Какое напряжение должно быть в бортовой сети автомобиля лада веста

Содержание

Низкое напряжение бортовой сети — причина плохая масса на двигателе
Гранта, Калина Приора
Веста
Почему падает напряжение бортовой сети в Весте.
Какое напряжение должно быть в бортовой сети автомобиля лада веста
Какое напряжение должно быть в бортовой сети автомобиля лада веста

Низкое напряжение бортовой сети — причина плохая масса на двигателе

Напряжение бортовой сети опускается ниже 14 В, и двигатель вздрагивает при включении вентилятора системы охлаждения? Проверьте надежность крепления «масс» на двигателе и кузове автомобиля. Также рекомендуется доработать конструкцию, установив дополнительную «массу» от АКБ.

Гранта, Калина Приора

На переднеприводных автомобилях LADA (Priora, Kalina Granta) провод массы от минусовой клеммы аккумулятора крепится к корпусу термостата. Это неудачное решение, т.к. термостат изолирован прокладкой и весь ток идет по двум шпилькам. В ходе эксплуатации контакт окисляется и напряжение в бортовой сети падает, появляются трудности с запуском двигателя и т.п. Решить проблему можно при помощи простой доработки.

Следует перенести минусовой провод, идущий от аккумулятора, с термостата на двигатель:

Либо установить дополнительный провод от термостата на двигатель (фото diamond1309 ):

Не лишним будет дополнительно протянуть «массу» от минусовой клеммы аккумулятора на кузов и генератор:

Веста

Один из владельцев заметил, что при включении вентилятора охлаждения, двигатель слегка вздрагивал. После осмотра подкапотного пространства выяснилось, что на Весте отсутствует провод, идущий с АКБ на двигатель. «Масса» на двигатель идёт только с кузова, с одной стороны снизу лонжерона на КПП, а с другой стороны — с лонжерона на генератор, а с АКБ провод идёт на кузов. Для примера, на Renault Sandero Stepway 2019 года провод от АКБ идет напрямую на двигатель.

Потребуется: провод (артикул AX632).

Снять короб воздушного фильтра и впускной (для удобства).
Протянуть провод от АКБ к шпильке термостата (но лучше на шпильку на самом двигателе, см.выше).

Бортовой компьютер раньше показывал напряжение 14.0-14.1 В, теперь 14.1-14.3 В. Вздрагиваний при срабатывание вентилятора не замечаю.

Еще один пример установки дополнительной массы на Весте:

На других моделях LADA аналогично.

Напомним, напряжение в бортсети автомобиля должно составлять 14.2-14.4 Вольта.

Источник

Почему падает напряжение бортовой сети в Весте.

Началась зима, а значит и пора дополнительных испытаний для автомобилей. Именно зимой потребность в тепле и свете увеличивается, а значит и нагрузка на штатную сеть и генератор возрастает. И решил я проверить, справится ли генератор вышеозначенной Весты, если включить энергоемкие потребители все сразу.

Сначала вводные данные : Веста 1,6, 2018 г.в., пробег около 30 т.км, проблем с запуском и прочих проблем с электрикой не наблюдалось. Вмешательств в проводку, кроме установки сигналки с автозапуском — не было.

Прогреваем двигатель, включаем БК приборной панели на отображение показаний напряжения в бортовой сети и видим, что при полностью отключенных дополнительных потребителях, этот показатель равняется 13,9V. Все вполне нормально.

Теперь, включаем обогрев лобового, заднего стекла, зеркал заднего вида, попогрейку на три положения, дальний свет, противотуманки и вентилятор печки на четыре деления — вольтаж вольтметра падает до 11,9V.

Насколько я понимаю, вот теперь уже это не норма. Имеет место недозарядка аккумулятора и длительная езда с множеством включенных потребителей, для такого энергозависимого аппарата как Веста может быть чревата. Хотя, при генераторе на 14V и 120A, его должно хватать на любые задачи, вплоть до подключения прицепа со своими потребителями.

Очень может быть, что штатный бортовой компьютер свистит. Проверяем напряжение сети китайским вольтметром на клеммах аккумулятора. Получаем: без нагрузки — 14,2V; с сильной нагрузкой — 12,5V. То есть показания БК практически верные и недозарядка аккумулятора имеет место быть.

Обращаться к дилеру я не стал, но по совету друга протянул клеммы генератора и аккумулятора. Самое интересное — этого хватило. Теперь с такой же нагрузкой на холостых оборотах БК показывает уже 13,0V. Вот так, простое экспериментаторство помогло выявить и решить проблему в зародыше.

Источник

Какое напряжение должно быть в бортовой сети автомобиля лада веста

Ошибаешься. На Весте гена 130А.

ни нашим ни вашим)))8450006900Генератор LADA Vesta, XRAY 1,6 120А Valeo АвтоВАЗ

На шпильке генератора не мериле напряжение ?

Не мерил. Думаю будет больше на 0,1 В, чем на АКБ.

Максимум падает до 13,8 по панели. На клемах не мерил.

Кроме того, говорит, что проблемы вообще нет — за все время я первый обратился с таким вопросом. 🙂
Так что народ, хорош форумы забивать проблемами с батареей — всё хорошо, проблем нет! 😉

так так оно и есть ))) сколько человек тут с проблемными акумами ?))

у меня зарядка показывает 14 В другая проблема когда автомобиль постоит 2-3 дня садится аккумулятор.

и у меня таже проблема. в сервисе ни че не наши сказали все норм. но акк садится хотя ездию постоянно по 250 км каждые 2 дня должен заряжаться

Сто пудов у тебя клеммы перепутали, вот наоборот и показывает )))

не я проверял черный к красному. красный к черному все как положено

Кроме того, говорит, что проблемы вообще нет — за все время я первый обратился с таким вопросом. 🙂

А чего обращаться? Он машину заводит и даже заряжается. от зарядника. По гарантии тут без вариантов, не поменять.

Сто пудов у тебя клеммы перепутали, вот наоборот и показывает )))

парни у кого скок показывает заряд. у меня на подсевшем аккумуляторе сначало показывает 13.8 на заведенной потом по мере зарядки вырастает до 14 вольтт. на сколько я знаю должно сначало на оборот больше давать 14.7 потом убывать до 14. и акк за 2 дня садится

Про 14,7 откуда взяли)?? У нас генератор дает 14-14,1 в основном у всех. все у вас правильно показывает..

Да поменяли без проблем, только проблема не ушла. Говорят- ездить нужно- и больше, и дальше, и чаще. Хорошо что ещё функцию стоп- старт не поставили.

Да поменяли без проблем, только проблема не ушла.

Ну и опять же, зачем тогда ее на нее же и менять?

Этот регулятор и 15 выдаст если ему ЭСУД позволит)

Пока это все разговоры..лично я думаю фигня это..ЭСУД получает инфу что гена. работает и все..пока точно кто нибудь не повысит напряжение через мозги))

Надо у ВАЗа требовать другой принцип регулятора !

Это да, только хрен у этого ваза что потребуешь. Толкание по пробкам тоже мало помогает, все равно надо заряжать. Скорее аккум гибридный придется покупать, чем ваз что-то изменит.

На моем экземпляре Весты разница в показаниях на приборной панели и на АКБ составляет 0,4 В.
Вот пример показаний после недельного простоя при -10 в гараже.
1. Зажигание включено:
— на приборной панели 11,9 В
— на аккумуляторе 12,3 В
Двигатель заводится уверенно.
2. Работа на х.х.:
— на приборной панели 13,7 В
— на аккумуляторе 14,1 В
3. В движении:
— на приборной панели 13,7 — 13,8 В
Учитывая разные приборы для измерения напряжения у владельцев и возможные различия в падении напряжения электроцепей различных экземпляров авто отличия показаний приборной панели и аккумулятора Весты будет составлять 0,4 +/- 0,1 В. IMXO.

Это не ИМХО, это правильно 🙂
Только есть уточнение.
Поднимите руку вестоводы, у кого есть повереный вольтметр? Следующий вопрос кто знает разницу между словами «поверенный» и «проверенный»? Если оба раза ответите «да»,
то вашим словам о напряжении можно верить.
А если нет, то верьте мне на слово 🙂
Измерить Напряжение можно только — вольтметром.
Вольтметр, это прибор который проходит регулярную поверку в метрологической лаборатории.
Всё остальное индикаторы.
И не важно как он выглядит, то ли это лампочка с проводами, то ли стрелочный указатель или как на Весте цифровой. Это все индикаторы, и что он покажет не имеет значения.
В автомобиле Веста (как и в других) нет приборов :(((
Вот почему нам камеры прощают 20 км/час 🙂 Потому как скорость мерит поверенный прибор (можете спросить у гаишника он и паспорт покажет), а в авто «спидометр» это индикатор.
И то что считают «вольтметром» показывает не напряжение бортсети, не напряжение АКБ, а некую величину на своих контактах. А величина эта зависит от толщины и длины проводов, а так же многочисленных контактов во всей сети и степени их окисления. Что и называется » суммарным падением напряжения».
Дайте мне АКБ и поставьте рядом машины, последовательно переставляя один и тот же АКБ, мы получим разные показания!
И будь вместо него лампочка зарядки, и споров никаких не было бы.
Просто запомните какие цифры показывает ваше устройство и фсё. И не пытайтесь делать выводы, вы не узнаете напряжение пока не возьмете поверенный в лаборатории, с паспортом, прибор.
Любой АКБ необходимо снимать с машины и заряжать раз в пол года( все прописано в паспорте батареи).
Машина то ездить будет в любом случае, но это продлит жизнь батарее.
Если вам лень (как и мне) просто меняйте батарею раз в три-четыре года 🙂 Не так дорого это стоит.
Да и ещё, не ведитесь на маркетинговые уловки. В кислотном аккумуляторе одна банка дает 2.1 вольта и не больше (так сказал товарищ Вольт :), у нас 6 банок, напряжение на выводах батареи 12.6 вольт, и не каких 14-15-16 вольт и прочих чудес не будет. Это химия с физикой. Я не смотрю на бренд, смотрю на дату выпуска, чем свежее тем лучше. 3-4 года отходит любая «свежая»батарея. Перед зимой предпочитаю иметь свежую российскую батарею, нежели бренд с 5 и более, годами эксплуатации.

Источник

Какое напряжение должно быть в бортовой сети автомобиля лада веста

Бортовой компьютер на пущенном моторе показывает напряжение бортовой сети 13.8-14.0 В. Я ожидал видеть около 14.3 В. В сервисе клянутся, что именно в Весте так и должно быть — не более 14 В.
Это, конечно, возможно при низком внутреннем сопротивлении генератора. Лень измерять зарядный ток.

А что у вас показывает бортовой компьютер при остановленном и работающем моторе?

показывает напряжение бортовой сети 13.8-14.0 В.
У меня точно так же.

Лень измерять зарядный ток.
А как вы собирались это сделать?

Ток же постоянный.Клещами не измерить.

Уже давно есть клещи которые измеряют постоянный ток !

А мои только переменный меряют.Надо прикупить для постоянного.Отстал от жизни.

Себе брал здесь .https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Original-UNI-T-Mini-Clamp-Meters-UT210E-AC-DC-Current-with-1mA-Resolution-Specialist/32603043153.html?spm=2114.13010608.0.0.CSQ2cX
Ценник был намного гуманней за 1700 на распродаже . Сейчас цена космос .

Вы, наверное, единственный у кого напряжение в бортсети превышало 14,0 В.

Не, летом и в начале осени тоже стабильно 14,2 казало. а сейчас вне зависимости от нагрузки кажет 13,8 — 13,9 🙁

Для батарей Ca/Ca, это мало, неужели в весте автоваз опять лопухнулся, и поставил старое реле на генератор?

Так это не АвтоВАЗ. Генератор чей на Весте? Впросы к производителю. К АвтоВАЗу вопрос, почему в Весте применили АКОМ, но они же ставятся и на те же Датсуны/Гранты.

Для батарей Ca/Ca, это мало, неужели в весте автоваз опять лопухнулся, и поставил старое реле на генератор?

Да, лопухнулся. Мало того, что напряжение низкое, так ещё и не термокомпенсированное — что зима, что лето — 14 вольт! Хоть бери и колхозь диод или замену таблетки-регулятора на немецкую с напряжением 14,5 В и термокомпенсацией. Хех. 🙁
Звонил менеджеру по гарантии — сказал, что все нормально. Я от него другого и не ожидал.

Ценник генератора почти 13 т.р. Пока есть гарантия не надо в него лазить.

Поэтому и приходится тягать 16 кг домой на зарядку. 🙁

И правильно делаете .Дабы избежать сульфотации пластин стационарное обслуживание АКБ для 100% заряда необходимо делать хотя бы раз в пол года .

Из-за чего может быть ток большой в простое?

В следующий раз перед долгим простоем отсоедини клемму (если не стремно) Сразу поймешь акб виноват или машина.

у меня комплектация люкс без допов.Замеряю тестором напряжение показывает 13.39В
Доп оборудование это не штатная сигнала ,музыка и т.д .
В какой момент вы замеряете напряжение ?
Как здесь уже сказали пробуйте отключать минусовую клемму АКБ ..Если запуск будет успешным значит есть утечька тока.

Добавлено через 11 минут
Нет.Если вы поставили полностью заряженный АКБ на авто он со временем всё равно разрядиться процентов до 70-80 как бы вы не ездили хоть по трассе хоть по хайвею.
Если вы про зарядку,то плотность электролита надо измерять часов через 12 после зарядки.Сразу после зарядки плотность электролита в разных частях аккумулятора неодинакова.
НРЦ «напряжение разомкнутой цепи » проверяется спустя 8-мь часов после прекращения заряда. Реакции в АКБ после заряда ещё продолжаются . поэтому и нужно дать время отстоятся Как правило поле выдержки плотность становится больше.

Как здесь уже сказали пробуйте отключать минусовую клемму АКБ ..Если запуск будет успешным значит есть утечька тока.

.
Попробуйте установить в салоне светодиодную лампочку вместо обычной.
Если она будет малехо светиться , то утечка может исходить даже от внитрисалонного светильника. (наверное).

Попробуйте установить в салоне светодиодную лампочку вместо обычной.
Если она будет малехо светиться , то утечка может исходить даже от внитрисалонного светильника. (наверное).

Ты как всегда в своем репертуаре, опять сел в лужу. У нас «в салоне» светодиодная подсветка с завода. 🙂

Можно и не зажимать концевик. Сигналка встанет на охрану без учёта капота. Однако при измерении утечки мы получим результат, в котором будет непонятно, сколько берёт сигналка, а сколько утечка в цепях авто. Поэтому сначала нужно мерять без постановки на охрану, а потом с включенной сигналкой.

А сигналке без разницы встала она на охрану или нет, она все равно всегда включена.

Если интересует ток в режиме «машина припаркована, закрыта, хозяин ушел», то для измерения надо максимально сымитировать эти условия.
1. Открыли капот.
2. Подключили мультиметр с пределом на 10 А в разрыв АКБ.
3. Зажали грузом концевик капота.
4. Выключили все, закрыли двери и поставили на охрану.
5. Через 15 минут проверили ток на мультиметре. Если дополнительно на авто ничего не устанавливали, ток будет 7 — 10 мА. Это норма для Весты.

Чем Вас не устраивает такой сценарий проверки тока, потребляемого Вестой, когда она стоит закрытая и под охраной?
Можете снять с охраны, открыть двери — смотрите на мультиметр. Зажигание включать не рекомендуется, так как ток может превысить 10 А и сгорит предохранитель на мультиметре.

1. Открыли капот.
2. Подключили мультиметр с пределом на 10 А в разрыв АКБ.
3. Зажали грузом концевик капота.
4. Выключили все, закрыли двери и поставили на охрану.
5. Через 15 минут проверили ток на мультиметре. Если дополнительно на авто ничего не устанавливали, ток будет 7 — 10 мА. Это норма для Весты.

Чем Вас не устраивает такой сценарий проверки тока, потребляемого Вестой, когда она стоит закрытая и под охраной?
Правильный сценарий, всем устраивает. Я сначала не совсем правильно понял пост про кирпич, поэтому
и откомментировал:)

Правильный сценарий, всем устраивает. Я сначала не совсем правильно понял пост про кирпич, поэтому
и откомментировал:)

Не правильный сценарий.
Что вы собрались мерить на пределе 10 А))
На пределе 10 А простые мультиметры имеют погрешность 2 %, т. е. На данном диапазоне погрешность прибора: 200 мА. .))
Какие 10мА вы собрались там мерить?

Простой китайский на 10А прекрасно показывает 10 ма..

Откройте паспорт на мультиметры и прочтите, что он мерит и с какой погрешностью на этом диапазоне, прежде чем писать.
Вы хотите замерить точное показание тока или просто его наличие.

Добавлено через 1 минуту
Во всех мультиметрах для 10А отдельный вход, поэтому на меньший предел просто так не переключишь.

Все правильно, поэтому нужно ставить на малый диапазон , но клемму с аккума не сразу убирать .

Начинать все равно придется с 10 А (почти все китайские мультиметры имеют такой диапазон), потому что в первый момент постановки на охрану будет скачок тока порядка 2 — 4 А. И чтобы не загубить изделие трудолюбивых китайцев надо ставить предел погрубее.
А потом, если не устраивает, разумеется надо ставить перемычку (безобрывную) и переключать диапазон.
Вообще-то я сценарий в основном про «кирпич» писал. За поправку с диапазоном спасибо, иначе некоторые товарищи могут померить неправильно.:beauty:
P.S. А вот отечественный тестер Ц4313 не пойдет, у него диапазон 1,5 А максимум.:stop: Я у себя мерил вообще другим тестером — ТЛ-4 и возился с перемычками.

Зачем там точное? Покажет меньше 100 ма и пойдет, ..

Люди тут спорят, что если больше 10-30 мА то это капец. а я вам говорю, что на пределе 10А замерять такие токи не правильно, да , может показать и 10мА, а может и 100мА и о чем это будет говорить? да ни о чем,на этом пределе- вот о чем речь.

Так , что вы пытаетесь доказать? правильно замерить можно либо выбрав прибор более высокого класса точности, либо — ставим на диапазон «мА» крепим щупы мультиметра на клемму аккумулятора и его вывод и потом отсоединяем клемму от аккумулятора.
Да все правильно Вы говорите, для более точного измерения надо переключать диапазоны мультиметра.
По поводу точности измерения — собрал на столе простенькую схему с батарейкой. Последовательно включены: тестер Ц4313 и китайский мультиметр MS8239C. Показывают следующее:
— тестер Ц4313 — 10 мА (диапазон 15 мА, 1 деление = 0,5 мА, на шкале показывает 20 делений, итого 0,5 х 20 = 10 мА);
— мультиметр MS8239C — 9 мА (диапазон 10 А, показывает 0,009 А, т.е. 9 мА)
Разница 10 мА и 9 мА для автомобильных условий невелика, и данный мультиметр можно вполне использовать для таких измерений. Возможно у кого-нибудь будет менее точный прибор, но здесь как повезет.:beauty:
Вот фото прилагаю.

Разница 10 мА и 9 мА для автомобильных условий невелика, и данный мультиметр можно вполне использовать для таких измерений. Возможно у кого-нибудь будет менее точный прибор, но здесь как повезет.:beauty:
.

Я и не говорил, что он не может измерить малый ток.
Фактически вы сделали калибровку китайского тестера по прибору более высокого класса, да в таком случае можно им пользоваться.
Только вот, для вашего цифрового мультиметра:
Погрешность
10 А ±(2,0%+10)

любое измеренное значение на этом диапазоне +- 10 единиц младшего разряда, другими словами:
данный прибор на этом диапазоне при измерении тока 10 мА может показать как ноль, так и 20 мА — и это даже не погрешность, а просто разрешающая способность АЦП прибора ))

P.S. Да и вверху я говорил не правильно на счет +-200мА погрешности, совсем забыл, что для цифровых приборов проценты не от верхнего диапазона считаются , а от показания прибора, т. е. ваши показания 9 мА могли бы быть равны(без сравнения с другим прибором) от 0 мА до 9+0,18+10=29,18 мА

Да и еще на улице зимой мерить- тоже погрешность добавляется.

Выход один менять реле, на приору ставил такое http://www.12v.ru/site.xp/054053053124.html

Да ну его нафиг! Лучше катать штатный аккум, пока он не сдохнет, а потом купить «нормальный», которому хватит 14,0 В в бортсети.
Просто никто не залазил ещё в Вестовский генератор.

Итак.Сообщение от владельца Весты вконтакте.Цитирую.
Вчера поехал на замену накладки руля и дефлекторов воздуховодов.Итог машину забрал только что. Произвели замену вышеперечисленного,плюс замена моторчика отопителя,втулок стабилизатора,задних опор и прошивка мозгов( теперь Гена положенные 14,2 выдает)Не ожидал я такого.
Получается что напряжение нашего гены задает ЭСУД двигателя?
Знаю что у нас от гены к ЭСУД идет один провод который на генераторе обозначен COM.На генераторах с таким обозначением связь с ЭСУД может осуществляться по нескольким протоколам в том числе.
Интерфейс связи с генератором BSD
С помощью интерфейса BSD генератор может активно осуществлять связь с ЭБУ двигателя. Генератор не связан с контрольной лампой заряда аккумулятора, а связан только с ЭБУ двигателя. Генератор может распознавать различные неисправности.

Принцип работы
В ЭБУ двигателя реализуются следующие функции для генератора с интерфейсом BSD:

— активизация/отключение генератора с помощью прикладных параметров

— задание максимально допустимой степени нагрузки на генератор

— управление реакцией генератора на скачки нагрузки (Load Response)

— расчет момента генератора по степени нагрузки

— диагностика провода передачи данных между генератором и системой управления двигателем

— занесение сообщения о неисправности генератора в ЗУ неисправностей

— активизация контрольной лампы заряда аккумулятора в комбинации приборов по CAN

При использовании генератора с интерфейсом BSD принцип индикации контрольной лампы заряда аккумулятора не изменяется по сравнению с известными до сих пор генераторами.

Выполнение основной функции генератора гарантируется даже при нарушении связи между генератором и системой управления двигателем.

Возможные неисправности
В зависимости от записей в ЗУ неисправностей различаются следующие варианты неисправностей:

— понижение температуры: При перегрузке генератора в целях безопасности его напряжение уменьшается до тех пор, пока генератор не остынет. Контрольная лампа заряда аккумулятора не загорается.

— механическая неисправность: Механическая блокировка генератора или отказ ременного привода.

— электрическая неисправность: Неисправность диодов обмотки возбуждения, прерывание возбуждения, повышенное напряжение из-за неисправности регулятора.

— нарушение связи: Неисправность провода между системой управления двигателем и генератором.

Не распознаются: Обрыв или короткое замыкание в обмотке

Контрольная лампа заряда
Сигнал к активизации контрольной лампы заряда аккумулятора передается по шине CAN на комбинацию приборов. Контрольная лампа загорается при механической или электрической неисправности (см. выше).

Идентификация
Вышеназванный расчет момента и степени нагрузки на генератор во многом зависят от типа (мощность) и производителя генератора.

Поэтому генератор передает эти данные в систему управления двигателем. Система управления двигателем производит все расчеты и задает параметры в точном соответствии с типом генератора.

Цель
Благодаря точному расчету момента генератора и регулировке функции Load- Response достигается оптимальный холостой ход двигателя.

Регулировка напряжения генератора в соответствии со значениями, заданными системой управления двигателем, позволяет корректировать зарядный баланс аккумуляторной батареи
Дружно бежим к дилеру на перепрошивку?
Небольшое уточнение.Генератор у нас управляется по протоколу LIN(Local Interconnect Network).
Попробую выяснить что это за зверь.

Итак.Сообщение от владельца Весты вконтакте.Цитирую.

Получается что напряжение нашего гены задает ЭСУД двигателя?
Знаю что у нас от гены к ЭСУД идет один провод который на генераторе обозначен COM.На генераторах с таким обозначением связь с ЭСУД может осуществляться по нескольким протоколам в том числе.

Дружно бежим к дилеру на перепрошивку?
Небольшое уточнение.Генератор у нас управляется по протоколу LIN(Local Interconnect Network).
Попробую выяснить что это за зверь.

Это правильно, незабудь отписаться по поиску зверя, тоже поищу.

Ты же совсем недавно у них был. Уверен что информация заслуживает доверия?

Этот вывод с генератора на схеме обозначен как LIN.
В курсе.Уже посмотрел.Короче напряжением генератора управляет ЭСУД меняя скважность импульсов.Продаются приставки для проверки регуляторов (к примеру aRC-011)и на них можно задать любую скважность.

Добавлено через 4 минуты
Заманчиво. Напряжение реально маловато для нашего Аккома. Знать бы еще что это не утка. Не хочется просто так к дилеру прокатиться.
Завтра позвоню Дмитрию в Купчино.Узнаю про это дело.

Завтра позвоню Дмитрию в Купчино.Узнаю про это дело.

Вы всерьез думаете, что дилер согласится поднять напругу в сети?

Источник