Как уменьшить напряжение зарядки аккумулятора

Заряжал АКБ дома. Ток 5.5А, напруга 17В! Озадачился

Заряжал зарядным устройством в автоматическом режиме. Выставил ток на максимум 5.5А (больше ЗУ не выдает, хотя по паспорту должен был дать 6А), меряю цифровым мультиметром напругу на клеммах — 17В! АКБ с улицы, температура около 0гр. Озадачился увиденным.
Либо:
1. У моего АКБ повышенное внутреннее сопротивление. С чего бы? АКБ 2 года. Варта Сильвер Динамик. 62Ач.
Либо:
2. У всех так. Но тогда при автомобильных 14В они ж вообще ни фига не заряжаются. И это при 0градусов. Что же будет при -25.

Постепенно прихожу к выводу, что не только зимой мой АКБ постоянно страдает недозарядом (поездки получасовые), но даже осенью! Во блин. 🙁

Дырявое ведро Господа!
Всё сказанное верно. Но от себя хотел бы добавить своё видение ситуации.
1. О сульфатации сейчас вряд ли имеет смысл говорить. Это явление изжито лет эдак двадцать назад, даже в наших «советских» батареях. Поэтому разные хитрые заряды асимметричным импульсным током – архаизм.
2. При сегодняшнем техническом уровне аккумуляторных батарей (даже российских производителей) для всех нас должно стать правилом: купил, поставил и забыл. Ни о каких зарядных устройствах речи быть не может. В противном случае – имеют место неисправности в системе электрооборудования автомобиля.
3. Одним из признаков конца заряда аккумуляторной батареи является то, что напряжение на ее выводах достигло 2,7х6=16,2В. После этого начинается бесполезное разложение воды на водород и кислород, снижается уровень электролита, но батарея ничего полезного не получает.

Вы спросите: а как же так? Генератор выдает только 14В!
Да, это действительно так.

4. Применяют два способа заряда аккумуляторных батарей:
а) заряд при постоянном токе
б) заряд при постоянном напряжении

Способ а) применяют при заряде от зарядного устройства. В этом случае мы увидим в конце заряда 16,2 В и «кипение» электролита. АКБ зарядится полностью (100%), но (!) за зарядом нужно следить, ибо при кипении электролит выплескивается. Этот способ не приемлем для применения на автомобиле. Да и потребители не рассчитаны на 16,2 В!

Способ б) применяют на борту автомобиля. Генератор вырабатывает 14В. Батарея заряжается до этого уровня (возможно это 90-95% емкости). А после этого заряд сам по себе прекращается (вследствие равенства ЭДС аккумуляторной батареи и напряжения генератора). Выкипания электролита не происходит. Вопрос решается сам по себе, без участия водителя. Что и требовалось.

Вы скажете: а почему не на 100% . А только на 95% !

5. А этого достаточно. Если за рулем не раздолбай и мотор у него в порядке, то этого ему более, чем достаточно! Посмотрите на иномарках! Там АКБ маленькой емкости и габаритов (почти мотоциклетные) и моторы с хорошими пусковыми качествами.

Почему я назвал это сообщение «Дырявое ведро» ? Да потому что любая аккумуляторная батарея в каком то смысле похожа на него. Генератор вливает в него воду, а саморазряд (дырка) и утечки тока в потребителях – сливают. Долго сливать – никакой генератор не поможет.

Повторюсь еще раз: правдоподобно это, или нет. Но мы достигли того уровня, когда в отношении свинцовых кислотных аккумуляторных батарей должно действовать правило:
КУПИЛ, ПОСТАПВИЛ И ЗАБЫЛ.

-1 вряд ли > 1. О сульфатации сейчас вряд ли имеет смысл говорить. Это явление изжито лет эдак двадцать назад, даже в наших «советских» батареях. Поэтому разные хитрые заряды асимметричным импульсным током – архаизм.
А как называется ситуация, а) когда машина год (у меня полгода) простояла без движения с посаженной в ноль АКБ, и при попытке зарядить, батарея отказывалась брать ток.
б) стартер не крутит с заряженной АКБ (судя по плотности) (год стояла заряженной)

> 2. При сегодняшнем техническом уровне аккумуляторных батарей (даже российских производителей) для всех нас должно стать правилом: купил, поставил и забыл. Ни о каких зарядных устройствах речи быть не может. В противном случае – имеют место неисправности в системе электрооборудования автомобиля.

а как быть если мне приходится ночами возить кого-то на 2-5 км не больше.

> 3. Одним из признаков конца заряда аккумуляторной батареи является то, что напряжение на ее выводах достигло 2,7х6=16,2В. После этого начинается бесполезное разложение воды на водород и кислород, снижается уровень электролита, но батарея ничего полезного не получает.
как раз после 2-хнедельного такого секса моя Варта и ожила. Значит что-то есть полезное

4. Применяют два способа заряда аккумуляторных батарей:
а) заряд при постоянном токе
б) заряд при постоянном напряжении
Некоторые ЗУ ограничивают напряжение снижая при этом зарядный ток. с пользой для АКБ

> Способ б) применяют на борту автомобиля. Генератор вырабатывает 14В. Батарея заряжается до этого уровня (возможно это 90-95% емкости). Обычно 70-75% А после этого заряд сам по себе прекращается (вследствие равенства ЭДС аккумуляторной батареи и напряжения генератора). Выкипания электролита не происходит.
Но следы его на батарее(старой) есть

Юр! Не парься. Эти зарядники автоматы — та еще штучка. А вкупе с цифровым тестером вообще ничего не поймешь.

ВопервЫх температура 0.
Во вторых — постоял разряженым. Легкая сульфатация.
Зардник-автомат заряжает импульсами с частотой 3-5кГц. Когда ткнулся осциллографом — тихоноко офигел от того что там творится. Пики напряжения до 34В доходили. Воткнул сопротивление 0,1 Ом. Посмотрел на нем ток. Выбросы по 15-17А, но очень короткие.

Цифровик такое не ловит. А усреднение, которое внутри тестера, на коротких импульсах врет безбожно.

Был у меня аккум. Простоял 3 года. Вода полностью испарилась. Зарядник автомат говорил, что аккум заряжен и отказывался в него давать ток. Даже после залива водой.
Подключил регулируемый БП. Поставил его на максимум — 15В. Ток заряда 15мА. 3 часа заряжал. Подключил лампочку стопаря. Моргнула, и погасла. Подключил БП. ТОк заряда стал 100мА. Ночь заряжал. Утром напрядение на АКБ стало 8В на нем, при отключении БП. Лампочка горела минут 5. Опять подключил БП. Ток 100мА. Через 3 часа обнаружил, что на бп прибор показывает 10В, в нем сработал табилизатор тока (1А). Опять разрядил на лампочку. И подключил БП на ночь.
Утром поставил заряжаться от зарядника. При токе 5А банки кипели (напряжение на клеммах 24В). При токе 3А банки не кипели, а напряжение на клеммах было 18В. (Зарядник неавтомат, с тиристорным регулятором тока и трансформатором на 50Гц).
После такой процедуры аккум прожил 3 года в режиме месяц в багажнике месяц под капотом.

Вполне возможно. Я просто к чему.

5А показывает прибор в заряднике. Это как бы усредненое значение тока. На самом деле импульсы могут быть 15-20А, при соответствующем напряжении. А как усредняет тестер, особенно цифровик.

да. это известная проблема. дилема даже я б сказал. аккумулятор можно зряжать
1. Постоянным током (твой зарядник) напряжение по мере зарядки плавно опускается до номинала
2. Постоянным напряжением (на машине) ток при этом по мере зарядки стремится к нулю.

Общеизвестно так же что оба способа обеспечивают полный заряд.
И что при исправном генераторе батарейку вообще подзаряжать не приходится.
Так что — дилема. ага.

Если разряженный АКБ при 17В жрет только 5.5А, то [strong]при бортовых 14В ток будет 2А. Сколько часов нужно поездить непрерывно, чтобы таким током зарядить АКБ. [/strong]

> аккумулятор можно зряжать
> 1. Постоянным током (твой зарядник) напряжение по мере зарядки плавно опускается до номинала
> 2. Постоянным напряжением (на машине) ток при этом по мере зарядки стремится к нулю.
>
> Общеизвестно так же что оба способа обеспечивают полный заряд.

[strong]Угу. При НЕОГРАНИЧЕННОМ времени. У нас же время ограничено как минимум жизнью (ну хотя бы моей, а не АКБ), а как максимум — временем пути на работу. А у меня это 30минут.[/strong]

> И что при исправном генераторе батарейку вообще подзаряжать не приходится.

[strong]Зимой при получасовых поездках приходится подзаряжать АКБ.[/strong]

Источник

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля.

Скорее всего, каждый автовладелец со стажем не менее трёх лет сталкивался с ситуацией, когда он не смог завести свою машину по причине того, что аккумулятор полностью разрядился. Вы можете спросить, почему стаж не менее трёх лет? А потому, что средняя продолжительность жизни аккумулятора составляет 3 года. Хотя в отдельных случаях возможна более длительная эксплуатация аккумулятора, но это уже зависит от того, насколько качественно и вовремя он обслуживался.

Правила безопасности при зарядке автомобильного аккумулятора.

Не рекомендуется производить зарядку в жилом помещении по причине того, что из аккумулятора выделяются взрывоопасный газ. Это актуально для обслуживаемых АКБ с пробками.

По этой же причине запрещается курить или производить любые другие работы с открытым огнем или искрообразованием.

Сначала подключается зарядное устройство к клеммам батареи, а потом уже оно включается в сеть. Отключение производится в обратном порядке. Сначала отключаем зарядное устройство (ЗУ) от сети, затем отключаем клеммы. Такой порядок действий позволит избежать образования искры при подключении ЗУ.

В обслуживаемых аккумуляторах обязательно выкручиваем все пробки. Это удобно сделать с помощью обычной монеты номиналом 2 или 5 рублей. После выкручивания пробки нужно положить обратно в отверстия, но не закручивать. Такое положение пробок позволит свободно выходить газам и одновременно защитить батарею от возможного попадания во внутрь неё пыли и грязи. Также это уменьшит потерю электролита при его испарении.

Перед выкручиванием пробок обязательно стираем всю пыль и грязь с рабочей поверхности аккумулятора. Это также позволит избежать попадания грязи во внутрь батареи.

Если же зарядка производиться в квартире, то необходимо это делать на балконе с открытым окном или в помещении, где есть вытяжка, например, туалет.

Как определить заряжен или разряжен аккумулятор

Это можно определить по напряжению на контактах и по плотности электролита.

В полностью заряженном аккумуляторе (100% заряда) напряжение на клеммах должно быть 12.7В. В разряженном соответственно 11.7В (0% заряда). Следовательно, каждые 0.1В — это 10% заряда. Эти значения актуальны для температуры аккумулятора 20-25 градусов.

Например, напряжение на контактах равно 12.2В, следовательно, заряд составляет 50%.

Второй более точный способ определить степень заряда — это определение по плотности электролита. Данный способ подойдет только для обслуживаемых аккумуляторов, в которых есть возможность выкрутить пробки и добраться до электролита.

В качестве электролита в батареях применяют раствор серной кислоты, плотность которого измеряется в г/см3. При разряде плотность электролита снижается. Зная это свойство можно определить степень разряда батареи. Плотность определяется с помощью специального прибора – ареометра.

Плотность полностью заряженной батареи (100%) при 25 °с равна 1.27-1.28 г/см3.

Плотность полностью разряженной батареи (0%) при 25 °с равна примерно 1.1 г/см3.

Зная эти данные, можно вычислить, что примерно каждая сотая единица плотности равна 6% заряда (0.01 г/см3 =6%заряда).

Для примера плотность равна 1,24 г/см3, следовательно, степень заряда составляет 76%.

Перед проверкой плотности электролита обязательно отключаем зарядное устройство и ждем несколько минут. Плотность более точно определяется, когда из электролита не выделяется газ.

Каким током и напряжением следует заряжать аккумулятор

Напряжение заряда у АКБ, изготовленных по разным технологиям, отличается. Но есть общие требования, которые применимы к большинству аккумуляторов.

Самая оптимальная и безопасная зарядка — это выставить ограничение напряжения 14.7В, а силу тока 1/10 от ёмкости АКБ. Допустим ёмкость равна 70 (А*ч), тогда ток, выставляемый при заряде, должен быть 7 ампер.

Качество заряда АКБ и сила тока имеют обратную зависимость, то есть, чем меньше сила тока, тем качественнее будет заряжен аккумулятор и тем медленнее будет происходить его зарядка. Если есть время, то лучше выбрать силу тока еще меньше в размере 1/20 от емкости аккумулятора. Например, для батареи ёмкостью 70 (А*ч) это будет сила тока в 3.5А.

Для необслуживаемых батарей силу тока выбирают не более 1/20 от емкости аккумулятора. Другими словами, если ёмкость равна 60 Ампер*час, то сила тока должна быть 3А. Такая низкая сила тока обусловлена самой конструкцией АКБ. Так как АКБ необслуживаемый, то при кипении электролита выделяемому газу некуда будет выходить и батарею может разорвать давлением газа. Чтобы избежать кипения электролита и выбирают небольшие токи для зарядки.

По мере заряда напряжение будет расти до 14.7 В, а ток будет неизменен пока напряжение не достигнет этого значения. После того как напряжение достигнет значения 14.7В оно перестанет расти так как ограничено настройками ЗУ. При продолжении заряда теперь напряжение ограничено, при этом по мере продолжения заряда будет снижаться сила тока, пока не достигнет значения свидетельствующего об окончании заряда (примерно 1-0.5А). Если в течении двух трех часов сила тока не снижается, то можно считать, что аккумулятор заряжен полностью на данном режиме зарядки.

После окончания зарядки отключаем ЗУ и даем АКБ несколько минут постоять, чтобы электролит перестал выделять газ. Производим замеры плотности.

Если плотность электролита не достигла своих оптимальных значений 1.27-1.28 г/см3, то можно попробовать её поднять с помощью зарядки на более высоком напряжении. Для этого устанавливаем ограничение напряжения в 16.3В, а силу тока не более 1/20 от ёмкости аккумулятора. Силу тока можно выставить ещё меньше до уровня 0.5А. Так АКБ будет медленнее заряжаться, но таким образом снижаем вероятность кипения электролита, а значит риск разрушения пластин батареи. В таком режиме зарядки выдерживаем от одного до четырех часов. Время зависит от того, как быстро плотность электролита придёт в норму.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само подбирает напряжение и силу тока.

Сколько времени необходимо заряжать аккумулятор

Нет точного определения времени требуемого для полного заряда , так как есть несколько факторов, влияющих на это. Поэтому время заряда может быть от пары часов и до нескольких суток.

Существует 4 основных фактора влияющих на время зарядки АКБ.

• Процент разряженности аккумулятора. Полностью разряженную АКБ по времени придется заряжать намного дольше, чем разряженную на 50%.
• Степень износа батареи. Со временем пластины АКБ осыпаются и её емкость уменьшается. Возьмём для примера изношенную АКБ емкостью 60А*час. Но её ёмкость по факту не будет равна 60А*час, а будет меньше, например, 50-45 А*час. Следовательно, изношенный аккумулятор зарядится быстрее, чем аналогичный, но новый.
• Сила тока и напряжение зарядки. Чем меньше сила тока, тем медленнее происходит зарядка.
• Скорость приема заряда. Например, холодный аккумулятор хуже заряжается. Это связано с тем, что скорость химической реакции (электролиза) зависит от температуры. Поэтому перед зарядкой его необходимо отогреть при комнатной температуре, если он занесен зимой с улицы.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само определит, когда АКБ заряжена, отключится и сообщит о полном заряде какой-либо индикацией. При зарядке по мере заряда уменьшается разница между ЭДС аккумулятора и зарядным напряжением, вследствие чего снижается ток. При достижении силы тока примерно в 0.5А зарядное устройство прекращает зарядку.

Если заряд производится не в автоматическом режиме, то нужно дождаться момента, когда сила тока опустится до своего минимального значения (примерно 1- 0.5А) и останется на этом уровне около трёх часов не изменяясь. После этого можно отключать ЗУ и замерять плотность электролита.

Понять, что аккумулятор заряжен полностью, можно по двум признакам. Это достижение электролитом плотности 1,27 г/см3 и напряжения на клеммах батареи 12.7В. Замеры плотности и напряжения следует производить после отключения ЗУ и прошествии некоторого времени после зарядки. Нужно, чтобы электролит устоялся и перестал выделять пузырьки газа.

Последствия глубоко разряда АКБ и как его правильно зарядить после этого

При глубоком разряде происходит сульфитация пластин. Крупные кристаллы сульфата свинца (PbSO4) откладываются на положительно заряженных пластинах АКБ, тем самым забивая их. При этом сильно уменьшается площадь поверхности пластин, свободной от кристаллов сульфата свинца. Вследствие чего уменьшается ёмкость аккумулятора. Три, четыре полных разряда и практически все пластины будут забиты, а аккумулятор можно будет выкинуть.

При штатных режимах работы (заряд – разряд) — образуются кристаллы небольших размеров и при заряде они растворяются в электролите. Таким образом очищаются пластины и ёмкость АКБ восстанавливается. Этого не происходит если произошел глубокий разряд, так как при нормальной зарядке крупные кристаллы сульфата свинца практически не растворяются в электролите. В этом случае для их растворения нужно использовать другой режим зарядки.

Глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать напряжением 16,2 — 16.3В и малой силой тока — 1-0.5А. В таком режиме зарядки возможно частичное восстановление его ёмкости. За один цикл восстановить ёмкость и поднять плотность электролита до 1,27 г/см3 не получится. Поэтому, когда электролит на малых токах начал кипеть, то заряд необходимо прекратить и дать отстояться 2-3 часа. После этого опять повторяем зарядку. Этот процесс повторяем несколько раз. Таким образом возможно поднять плотность электролита до состояния полностью заряженного аккумулятора.

Но не следует забывать, что напряжение выше 14.5В подходит не для всех АКБ. К таким относятся гелиевые и гибридные.

Как часто нужно подзаряжать аккумулятор?

Его следует заряжать минимум 2 раза в год, с периодичностью полгода (до зимы, после зимы).

Также после длительных простоев автомобиля, когда он долго не подзаряжался от генератора. Во время простоя АКБ сама по себе медленно разряжается, а также этому способствует включенная сигнализация на авто.

После глубокого разряда, когда забыли выключить фары или магнитолу и т.п.

Источник