Какое напряжение в лампах заднего хода

Какое напряжение в лампах заднего хода

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Где напряжение могло потеряться?

Для начала массу заднего фонаря почисти

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Ажур
Массу камеры и (или) монитора где подключал?

поставь повышающий трансформатор

Померил напряжение на линии ламп заднего хода,- зелёные провода, а там всего 9 вольт,

фишку на лягушке проверял, могла зеленью обрасти?

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

ну и проверить сколько на лягуху тока иНдет, а скок с нее выходит.

поставь повышающий трансформатор
Что не так

А вот если отключить эти лампы накаливания заднего хода по 21Вт, то напряжение практически не проседает, почти 12В. Видимо не зря некоторые товарищи светодиодные лампы ставят на задний ход.

как только двигатель запустишь, — начинаются горизонтальные помехи по всему экрану.

начинаются горизонтальные помехи по всему экрану.

Массу сначала кидал на шпильку массы заднего фонаря, а потом перекинул на винт солнцезащитного козырька

Ажур
Для начала потребуется два трансформатора от микроволновки.

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

алекс спб
С проводами видимо сильный дефицит. Будем пытаться побороть сопротивление тех что есть.

Для кого баян, а для меня фортепьяно. Опыта то нету.

Помехи я поборол. Заземлил видеокабель, идущий к монитору под винт зеркала заднего вида, на крышу в районе лобового стекла и помехи при работающем двигателе пропали.

Видимо, видеокабель с заделанными разъемами, прилагающийся к камере заднего вида, такой тонюсенький, толщиной миллиметра 2, длиной 6 метров, оказался очень фиговый в плане экранировки.

Ну да экранировщик из меня фиговый, хотя в руководстве по установке монитора(корпус его пластиковый, вешается пластиковыми зажимами на штатное зеркало ничего не говорится, где он должен быть заземлен и надо ли его землить вообще. Ни винта, ни разъема не предусмотрено для этого. Но в радиочастотных кабелях то я немного шарю, я ж радиоинженер.
Насчет радио проверю, разные станции по разному принимаются. Антенна у меня активная в виде полосок на лобовом стекле,считается фиговой.
Поиском я все время забываю, как пользоваться, так как захожу сюда последнее время редко, а там надо какие то символы куда то вставлять и пр.
С помехами СЗ бороться уже нету времени, заводится и на том спасибо.
Днем этот монитор на солнечном свете не видно, к сожалению.
Зря вообщем то его и ставил получается.

Вот фара передняя левая потеет уже год, не могу выявить причину.
Вынул, осмотрел, все вроде цело, только вот прокладки под крышками сзади фары оказались порванными и прокладка гидрокорректора дубовая стала. Им по 20 лет. Через них может влага проходить?
Причем потеет даже в солнечную погоду, когда дождя нет, через 2 часа езды.
Может влага из гидрокорректора в фару идет?
Попробую поискать свою старую тему, вроде что-то было.
Спасибо еще раз за советы и за отклики всем.

в радиочастотных кабелях то я немного шарю, я ж радиоинженер.

Источник

Светодиодная лампа для заднего хода со светодиодом от CREE

Всем привет.
В этом обзоре я расскажу про 5и ваттную светодиодную лампу в цоколе 1156.
В данном случае лампа позиционируется как лампа для фонаря заднего хода, однако я встречал случаи продажи похожей лампы как рекомендованной для поворотников.

Лампа выполнена в алюминиевом корпусе с пластиковой рассеивающей линзой.
Заявленная яркость лампы 120 Лм, цветовая температура 6-6,5 т. К т.е. холодный белый.
Все характеристики расписывать не буду, приведу скрин, об основных параметрах расскажу дальше в обзоре более подробно.

Не смотря на массивный алюминиевый корпус и толстую рассеивающую линзу лампа весит всего 25 г.

Что касается самой конструкции, линза плотно прижата к радиатору лампы и зафиксирована клеем.
Это одна из таких ламп, конструкция которой внушает доверие. Снять линзу у меня получилось не с первого раза. После того, я всё же снял линзу и выскреб весь клей, линза при установке защелкивалась так плотно и не болталась. Причем на столько плотно, что при повторном снятии у меня опять возникли затруднения.

Высота лампы составляет 52 мм, что на 4мм превышает высоту стандартной лампы накаливания P21/5W.
Более подробно про установку расскажу дальше.

Читайте также:  Как переделать вольтметр переменного напряжения в постоянное

Если в случае лампы накаливания свет распределяется почти равномерно во все стороны, то тут ситуация несколько иная.
Картину распространения света можно увидеть на следующем рисунке.

Видим что свет от лампы получается достаточно направленным. Если её установить в штатный отражатель, то толку от отражателя не будет.

Электрические характеристики

Заявленная мощность лампы 5Вт.
А номинальное рабочее напряжения лампы 12В, диапазон рабочих напряжений документации не указан.
Лампа имеет встроенный драйвер, который включает лампу при достижении порога в 7В. Тестировать лампу я буду в диапазоне напряжений от 7 до 15,5В. Видим, что потребляемая мощность в среднем составляет 2,2 Вт вместо заявленных пяти Ватт.
Что касается драйвера лампы, то он расположен в цоколе лампы отдельно от платы со светодиодом.

также хотел бы показать график зависимости потребляемого тока от рабочего напряжения.

Немного тепла или чуть подробнее о тепловых характеристиках

Плата, на которой установлен светодиод выполнена на алюминиевом основании, что позволяет более эффективно отводить тепло от светодиода на корпус радиатора. На плате можно увидеть маркировку CREE. Снять у меня к сожалению плату со светодиодом не получилось, она намертво приклеена герметиком к радиатору. как я не пытался её снять, только плату исцарапал(

Номинальное напряжение бортовой сети при, при работе генератора, обычно находится в районе 14В, а исходя из графика потребляемой мощности видим, что именно на это напряжение приходится наибольшее потребление тока.
Потребление ниже 12В в расчёт не берем, т.к. в реальности этих значений долговременно в бортовой сети быть не должно. Прогрев светодиода на следующих рисунках показан именно для случая работы на 14 вольтах.

Как можно увидеть из следующих теплограмм максимальная температура корпуса составила 62,2 градуса. А нагрев до максимальной рабочей температуры лампы происходит за 30 минут.
Тестирование лампы проводилось в картонной коробке, с габаритами примерно равными внутреннему пространству в фонаре заднего хода.


А на следующей теплограмме и графике можно увидеть максимальную температуру светодиода и время, за которое данное значение температуры было достигнуто.

Как мы знаем, ресурс светодиода обычно заявляется для случая, когда номинальная температура работы светодиода находится в диапазоне 80-85 градусов. В нашем случае мы достигли значения температуры 78,3 градуса. Делаем вывод о том, что тепловой режим работы светодиода выбран очень хорошо.

Ещё я бы хотел немного подробнее рассказать о теплопроводящем герметике, на который установлена плата со светодиодом. Тут даже не рассказать, а поделиться своими соображениями. Разница температуры между кристаллом светодиода и поверхностью радиатора составила всего 16,1 градуса.

Можно рассчитать тепловое сопротивление кристалл-радиатор Rt=(78,3-62,2)/2.24 = 7.18 С/Вт. Я напомню, что оно складывается из тепловых сопротивлений:
R1 (кристалл-корпус светодиода),
R2 (корпус-радиатор(место крепления)),
R3 радиатор (место крепление)-радиатор(поверхность).
Для больше наглядности я разложил тепловое сопротивление радиатор-окружающая среда на два тепловых сопротивления: R3 и R4, где R4 — тепловое сопротивление поверхность радиатора — окружающая среда.


Внизу написал на всякий случай литературные обозначения, вдруг я где-то ошибаюсь и кто-то захочет меня поправить.

Исходя из того, что мы знаем температуру поверхности можно рассчитать тепловое сопротивление R4, оно получится
R4=(62,2-30,5)/2,24=14,1 С/Вт.
В данных расчётах я пренебрег тепловым сопротивление линзы светодиода (R0), при измерениях температуры кристалла.
В силу крайней малости последнего.

Можно сделать вывод, что плата зафиксирована не обычным силиконовым герметиком, а чем-то более теплопроводящим. Разумеется использование термопасты дало бы лучшие результаты, но усложнилась бы конструкция, т.к. пришлось бы дополнительно фиксировать плуту светодиода к корпусу.

Эксплуатация

Покупая её для поворотников стоит учитывать её габарит и направленный пучок света.
Светодиод находится в глубине лампы, за счёт чего, свет получается достаточно направленным, не смотря на рассеивающую линзу.

В случае установки данной лампы в поворотник, подобный моему, можно наблюдать такую картину. Весь световой поток сосредоточен в углу поворотника.

За счёт направленности света, яркость лампы сбоку выше чем спереди более чем в два раза.
В случае же установки стандартной лампы накаливания, яркость спереди в 10 раз выше яркости сбоку.

Теперь установим лампу непосредственно в фонарь заднего хода. Слева светодиодная лампа, справа штатная лампа накаливания.

Освещенность, создаваемою лампой я измерял люксметром, расположив датчик вплотную к фаре, чтобы по максимуму исключить воздействие солнечного света, видим, что светодиодная лампа немного уступает лампе накаливания. А именно лампа накаливания ярче светодиодной на 15%.

Читайте также:  Мощные преобразователи напряжения 12в 220в 4000 вт своими руками

Сделаем выводы

Плюсы: Высокое качество сборки, низкая температура работы, вероятно такая лампа прослужит довольно долго. Также отмечу, что потребление данной светодиодной лампы почти в 9 раз меньше штатной лампы накаливания.
Минусы: Направленный пучок света и цена.

И для тех, кому лень читать, как обычно есть видео версия в более упрощенной форме:
www.youtube.com/watch?v=inm0byIMqUw

На этому у меня все.
Спасибо за интерес к моему обзору)

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Источник

7 ошибок при подключении камеры заднего хода

Первая ошибка — подключение камеры заднего вида без предварительной проверки на наличие чистого питания фонарей заднего хода.
Вторая ошибка — следует делать установку камеры заднего хода и тянуть провода только после того как убедитесь что камера работает с включённым зажиганием и на заведённом авто.
Третья ошибка — если в машине есть контроль исправности ламп, некоторые берут чистый плюс от подсветки багажника. Камера скорей всего будет работать только когда открыт багажник.
Четвертая ошибка — Подключать минусовой провод для чистого питания нужно от массы (кузова автомобиля) Ни в коем случае не брать минус от фонаря заднего хода.
Пятая ошибка — не обрезайте тюльпаны когда тянете провода через гофру из багажника. Смотрите в видео как тянуть провода от камеры заднего вида до магнитолы.
Шестая ошибка — не отрывайте резиновые гофры с проводкой посаженные на герметик.Нарушив герметичность, влага будет попадать в салон.
Седьмая ошибка — Не полагайтесь на надежность разъемов RCA . Сверху дополнительно сделайте несколько витков изоленты. Чтобы они в будущем самопроизвольно не разъединились.

Сегодня рассмотрим два рабочих способа подключения камеры заднего вида. И 7 ошибок при подключении камеры заднего хода
Многие автолюбители подключают камеру по стандартной схеме, но, камера перестаёт работать, как только заводят машину или включают габариты. Причиной тому может быть контроль исправности ламп. К лампам заднего хода поступает пульсирующий плюс. Который создаёт помехи для камеры.
Это видео поможет вам решить проблемы с подключением.
Подключая камеру заднего вида, вначале выяснить есть ли у вас контроль исправности ламп.
Традиционно питание для видеокамеры берётся от фонаря заднего хода. С помощью мультиметра или контрольки найдем плюсовой провод на фонаре заднего хода. Для этого включите заднюю передачу и зажигание. Один провод контрольки или щуп крепим к кузову авто,вторым методом втыка ищем нужный провод фонаря. Когда найдёте лампочка контрольки загорится а мультиметр покажет 12 вольт. Снимите с этого провода немного изоляции и временно прикрутите к нему красный провод питания камеры.
В комплекте с камерой идет длинный провод, по которому передаётся видеосигнал. Он с желтым тюльпаном. Провод питания короче. Одни камеры комплектуются вот таким разъемом откуда выходит черный и красный провода, у других камер идет два разъёма желтый тюльпана и красный. Питание подается через красный тюльпан или разъем. В принципе все одно и тоже.
Черный провод лучше крепить на массу где либо под гайкой на корпус авто.
Из желтого тюльпана будет торчать красный проводок. Его тоже подключим к плюсу фонаря. На другом конце длинного провода тоже есть желтый тюльпан который подключается к RСA разъёму видеовхода автомагниолы. И с боку торчит такой же красненький провод который нужно подключить к проводу с надписью реверс. Через этот провод приходит плюс от камеры заднего хода.
Кстати, к такому монитору подключается только желтый тюльпан. Красный провод не нужен Включите автомагнитолу, зажигание и заднюю скорость… Камера должна заработать. Теперь попробуйте сделать все тоже самое на заведённом авто.И навсякий случай включите габаритные огни. Если камера работает и нет никаких помех, поздравляю…. у вас нет контроля исправности ламп и идет чистый плюс. Можете ставить камеру и тянуть провода до магнитолы. Как быстро протянуть провода через гофру расскажу чуть позже.. А сейчас рассмотрим случай когда картинка пропала или пошли сильные помехи — будем делать для камеры чистое питание.
Нам понадобится реле, конденсатор и диод.
Подойдет недорогое 4х контактное реле АВАР, а по большому счёту можно взять любое электромагнитное реле даже пяти контактное. Главное чтобы на реле были контакты под номерами 30ть,85, 86ть и 87мь. Выпрямительный диоддолжен выдерживать перегрузку при зарядке конденсатора. Подойдет любой от 1 ампера и выше. Эти диоды я выпаял из старого компьютерного блока питания.Конденсатор может быть любой фирмы — электролитический минимум от 2200 мкФ до10000 мкФ на 25 -35 вольт.
Вначале залудим все контакты . Для этого нужна паяльная кислота.
После чего можно припаять согласно схеме наши провода диод и конденсатор.
На конденсаторах минус обозначается широкой светлой полосой. У таких Диодов минус тоже обозначается светло юбачкой.
Берем любое реле и припаиваем конденсатор минусом к 86 контакту а плюс к 85ому…
Теперь припаиваем диод минусом к 85му контакту . ток через диод течет от анода к катоду… От плюса к минусу. На плюс диода припаяем провод который будет подключаться к пульсирующей лампочке фонаря заднего хода. Пусть это будет фиолетовый провод.. К минусу конденсатора на 86 контакт припаяем черный провод который прикрутим на массу к кузову автомобиля.
И у нас остается два контакта… На 87 контакт припаяем желтый провод на который будем подавать чистый плюс … взять его можно от прикуривателя или от заднего дворника если он есть.
А с 30 го контакта у нас будет выходит чистый плюс который пойдёт на питание камеры и включения видео на магнитоле. У нас это будет красный . Минус от камеры садим тоже на кузов автомобиля.
С такой цветовой маркировкой провода сложно перепутать.
Повторим. Желтый — на него подаем чистый плюс от прикуривателя… Черный идет на массу кузова авто. Фиолетовый подключаем к плюсу от фонаря заднего хода а красный будет питать камеру и включать магнитолу.
Все…. Эта схема будет гарантировано работать. Но как показывает практика, некоторые гениальные люди все же умудряются накосячить. У некоторых нет заднего дворника и прикуривателя с зади… Что они делают. Вместо того чтобы протянуть в багажник чистый плюс от прикуривателя, они находят плюс с зади , как правило это подсветка багажника. И не думают о том что на многих авто камера будет работать только при открытом багажнике. Другие умудряются подключить минусовой провод камеры и минусовой провод от 86й контакта реле не на массу а на минус фонаря заднего хода. И камера естественно у них не работает… Убедившись что у вас все работает как надо, можете приступать к установке камеры и тянуть провода.
Но, не переключайтесь это еще не все.
Вы уже знаете что провода питания тянут к фонарю заднего хода а провод с видеосигналом к магнитоле.
И если в седанах протянуть провода из багажника не сложно, то к примеру в хэчбеках автолюбители делают глупые ошибки. Чтобы легче было протянуть провода через резиновую гофру, обрезают тюльпаны. Другие нарушают герметичность отрывая гофру посаженую на герметик. Еслигофру оторвать, то после первого дождя, на потолке появятся разводы.Я снимаю гофру там, где герметик не применяется. А провода протягиваю с помощью лайфхака. Делаю крючек из упругой пластины каркасной щётки….. Вязальной проволокой или прочной ниткой привязываю тюльпан, а так же, провода питания и провод питания на чистый плюс если его нет в багажнике…. Все это креплю к крючку, а с верху одеваю термоусадку и нагреваю.
Постарайтесь учесть все провода которые нужно протянуть через гофру, чтобы это сделать за один раз.
И вот такую конструкцию можно протянуть через любую гофру. Если гофра узкая, для лучшего скольжения, термоусадку можно смазать мылом либо литолом.
На что следует обратить внимание при монтаже.
Длинны провода, который идёт в комплекте с камерой обычно хватает. Но тянуть его старайтесь по кратчайшему пути. Либо по порогу от левого фонаря либо поверху под дверным уплотнителем.
Разъёмы RСA — тюльпаны не надежные. Чтобы самопроизвольно не разъединились, по верху делаю несколько витков изоленты.. Чтобы провода нигде не терлись их нужно закрепить стяжками или изолентой к другим проводам.
Если автомагнитола у вас идет с адаптером Can шины. То там есть возможность подключения питания задней камеры. В машинах с контролем исправности лампочек, это не работает.
Мы сделали питание через обычное реле. Если кто-то захочет сделать включение камеры с задержкой, то в описании под видео найдете ссылку на реле с задержкой.
На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Теперь вы знаете про 7 ошибок при подключении КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА и знаете 2 способа как подключить камеру заднего вида правильно.

Читайте также:  Ваз 2114 замена регулятора напряжения без снятия генератора

Источник

Оцените статью
Adblock
detector