Питание LED подсветки телевизора
Если бы несвечение светодиодов, то изображения на современных ЖК-телевизорах было бы не разобрать.
Подсветка бывает двух типов:
- сбоку (на торцах по всему периметру экрана);
- снизу по всех площади экрана (так называемая Direct-подсветка).
Признаки неисправной подсветки:
- после включения телевизора звук есть,
- а изображения нет.
Иногда изображение может появляться на долю секунды и снова полностью пропадать (это чаще всего свидетельствует о неисправных конденсаторах в обвязке драйвера).
Наиболее вероятные причины неправильной работы подсветки:
- Перегорание или механическое повреждение одного из диодов в ленте (матрице / «строке»).
- Выход из строя драйвера (блока питания, отвечающего за подачу тока на светодиоды).
Вычислить проблемный светодиод гораздо проще – он будет виден сразу при разборке LED-панели (если производитель не выбрал вариант последовательного подключения светодиодов) и подаче питания. А вот непосредственно с самим блоком питания всё немного сложнее:
- Во-первых, в современных телевизорах за питание подсветки отвечает даже не отдельная плата или какой-то блок схемы, а всего лишь одна микросхема на плате общего БП телевизора – так называемый драйвер.
- Во-вторых, чем меньше габариты блока питания, тем компактнее его составные элементы. Возрастает сложность монтажных работ и пайки.
- Производители отходят от практики ремонтирования конкретных деталей в сервисных центрах. Гораздо проще и быстрее заменить отдельную плату, например, БП.
Соответственно, если вы обнаружили, что параметры питания LED-подсветки не соответствуют норме, то у вас несколько вариантов решения проблемы:
- Отдать телевизор в ремонтную мастерскую (наиболее лёгкий, но дорогостоящий путь).
- Заменить блок питания (вместе с драйвером) на работоспособный.
- Попытаться заменить микросхему и проверить её обвязку своими руками.
Первый вариант мы даже рассматривать не будем – это стандартные действия при поломке любой бытовой техники.
Замена блока питания на работоспособный
В большинстве случаев шасси LED-телевизоров схожи между собой, аналогичны и параметры питания подсветки.
То есть после ознакомления с выходными характеристиками блока питания можно обойтись приобретением аналогичного (универсального) БП.
Однако, в каждом правиле есть исключение – универсальная плата может оказаться больше по размерам или несовместима по управляющим сигналам, способу подключения (будет нестандартный шлейф и т.п.).
Поэтому самый верный вариант – заказать идентичный блок питания. Его модель указывается непосредственно на плате.Или, как вариант, модель БП можно уточнить по модели телевизора.
Так, например, выглядит блок питания EAX64905501 (для телевизора LG- 50LA620V-ZA).
Рис. 1. Блок питания EAX64905501 (для телевизора LG- 50LA620V-ZA)
Алгоритм ремонта питания подсветки будет выглядеть следующим образом:
1. Уточняете модель блока питания.
Ремонт контроллера питания LED-подсветки
Непосредственно за преобразование напряжения, необходимого для подсветки, в указанном выше примере блока питания будет отвечать микросхема BD9483F (это и есть драйвер).
Она выглядит следующим образом.
Проверка работоспособности конкретной модели драйвера подсветки осуществляется в соответствии с выходными характеристиками, прописанными в даташите (можно найти и скачать на сайте производителя).
Обратите внимание: многие производители предусматривают встроенную систему блокировки. Например, при отсутствии нагрузки микросхема может перейти в режим защиты. Но это не значит, что микросхема работает неверно. Ошибка может скрываться в одном из элементов обвязки (неисправен или перегорел резистор или конденсатор) или вышел из строя один из светодиодов подсветки (при последовательном соединении «строк»).
Общий алгоритм восстановления блока питания подсветки ЖК-телевизора:
- Разобрать телевизор.
- Получить доступ к блоку питания.
- Проверить выходные параметры БП для подсветки.
- Визуально проверить целостность обвязки драйвера.
- Проверить параметры элементов обвязки измерительными приборами.
- В случае неисправности – заменить элементы на работоспособные.
- Проверить параметры контроллера (драйвера) в соответствии с дата-шитом производителя.
- В случае срабатывания защиты по отсутствующей нагрузке – ещё раз проверить исправность светодиодов (лент или «строк»).
- Если выходные параметры контроллера отличаются от номинальных — необходимо заменить микросхему на новую (для пайки потребуются: навыки, специальный инструмент – паяльная станция; и соблюдение мер безопасности).
- Производится тестирование.
- Обратная сборка.
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Источник
Какое напряжение в светодиодной подсветке телевизора
В телевизоре LG 32LF550U выгорели почти все светодиоды подсветки. Один выгорел весьма серьезно.
Заменил все три сегмента. Перед включением решил проверить напряжение на выходе драйвера подсветки — оно составляет порядка 220 Vdc, при этом держится стабильно на этом уровне.
Однако на самой плате БП указано напряжение 119 Vdc, т.е. на 100 вольт меньше.
При этом по входу стоят конденсаторы на 350 Вольт, т.е. по логике, учитывая запас, можно предположить, что производитель заложил штатно присутствие на выходе порядка 200 вольт.
Но тем не менее, есть сомнения, т.к. данное напряжение весьма велико, т.к. напряжение должно быть порядка = 6V x 3 сегм х 6 шт. = 108 Вольт.
В Интрнете тоже везде напрочь отсутствует информация о том, какое должно быть напряжение на выходе драйвера на ХХ (без нагрузки). Во всех видео на ютюбе мастера меняют подсветку и подключают ее без проверки драйвера. В одном видео мастер упомянул, что напряжение после включения должно «уходить в 0».
Доводилось ли кому-либо мерить данное напряжение?
Добавлено (22.09.2019, 13:48)
———————————————
В общем оказалось что напряжение нормальное. Т.к. LED-драйвер это источник тока,а не источник напряжения, то напряжение холостого хода может быть выше рабочего. Рабочее напряжение устанавливается в зависимости от нагрузки, но при этом ток всегда один и тот же.
Источник
Какое напряжение в светодиодной подсветке телевизора
А такой от 9-10в 
| KRAB писал: |
без токоограничительного резистора? Смело .  |
А что тут такого — если в даташите на светодиод Forward Voltage — к примеру 6,5 Вольт, то никаких резисторов не нужно, главное не превысить это напряжение. По этому принципу и делают китайские светодиодные лампочки для авто — набирают в последовательную цепь ,чтобы соответствовало бортовой 14,4 В — естественно никаких резисторов и стабилизаторов там нет — дешево и сердито, точнее дешево и дерьмово 
т.к. напруга в бортовой сети скачет — соотв. диоды там и дохнут часто.
Я думаю, что вряд ли кто знает маркировку светодиодов, что применяют в подсветке TV, мониторов, но может быть кто-нибудь, кто ремонтирует их, скажет сколько вольт подается на линейку и сколько диодов в этой линейке — думаю можно разделить напругу на число диодов и получим напряжение одного диода. Думаю там должно быть не менее 100 Вольт.
[quote=»m.ix»]Запросто без резюков 7.5в
Думается мне, что этот диод на максимум 7 Вольт — это же LiTK-5W WHITE 180deg . Я на таком диоде уже много чего собрал, хороший полупроводник, светит ярко и удобен для монтажа, взасчет винта «на теле» М4.
чтобы соответствовало бортовой14,4 В
— естественно никаких резисторов
================================
Да ну и без резисторов.
| m.ix писал: |
| Да ну и без резисторов. |
Ну ежели батарея светодиодов будет рассчитана на прямое напряжение 14 В., то зачем там спрашивается резистор ? Вот если питать светодиод с прямым напряжением 6,5 В от 14 В ,то конечно, тут нужен в самом плохом варианте гасящий резистор, либо в лучшем — импульсный стабилизатор тока.
Не смеши меня. Нет, конечно, резисторов там может и не быть, но вот тот самый «импульсный стабилизатор тока», в просторечьи, между нами, людьми малообразованными — драйвер светодиодов, стоит обязательно. И выкинь все свои представления о работе светодиода. Светодиод — не лампа накаливания, а стабилитрон! Короче, в Гугл, искать литературу по запросам «характеристика светодиода вольтамперная», «принцип действия светодиода», «драйвер светодиода». С ламерством надо кончать.
| -20 dB писал: |
| в некой цепи, напряжение питания которой в лёгкую скачет от 10,8 до 17 В, |
При таком расбросе напряжения, можешь смело генератор сдавать в ремонт. Там должно быть от 13,6 до 14,6, всё остальное неправильная работа генератора.
| -20 dB писал: |
| Не смеши меня. Нет, конечно, резисторов там может и не быть, но вот тот самый «импульсный стабилизатор тока», в просторечьи, между нсами, людьми малообразованными — драйвер светодиодов, стоит обязательно. |
Ломал как то лампочку, та которая в плафон ставится. нет там ничего кроме трёх светодиодов и мостика. Диоды включены последовательно, а мостик явно для того чтобы не выбирать полярность.
| -20 dB писал: |
| Zed0, хде-хде ты видел светодиоды последовательно, и без резистора? В машине? Т.е, в некой цепи, напряжение питания которой в лёгкую скачет от 10,8 до 17 В, и внутреннее сопротивление источника напряжения в которой настолько мало, что для светодиодной «гирлянды» его можно смело считать идеальным источником напряжения? Не смеши меня. Нет, конечно, резисторов там может и не быть, но вот тот самый «импульсный стабилизатор тока», в просторечьи, между нсами, людьми малообразованными — драйвер светодиодов, стоит обязательно. И выкинь все свои представления о работе светодиода. Светодиод — не лампа накаливания, а стабилитрон! Короче, в Гугл, искать литературу по запросам «характеристика светодиода вольтамперная», «принцип действия светодиода», «драйвер светодиода». С ламерством надо кончать. |
В исправном автомобиле напряжение скачет от 12 В — это если двигатель не заведен до 14,6 В . Я специально отметил, что, китайские изделия не отвечают надежности «дешево и дерьмово т.к. напруга в бортовой сети скачет — соотв. диоды там и дохнут часто.» Именно во всех этих LED лампах нет никаких драйверов и резисторов. Применение драйверов сильно повысило бы и без того немалую цену на изделие. И не надо меня посылать в гугл.
Кстати, судя по картинкам в инете, есть исключения — там, где используется один или несколько светодиодов на низкое прямое напряжение ставят резисторы. Возможно где-то и ставят драйверы LEd, но я таких не встречал..
Собственно, вопрос не в этом — вопрос в том ,на какое напряжение рассчитана LED линейка подсветки TV и сколько на ней светодиодов, либо любые другие данные.
=======================
На всех линейках и даже на китайских гирляндах.
Я напротив, обычно встречаю светодиодные сборки без чего либо — специально в автомагазине просил продавцов дать посмотреть.
А лампы подобные этим я разбирал — ничего кроме стеклотекстолита и светодиодов там нет.
| Zed0 писал: |
| А что тут такого — если в даташите на светодиод Forward Voltage — к примеру 6,5 Вольт, то никаких резисторов не нужно, главное не превысить это напряжение |
— ну так ты сам и ответил, что РЕЗИСТОР ТАМ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ внутри. Элементарно включить линейку, измерять ток потребления при НОМИНАЛЬНОМ напряжении и от этого — «плясать» . а не пороть херню на отсутствие резистора!
| m.ix писал: |
| Да ну и без резисторов. |
— я давно говорил, что тебе ФИЗИКУ повторить следует — ШКОЛЬНЫЙ КУРС за 8 класс . особенно с закона Ома начать!
| -20 dB писал: |
| вот тот самый «импульсный стабилизатор тока», в просторечьи, между нсами, людьми малообразованными — драйвер светодиодов, стоит обязательно |
— маловероятно — для него «дроссель» подавай для ШИМ . а его в корпус светодиода — не воткнешь . а вот резистор
| Zed0 писал: |
| напротив, обычно встречаю светодиодные сборки без чего либо |
— я не побоюсь этого слова — ИДИОТ — набери наконец то в гугле слово ИНТЕГРИРОВАННЫЙ . а то привыкли — открыл аппарат — визуально ничего неисправного не вижу . Тяжело с лосями разговаривать!
| KRAB писал: |
| — я не побоюсь этого слова — ИДИОТ — набери наконец то в гугле слово ИНТЕГРИРОВАННЫЙ . а то привыкли — открыл аппарат — визуально ничего неисправного не вижу . Тяжело с лосями разговаривать! |
Тяжело вести конструктивный диалог с человеком, имеющим отдаленные представления по заданной тематике, особенно если он хам.
Какой к черту интегрированный резистор в светодиоде . 
Вы вообще о чем . Если говорить о сопротивлении светодиода как таковом, то это сопротивление обусловлено наличием p-n перехода. Тут речь вообще о другом. и вопрос не в этом. Могу изложить по иному — имеется линейка светодиодов 38 шт. от подсветки TV ,сколько на нее подается вольт в самом TV?
| KRAB писал: |
| маловероятно — для него «дроссель» подавай для ШИМ . а его в корпус светодиода — не воткнешь . а вот резистор |
Опять не правы — при желании и дроссель можно засунуть и диод Шоттки, и ШИМ контроллер, при частоте 2-5 МГц дроссель будет иметь небольшие габариты, вполне влезет в цоколь лампы — в САМ светодиод ничего засовывать ничего не нужно. А насчет резистора в корпусе светодиода вообще без комментариев 
.
| Zed0 писал: |
| Какой к черту интегрированный резистор в светодиоде . |
— в его КОНСТРУКТИВЕ ! Ты даже этого не понимаешь!
| Zed0 писал: |
| Если говорить о сопротивлении светодиода как таковом, то это сопротивление обусловлено наличием p-n перехода. |
— Читать лекции по ОРЭ — мне не нужно — я их в институте усвоил! То ты пока «сопротивляешься», а у ПП — есть понятие — проводимость.
| Zed0 писал: |
| Могу изложить по иному — имеется линейка светодиодов 38 шт. от подсветки TV ,сколько на нее подается вольт в самом TV? |
— вопрос стал еще круче: «Сколько стоит пачка сигарет, если дятел сбил две шишки»?! 
— как раз уровень пациентов 6 палаты Кащенко!
| Zed0 писал: |
| при частоте 2-5 МГц дроссель будет иметь небольшие габариты, вполне влезет в цоколь лампы — в САМ светодиод ничего засовывать ничего не нужно. А насчет резистора в корпусе светодиода вообще без комментариев |
— пЕши иСЧо аФтар! 
ДА — тебе для информации — запиши: в мигающих светодиодах — конечно же девочки-китаезы внутри попеременно закрывают кристалл, а в трехцветных — они же — светофильтры меняют! 
Поэтому и вряд ли. Зато. Драйвер для СД не обязательно делать импульсным, с дросселем — для напряжения питания выше Uпр одного светодиода можно набрать из них последовательную цепь с Uпр немного меньше Uпит, и тогда таким драйвером может служить один резистор. Резистор может иметься даже в неявной форме — например, в виде таблетки резиста в одном из выводов, толстоплёночного слоя резиста на плате. Впрочем, хреновый из резистора драйвер: если цепь светодиодов рассчитана например, на 10 В, то в минимуме напряжения 12 В падение напряжения на нём будет 2 В, а при максимуме 14,5 В уже 4,5 В. Итого, напряжение на резисторе изменится в 2,25 раза. Ток, соответственно, тоже возрастёт в два раза. Именно эта причина заставила усомниться в применении интегрированных резисторов — их этот расчёт касался бы точно так же. Перепад напряжения/тока через резистор можно значительно снизить, если «задвинуть» Uпр цепочки светодиодов намного ниже Uпит (при Uпр=8 В, например, отношение максимального рабочего тока к минимальному станет уже не 2,25, а «всего» 1,6 — уже лучше, но таки 45 мА — точок тоже далёкий от паспортного), но тогда каждый такой резистор превратится в микропечку, а общий КПД лампы упадёт до плинтуса.
Но скорее всего, при таких перепадах напряжения где-то зарыта довольно таки высокотехнологичная микросхема, например, двухполюсник стабилизатора тока, кстати, разработанный СПЕЦИАЛЬНО для таких целей (ну, например, типа NSI45020A (Iстаб=20 мА, Uраб=0,5. 45 В), но на 30 мА для одиночной цепочки светодиодов). Если учесть, что подобная ИМС может быть и бескорпусной — найти подобную кляксочку в лампе можно, только капитально эту лампу изувечив. (кстати, из даташита так и не понял — хайтек ИМС это, или полупроводник со спецсвойствами. Впрочем, в лёгкую она заменяется схемкой о двух транзисторах с двумя резисторами, при этом оставаясь двухполюсником)
Потому то, Zed0, не надо домыслов — читай мой предыдущий пост. Листай даташиты, ПОНИМАЙ ВАХ светодиодов и стабилитронов, сравнивай их с ВАХ ламп накаливания. На сей момент твоя задача — понять, почему основным паспортным параметром ЛН является рабочее напряжение, а СД — рабочий ток. В Гугель, за ликбезом. Да и на этом форуме я уже минимум три раза объяснял разным электронщикам, почему светодиод ВСЕГДА включается через резистор или стабилизатор тока. Ей-богу, уже нагуглился и темы искать лень, тем более в четвёртый раз писать учебник НАДОЕЛО — разве что один из отметившихся участников этой темы, которому я тоже в своё время это объяснял, найдёт ту тему и даст ссылку — почитаешь.
А пока вот, читай, нарыл когда искал этот грёбаный стабилизатор тока. Не я один себе лоб разбил на ниве просвещения:
http://super.bright-leds.ru/faq-po-svetodiodam/pochemu-nuzhno-stabilizirovatj-tok-cherez-svetodiod/
Что там на меленькой платке?
Покажите мне фотку светодиода с интегрированным резистором ХАЧУ!
У меня более сотни различных светодиодов было и было время как следует их разлядеть.
И те светодиоды стоящие в фонариках за 100$
| m.ix писал: |
| Покажите мне фотку светодиода с интегрированным резистором! |
Нет проблем, всегда пжлст!
А вот исчо.
Правда, это индикаторные, про мощные с интегрированным резистором — пока не слышал и не видел. Скорее всего, именно потому, что уж больно мощная печка получается на кристалле при таких перепадах напряжения.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 23:49 PM
Кстати, по круглой платке на верхнем снимке — всё таки, резисторы там?
С плавным переходом из одного цвета в иной.
Слева светодиоды
с права управляющая микросхема
| m.ix писал: |
| Zed0, Крутые у тя лампочки с КЗ Что там на меленькой платке? |
Давайте не будем искать картинки в инете и тыкать на них пальцем. Вот такие лампы можно найти и с полноценным ШИМ на борту. Речь идет о ширпотребе ,коим завалены прилавки. К тому же не будет там КЗ в последовательном включении.
-20 dB, понятно, что ток через СИД нужно стабилизировать, сам я применяю в основном ШИМ стабилизаторы тока на токи свыше 200мА — т.к. резисторы и прочие линейные стабилизаторы дико греются, вопрос все же — какой ток мне задать для этих мелких диодов с подсветки от ТВ. Допустим я возьму 6 шт. и соединю пареллельно — так будет проще для монтажа — центральный контакт — теплоотвод это и есть катод. Все это я прицеплю к ШИМ — какой ток выставить задающими резисторами . Хочется не перебрать с током. как известно Led от этого дольше не живут.
m.ix, а вот вы всё исключения из правил ищете. ведь обычные светодиоды коих примерно 70-80% на рынке не имеют никаких резисторов ,а мигающие и пр. это вообще к делу не относится — т.к. и так понятно, что на кристалле релизована дополнительная схема.
И еще — разве нельзя применить такой способ для определения примерного прямого тока — имеем следущие вводные — светодиодов 60 шт. — входное напряжение допустим 240 В. Делим 240 на 60 = 4. Т.е. примерно 4В падения на каждом диоде. Подключаем этот диод к 4 Вольт стабилизированному источнику (без ограничения тока) и допустим, получаем протекающий ток — 25 мА. Далее соединяем в параллель 6 шт. таких СИД. Собираем ШИМ с стабилизацией тока на 150 мА. Верно ли это ?
Прямое напряжение легко измерить, пропустив через диод любой ток, обеспечиваюший достаточную светимость (от регулируемого источника тока) — так как светодиод, по сути, стабилитрон, это значение незначительно изменяется в диапазоне от мин. до макс. рабочего тока. А с рабочим током. Ток паспортный выставлять надо, ибо ХЕЗ, на какой ток рассчитывали эти СД производители (я тебе выше привёл две ссылки на даташиты двух практически одинаковых СД серий 5050 и 5060, внешне — практически неотличимых, и тем не менее рабочие токи 5060 почти в два раза выше, чем 5050). Я могу посоветовать только как найти минимальный РАБОЧИЙ ток, и максимальный, т.е границы рабочей зоны.
Для того, чтобы найти МИНИМАЛЬНЫЙ рабочий ток, включи светодиод через регулируемый источник ТОКА и постепенно увеличивай ток от нуля мА, измеряя напряжение на светодиоде. Тот момент, когда напряжение перестанет явно увеличиваться с ростом тока (выход в режим стабилизации напряжения) и будет началом рабочего участка.
С концом рабочего участка и МАКСИМАЛЬНЫМ рабочим током хуже. Можешь пожертвовать одним светодиодом. Итак, продолжаем поднимать ток. В какой-то момент напряжение резко скакнёт вверх, и светодиод издохнет (если не сдохнет раньше от перегрева). Вот отступив от этого момента примерно 1/3 тока назад, можешь считать полученное значение максимумом рабочего диапазона. В принципе, можно его же считать и рабочим током, но некоторые производители не скупятся на перегрузочную способность светодиода по току, при этом допустимая мощность его намного меньше, и при запитке таким током СД рано или поздно крякнет по перегреву. Кстати, с этим связан один интересный когда-то читанный на просторах Инета способ определения максимально допустимого тока диода — измерением температуры «монтажного» вывода кристалла непосредственно у линзы. В твоём случае вариант не катит — у тебя НЕТ монтажного вывода. Впрочем, можно измерять температуру самого кристалла, но КАКОЙ она может быть в максимуме — не скажу, бо не знаю.
Кстати, в рабочей зоне практически и регулируется всё изменение яркости светодиода — от минимальной рабочей до максимальной рабочей (светиться диод начинает несколько раньше минимальной рабочей точки, но это ШУМОВОЕ свечение, яркость которого не идёт ни в какое сравнение с рабочим. Собственно, как я уже писал, в рабочей зоне и напряжение мало изменяется. Так что даже зная паспортное падение напряжения на светодиоде при рабочем токе, его рабочий ток определить по этому параметру практически невозможно, ибо параметр сам по себе справочный (ориентировочный с точностью ±лапоть, и варьирующийся от партии к партии сильнее, чем у конкретного экземпляра во всём рабочем диапазоне).
Ещё более простой узнать паспортный рабочий ток светодиода — измерить ток через него в том девайсе, где он стоял. Производители аппаратов стараются придерживаться паспортных характеристик применяемых деталей.
много чего написано тобой.
И я не понимаю как до тебя не доходи то что все светодиоды имеют соё питающее напряжение на определённый ток.
Все они напряжения в 90% для каждого цвета стандартны!
1 В параллельном включении светодиодов, потребляемый ток увеличивается.
2 В последовательном увеличивается напряжение.
Первый вариант как раз более распространённый и используется в кластерных светодиодах большой мощности.
Один сегмент зелёного светодиода в 50раз увеличен. 
. -20 dB, m.ix, Спасибо за разжевывание, каша у меня была в голове вот и туплю малость.
| Zed0 писал: |
| -20 dB, ну я подумал, раз светодиоды с одной линейки . |
СТОП! С одной линейки — это уже что-то. Линейка живая? Какова схема соединения диодов в линейке? Параллельное соединение последовательных цепочек 3LED+резистор? Напряжение питания линейки известно? Марка Самсунга — может, удастся выйти на тип диодов и паспортные характеристики по схеме?
TS19370 и TS19371 — простые в применении повышающие драйверы для управления светодиодами
более подробно здесь http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=2107&RASS=131210
. Т.к. нормального БП с плавной регулировкой тока под рукой нет, собрал стабилизатор тока на LM317, заменив постоянный резистор на подстроечный номиналом 200 Ом — не лучший конечно вариант, но ток регулирует. Подключил к стабилизированному БП с плавной регулировкой напряжения. Выставил 12 Вольт (чтоб с запасом было — хрен с ним пускай LM греется) — подключил к нему свой стабилизатор тока на 317. Светодиод припаял центральным пятачком-катодом-теплоотводом к длинному проводу 2,5 мм .чтоб не перегреть СИД. Подключил вольтметр к светодиоду. Начал крутить подстроечник на LM317: ток через СИД напряжение на СИД
6,7 мА 5,4 В
8 мА 5,5 В
13 мА 5,6 В
19 мА 5,8 В
24,6 мА 5,9 В
36 мА 6,1 В
51 мА 6,4 В
100 мА 7,0 В
200 мА 8,0 В
300 мА 9,0 В
380 мА 9,6 В
Больше ток не стал увеличивать, т.к. LED стал так греться, что припой которым он был припаян грозил расплыться с провода теплоотвода . Четкой границы не уловил, но получается, что оптимальный ток для этого LED примерно 20 мА? В принципе яркость при 50 мА меня вполне устраивает и греется терпимо — проволочка 2,5 мм справляется с отдачей тепла.
| Zed0 писал: |
| . только модель телевизора незнаю. |
| Zed0 писал: |
| Никаких резисторов нет. Светодиоды разбиты на 2 группы по 19 шт. |
Если нет резисторов — значит, о напряжении питания говорить смысла нет, можно говорить только о прямом напряжении на цепочке, а вся линейка питалась от источника нормированного тока (драйвера типа нарисованного у БУНИ на рис.1). То, что разбиты на 2 нагло запараллеленные даже без токовыравнивающих резисторов цепочки, склоняет к мысли, что они из одной партии, хотя, чем больше светодиодов в цепочке — тем больше нивелируется разница их параметров, даже если они набраны рандомным порядком из кучи себе подобных. Правильное включение светодиодов «из кучи», вообще-то, показано у него же на рис.2.
В общем «СТОП» отменяется, надежды вычислить тип светодиодов или паспортный прямой ток по имеющимся данным оказались напрасными.
И листочек с бумажной (Splan)
| Zed0 писал: |
| . В принципе яркость при 50 мА меня вполне устраивает и греется терпимо — проволочка 2,5 мм справляется с отдачей тепла. |
Я бы таки скинул ток хотя бы до 30 мА — всё таки, в оригинале они стояли без радиатора, да еще и в закрытом объёме.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 8:19 AM
m.ix, так он вроде и взял: таблица замеров — выше по тексту. График бы ещё нарисовать, найти точку перегиба, но уже некогда — на работу опаздываю.
| m.ix писал: |
| Zed0, А тебя не учили мультиметр в руки брать. И листочек с бумажной (Splan) |
Я аж целых два мультиметра подключал . А рисовать там особо и нечего — пара деталюшек.
-20 dB, в оригинале есть теплоотвод и вполне неплохой — 6 x 1,5 мм во всю длину линейки + есть отверстия очевидно, что крепится к шасси, что служит дополнительным теплоотводом.
==============================
Требуется один или тупая прозвонка.
Картинку свою сюда не просто так притачил сюда.
А что было лучше видно что и как там подключено.
Zed0, Ты это должен был с первого поста оформить.
А так всем тут пудришь пончик.
Попробую более грамотным технически языком без бумажки сказать.
Zed0, это, скорее, не теплоотвод, а теплораспределитель. Площадь теплообмена с воздухом мала, вентиляции нет (или почти нет), всё тепло остаётся внутри. Если светодиоды будут ощутимо греться на открытом воздухе — в замкнутом объёме они и матрицу могут поджарить.
(Кстати, фотографии автомобильных ламп сбили меня с толку: 5050 и 5060 — это я писал про те светодиоды, которые стоят в них. У тебя же явно другие светодиоды. Но вот какие хотя бы предположительно — эт я не в курсе. ). Впрочем, если СД не рискует крякнуть от перегрева в тех условиях, где он будет стоять — повышение тока, в отличие от ламп, не приведёт к сокращению срока его службы в квадратичной зависимости от превышения тока (не та физика). В линейной зависимости — возможно, но учитывая ресурс наработки светодиодов. Много ли потеряешь, если он проработает только половину ресурса, гарантированного в паспортном режиме?
beber, схемы драйверов — это, конечно, хорошо. Только вот точок светодиодов какой на них автору выставить?
все бы ответы максимум в третьем-четвёртом посте были бы даны.
Можно, конечно, взять линейный стабилизатор напряжения, и ограничить им напряжение, скажем, до 10 В (в применении автора), соответсвенно снизив до пренебрежимого минимума сопротивления токограничительных резисторов. Но кому от этого будет легче? Теперь та же мощность будет рассеиваться на регулирующем транзисторе.
на фотке не разберу это многокристальный белый диод или трёх цветный ? какие диоды применяют в lcd ? жаль но пока непопадались матрицы.
| -20 dB писал: |
| Однако, готов спорить на бутылку — у Zed0 просто белые. |
Так точно, белые, причем цветовая температура явно не менее 6000К — отдает слегка синевой. Вообщем я установил пока ток 40 мА на свтодиод, буду наблюдать, греется не особо сильно.
Я изначально подумал ,что с такими светодиодами уже многие сталкивались — т.к. многие работают в АСЦ — соотв. замен LCD панелей много и вполне естественно, что такую ценную вещь как подсветка на LEd нельзя просто так выбрасывать .
И что ж это под низом у них там? 
и вообще зависимость допуска тока от рекомендованого и долговечности
ведь им надо конкурировать с газовыми лампами а у хорошил ламп наработка кажется 30000-50000 часиков
Источник
Adblockdetector