля,его жилы надо заземлить,чтобы снять заряд с конденсатора.

Можно провести простой опыт,который показывает,как будет заряжаться конденсатор на переменном токе при его обесточивании.На конденсатор емкостью 1мкФ поступает переменное действующее напряжение 6.3 Вольт.Включать и выключать конденсатор от источника питания буду переключателем.Параллельно конденсатору подключен вольтметр на постоянное напряжение.При нажатии на выключатель на конденсатор поступает переменное напряжение и вольтметр это никак не фиксирует,покажет все по нулям.При отжатии выключателя,вольтметр покажет напряжение ,до которого будет заряжен конденсатор от полуволн,также еще и знак на обкладках конденсатора.

Причем знаки на вольтметре будут меняться из-за попадания в положительную или отрицательную полуволну,это как попадет.Напряжение вольтметр показывать будет не действующее,а амплитудное,так сказать настоящее на конденсаторе.

Если повезет,можно попасть на ноль напряжения,когда синусоида будет проходить через ноль.

Источник

Разрядка входных конденсаторов блоков питания при их ремонте. Легкий обзор схем.

При ремонте импульсных блоков питания различной аппаратуры необходимо принудительно разряжать оксидные конденсаторы, установленные на выходе сетевого мостового диодного выпрямителя или умножителя.

Конденсаторы заряжаются до напряжения от 115 до 420 вольт в различных схемах блоков. Даже при ёмкости одного установленного конденсатора 100 мкФ на рабочее напряжение 400 В при прикосновении к нему можно получить достаточно сильный удар током, даже с ожогами кожи.

Конденсаторы выпрямленного сетевого напряжения остаются заряженными долгое время после отключения питания, что не только может привести к неожиданному неприятному удару тока, но и привести к повреждению деталей устройства и измерительного оборудования.

Разряжать замыканием выводов конденсатора отвёрткой или другим электропроводящим предметом не рекомендуется, такой разряд не полезен не глазам при вспышке, ни самому конденсатору.

Так как приходится ремонтировать блоки питания решил я собрать себе приспособление для разрядки конденсаторов. Дело в том, что при нормальной работе блока питания входные конденсаторы разряжаются достаточно быстро, а когда блок неисправен напряжение на них остается достаточно долго. Не люблю когда бьют током.

Пошарив по Интернету свел найденные сведения в кучку.

Самый простой способ это лампочка на ватт 15-30 на 220 вольт со щупами.

Все просто, подключаем, наблюдаем вспышку лампы. Разряжено.

Плюсы простота, минусы лампа стекло хранить неудобно спиралька сгорит или стресется устройство не работает.

Разрядник на резисторе с индикацией на неоновой лампе.

Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1. Подключаем, наблюдаем загорание и потухание лампы. Разряжено, наверное.

Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы неоновая лампа имеет напряжение зажигания более 70-80 вольт, и если будет плохой контакт с конденсатором он разрядится не до конца, всеравно ударит током, хоть и менее больнее, да и наблюдать свечение лампы неудобно, слишком слабое.

Разрядник на резисторе с индикацией на двух светодиодах.

Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1 и цепочки диодов. При разряде конденсатора на диодах получается падение напряжения около 2,8 вольта, это дает возможность засветиться и плавно по разряду конденсатора погаснуть одному из светодиодов. Их два, в зависимости от полярности подключения конденсатора будет светиться либо один, либо второй.

Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы наверное много диодов.

Мне надо было что-то попроще. Тоже на резисторе, но попроще, но чтобы работало. Решил испробовать такую схемку.

Заработала. В результате экспериментов стабилитроны удалил, подогнал сопротивления резисторов. Получилось вот так.

Нагрузочным сопротивлением R1 стали подключенные в параллель два одноватных резистора по 1 кОм, R2 39 кОм 0,5 Вт. Светодиоды подобрал какие были.

В результате появилось это.

Корпус диэлектрик, гетинаксовый от старого кварцевого резонатора.

Он постоянно грустный, так-как его постоянно фигачит током.

Расстояние между выводами как раз совпадает с расстоянием выводов конденсаторов.

Ну и вот такой конденсатор он разряжает за 2-3 секунды. При контакте засвечивается один светодиод и плавно гаснет.

На выводах даже следов нагара не остается. При разряде конденсатора на 315 вольт слышен легкий щелчок, но тоже все нормально.

Это конечно все полумеры. Если кто хочет собрать действительно хороший разрядник, нашел только одну нормальную схему.

Устройство описано в журнале Радиоконструктор №10 2012 год, там есть и печатная плата.

Читайте также:  Все советские стабилизаторы напряжения

Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек! Потомучто.

Если у кого есть другие схемы или конструкции выкладывайте, будет интересно посмотреть. Спасибо.

Сообщество Ремонтёров

6.1K поста 35.6K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек!

Может быть я кому-то переверну мир, но конденсаторы можно безопасно разряжать мультиметром в режиме пищалки с подключенными в обратной полярности щупами. Как только мультиметр перестает пищать — конденсатор полностью разряжен.

Чем благородного дона не устраивает обычная отвертка?

Много лет пользую резистор на 5 ватт и 1 кОм. И вспышки и БП разряжаются нормально.

Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек! Потомучто.

Разряжал просто двухваттным резистором 300 Ом, маловато, но просто попался под рукой с длинными ножками. На коммент сподвигло, что вспомнил интересную особенность краски советских резисторов МЛТ. При нагревании она обратимо темнеет. Так вот индикатором разряда служила маленькая искра при подключении (1А все таки) и то что резистор. моргал!)

Эффект был на _долю_ секунды, чем и интересен! Делать так конечно нельзя, так как превышение мощности хоть и кратковременное там более чем в 100 раз. Быстрота эффекта обусловлена тем, что сам корпус резистора керамический и плохо проводит тепло, а резистивный — тонкий металлический слой под краской.

ps и конечно же — держать надо инструментом,а не руками

Бля, точнее чем в гороскопе!

Главное пальцем не разряжать, не очень приятно.

Ооо, я не профессиональный ремонтник, но до сих пор отчётливо помню, как я забыл про разрядку и меня как следует долбануло от бочонка 400×25. Оказался моментально на жопе 🙂

Да все просто с конденсами вспышек, особенно первые пару раз).

А можно просто подождать минут 10

Можно старой «кроной». У неё как раз выводы под ноги конденсатора. Поначалу, когда прочитал про этот способ на мониторе, думал, что ебанёт, но уже несколько лет пользуюсь- идеально. Индикатора нет, конечно, но я 5 сек держу и разряжено.

Ножницы или отвертка. Можно еще соседей по цеху пугать или дать посмотреть «новичку», он и разрядит его когда брать будет. ))))

А так по искре можно увидеть что предположительно сдохло.

Каждый извращается как может, но всю жизь отверкой. Или щупом от тестера (второй конец на массе), если не подлезть.

Ответ на пост «Блок питания»

Вот вы смеетесь, что кто-то засунул БП в распред коробку.. Но посмотрите, что внутри дорогого IP KVM свича фирмы aten. Тоже самое) Да, чуть приличнее, но все же — это колхоз, который никак не ожидаешь увидеть в данном сегменте оборудования..

Перестал работать Corsair GS700

Всех приветствую)
На ремонте второй блок питания.
Первый можно почитать тут.

Итак.
Перестал включаться комп. Методом исключения выявили проблему в блоком питания и привезли его ко мне)

Визуальным осмотром выявил 3 вздутых конденсатора в области дежурки:

Меняем на нормальные, но результата это не дало:

При подключении БП к 220, не формировалась дежурка.
Виновником оказался стабилизатор 5в.
Подкидываем рабочий:

Мультиметром проверяем что 5в на стабе присутствуют, а затем можно подключить какую нибудь донорскую плату:

Горящий светодиод на посткарте сигнализирует, что дежурка на плате запустилась, а значит и блок питания работает.

Далее собираем блок и тестируем:

Ремонт БП Seasonic Focus Plus 850W Gold

Мною был куплен данный блок питания в нерабочем состоянии на авито, за 1200 рублей, после неудачного ремонта предыдущего мастера, в комплекте были оригинальная коробка, все провода включая кабель питания, и даже заводские бумажки, очень приятно.

Блок изначально после скачка напряжения, весь выпрямитель в лице 2 мосфетов, 1 силового диода, варистора и входной банки естественно мертв.

Снимаем его вместе с радиатором. Заодно ставим новую входную банку вместо лопнувшей. Кстати очень понравилось то что плата модульных кабелей жестко фиксирована на основной плате, очень удобно доставать всё, сисонику респект

Обратная сторона платы выглядит печально.

Для начала убираем лишний припой и дохлые SMD транзисторы и диоды.

Теперь ставлю основую часть выпрямителя вместе с радиатором, а именно 2 мосфета, диод и варистор. Пысы: пикабу перевернул пикчу сорри.

Нижнюю сторону платы после очистки и установки новых SMD транзисторов и диодов забыл сфоткать, извиняйте) Но можете поверить на слово, она получилась достаточно чистой и красивой относительно того что было изначально, с сантиметров 30 даже выглядит как завод.
Собсна тестовое включение, блок работает, ура, шим жив)) Собираю блок полностью

Вы могли подумать что после этого я его продал, но отнюдь нет, я его 3 дня подержал включенным 24/7 под нагрузкой, и потом поставил его себе в ПК

Он собсна до сих пор в нём стоит, я и сейчас пишу этот пост с ПК в котором этот блок, всем хорошего вечера)
Мой Инстаграм — https://instagram.com/usil_service_vin

Проба пера или ремонт Fractal Design 500w

Решил попробовать позаниматься ремонтом блоков питания, и как раз несколько клиентов согласились в качестве эксперимента дать мне на ремонт свои блоки питания.

Этот Fractal design был первым в очереди, так что я начал с него.

Перед там как подать на него питание, сначала разбираем и смотрим:

Сразу видно немного вздутый конденсатор по входной цепи.
Его точно менять, а значит выпаиваем:

Это конденсатор Teapo 400v 330uF 85C. Мне показалось немного странным решением поставить кондер на 85 градусов.
Такое ощущение что поставили «что было». Но фирма сама по себе не плохая.

Читайте также:  Отключение генератора при подаче напряжения

На замену у меня есть Nippon 450v 390uF 105C.

НО.
Эти конденсаторы просто так не дохнут, а значит нужно конаться дальше.
Ищем предохранитель, прозваниваем, и видим что он в обрыве. Значит на плате есть короткое замыкание.

Путём замеров сопротивлений в силовой части был найден дохлый транзистор:

Пробит по всем фронтам как говорится.
Меняем на такой же:

Но если пробило транзистор, как минимум стоит проверить диодный мост, и не зря. Он тоже пробит.
Меняем:

После замены всех вышедших из строя Деталей, я рискнул подать питание через защитную лампу.

И она постоянно светилась, что говорит о наличии короткого замыкания на плате.

Тут я уже долго искал виновника, но он был прям под носом:

Это контроллер дежурки TNY279PN.
И стоит он под радиатором:

Заменив его, блок стал нормально работать:

На этом ремонт блока питания окончен.

В целом мне понравилась компонентная база этого блока питания за исключением конденсатора.

Блок питания попал под дождь — чиним Aerocool 850W 80+Silver

Для желающих узнать больше подробностей о процессе ремонта, смонтировал ролик:

Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.

В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.

Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.

Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:

Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:

Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:

Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.

Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.

Поскольку блок умер не своей смертью, помимо силовых компонентов я проверил всю мелочевку в обвязке ШИМ-контроллера и силовых транзисторов — улететь могло все, что угодно. В итоге был составлен список жертв:

1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;

2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;

3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;

5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;

6, 7) Два мелких PNP-транзистора.

(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)

После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.

В отличие от финансовых пирамид, наша дежурка работает. Напряжение 5.11 вольт — как в больнице. Значит, можно запаивать транзисторы и проверять блок в сборе.

После запайки всех элементов проверил выходные напряжения — и они оказались в норме.

Собрал блок в корпус и нагрузил тестом в AIDA и одновременно нагрузкой из 12-вольтовых ламп — все выглядит как новое и работает превосходно.

Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.

Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!

FSP не виноват! Случайно отремонтировал комп

Поехал однажды покупать монитор с Авито к людям на запчасти или ремонт. Кажется модель Samsung 943n за 100 рублей.

Открыла женщина с ребенком. Показала монитор. При старте включается и вырубается. Матрица на первый взгляд целая. Классика. Отдал деньги, женщина спрашивает, а почему компьютер тормозит сильно и показывает в угол на старый комп.

Глянул его характеристики, оказалась старая 775 платформа, с процом Pentium e2160 или e2180. 2 ядра и низкая частота, к тому же старый IDE жесткий диск на 120 Гб. Объяснил ей, что компьютер староват для современных задач.

Оказалось, они купили его 2 месяца назад за 2000 рублей. У них был более современный компьютер, но однажды утром не включился (им пользовались 2-3 года). Они вызвали мастера, тот сказал, что блок питания сгорел и нужен новый, а стоить блок для их компа будет 2000-2500 рублей. Возможно еще что-то вышло из строя. Плюс работа по замене и тестированию. И стоимость ремонта будет от 3000 рублей выше.

Владельцы компьютера отказались от ремонта. А так как комп нужен был по работе, купили на Авито дешевый работающий комп.

Мне стало интересно, что за комп со сгоревшим блоком питания. Принесла хозяйка его с балкона. На вид — современный корпус. Открыл, вижу блок питания FSP PNR 400 ватт — становится интереснее. Вполне нормальная система, кулер с тепловыми трубками на проце, материнка черная Gigabyte, видео встроенное. Блок питания явно с запасом установлен. Пыли особо нет, скорее всего предыдущий мастер почистил.

Читайте также:  Стабилизатор напряжения задней камеры

Подключил кабель питания к блоку. Щелчок был, хороший знак). Но комп не запускается. Передернул память, не помогло. Отключил всю префирию и кнопки. Замкнул контакты на матери для включения отверткой и комп стартанул.

Оказалось кнопка включения на корпусе не работает (скорее всего провод отвалился). Не стал морду корпуса снимать и смотреть. Подключил кнопу ресета вместо кнопки включения. Комп стартует нормально. Подключил вместо старого компа, прогнал 20 минут нагрузочный тест. Все отлично. Процессор 4-х ядерный на FM2 сокете. Горячий в нагрузке, но система работает заметно шустрее старого.

Женщина в шоке, что виновата кнопка и счастлива, что все фотки семейные целы. Все очень ценят фотографии, но никто не бэкапит)

В итоге забрал моник бесплатно и немного денег. Все довольны)

Блок питания Aerocool VX Plus 600 и умный майнер

Знакомый в феврале решил стать успешным майнером (хотя обычно играл в танки и жил счастливо). Была у него в компе видеокарта 1066. Попробовал помайнить, доходность карта показывала хорошую. И решил он докупить себе еще одну такую же. Купил на Авито карту MSI 1066 и райзер под нее. Встал вопрос замены блока питания на более мощный. Тут он обратился ко мне с советом. Выслушав мой рассказ про блоки питания (кпд, сертификаты, цены в 4000-5000 рублей за блок питания), сказал что подумает.

Через неделю присылает сообщение с усмешкой, что нашел отличный блок на 600 ватт и цене в 2500 рублей из магазина с гарантией (все красиво и дешево, не то, что у меня). Блоком оказался Aerocool VX Plus 600. Рассказал, что хорошо умеет деньги считать и как это важно (посоветовал и мне научиться). Пришел какой-то знакомый чел, помог установить, все работает отлично (ему настроили под эфир, низкое энергопотребление и температуры).

В мае звонит и спрашивает, из-за чего видеокарта на райзере может пропадать из системы периодически (раз в неделю). Посоветовал контакты на карте почистить и райзер продуть. И сказал, что больше ничем помочь не могу.

В начале июня звонит и просит приехать решить проблему с пропадающей картой (начала пропадать 2-3 раза в неделю). Я посоветовал сменить его «крутой» блок питания, поставив временно другой мой хороший 500 ваттный блок (у меня был на тот момент на временную подмену хороший блок). В ответ получил его фу, у него ведь хороший блок 600 ватт, а я хочу поставить 500 (он как говорит, считать еще не разучился). Его дело.

В начале июля звонит и просит принести мой блок проверить, может и правда блок питания виноват. Карта пропадает уже каждый день. А так как блока у меня уже свободного нет, предлагаю отнести ему его по гарантии в магазин. Правда сказал, что проверять могут до 40 дней. Он расстроился. Как второй вариант предлагаю вскрыть блок питания и проверить конденсаторы, так как симптомы похожи на высыхание электролитов. Ремонт копеечный, но блок теряет гарантию. Чел сказал, что подумает, ведь гарантия важная вещь.

Неделю назад (19 июля) звонит и очень просит приехать (карта теперь отваливается в момент запуска майнинга). Будем лишать блок питания гарантии и пытаться восстанавливать, если в нем проблема.

Комп с двумя видяхами стоит на прохладном балконе. Карты 1066 с хорошей большой системой охлаждения Asus TUF и MSI (температуры 52-57 градусов). В разговоре стало понятно, что этим компьютером он достал всех знакомых, которые хоть немного разбираются в компах, некоторые перестали отвечать на его звонки. Приглашал двух мастеров по объявлениям, но их «бесплатная» диагностика не выявила причину неисправности. Один посоветовал поставить нормальный блок питания. И тут, мой вариант попытаться заменить копеечные конденсаторы в блоке питания победил остальные варианты.

При запуске майнинга отваливается 1 карта, другая майнит. Напряжения в норме при работе 1 карты. Пульсации при этом на 12 вольтовой линии 110-150 мВ.

Теперь по начинке Aerocool VX Plus 600: бросилось в глаза, что отсутствует входной фильтр, нет варистора. Нет APFC. На выходе по 12 вольтовой линии 2 диодные сборки Шоттки (хотя место есть под 4 штуки) и 3 конденсатора по 1000 мкФ (в сумме 3000 мкФ). Заменил 2 конденсатора. Поставил на 3300 и 2200 мкФ, получилось 6500 мкФ. Так же допаял еще один провод на видеокарту (до этого 2 карты висели на 1 проводе). Райзер подключен через молекс. Допаять 2 диодные сборки чел отказался. ESR метр я доставать не стал. Чтобы ему не захотелось проверить все кондеры в блоке. Пульсации после тоже смотреть не стал. Хотя стоило бы.

Подключили, все заработало, карта не пропадает. После этого уже неделю система работает без сбоев. Система потребляет из розетки 259 Ватт (при майнинге Эфира, с настройками под эфир).

Из интересного: чтобы сэкономить электричество, чел перестал на кухне включать свет днем, хотя у него темная сторона дома и выкрутил одну лапочку на кухне из двух. В других комнатах, возможно тоже санкции ввел против лишнего электричества. Майнит какому-то челу на кошелек (чтобы комиссию снизить), тот ему бабло выдает когда пул выплачивает периодически. Танки теперь играет на старом ноуте (плюется, но играет). Зато он познакомился с игрой Сталкер.

Вывод: данный экземпляр Aerocool VX Plus 600 хватило на 2 месяца круглосуточной стабильной работы при 250-300 Ваттах. Помогла замена конденсаторов на более емкие и разнос видеокарт на разные кабели (правда пока только неделю работает).

Потратил на все 3,5 часа времени (дорога, замена кондеров, допайка провода и тестирование) Оплату за работу взял, все отлично. Правда чел так и остался с Аэрокулом)

Такая вот история умного февральского майнера и Aerocool VX Plus 600

Источник

Оцените статью
Adblock
detector