Контролька с подачей напряжения

«Контролька» для авто. Почему вольтметр никогда его не заменит.

С появлением дешевых мультиметров (в простонародье тестеров) автолюбители как то позабыли о важном приборе автолюбителя- контрольной лампе (контролька).

Давайте разберемся почему мультиметр не заменяет контрольку.

Самый простой пример: перестала светится лампа (любая) в вашем автомобиле. Ставите новую- она тоже не светится. Мерите тестером -все нормально, на контактах патрона фары напряжение 12 вольт. Все дело в том, что тестер при измерении напряжения потребляет очень мало тока, доли микроампера. А такой ток может дать пыль севшая на контакты. Ну а если еще на эту пыль попадет капля воды с солью-то это уже полноценный проводник. Для работы лампочки этого тока недостаточно. Контрольная лампа потребляет уже более серьезный ток и он на проводимость пыли уже не реагирует.

Ну и еще одна весомая причина — контролькой очень удобно пользоваться. Весь кузов автомобиля это «минус»12 вольт. Цепляете крокодильчик контрольки на любую ближайшую точку соединения электропроводки с «массой» и касаясь щупом контактов смотрите, где у вас есть напряжение, т.е. загорается лампочка контрольки.

В продаже много контролек на светодиодах, но лучше использовать те, где стоит реальная лампа накаливания.

Контрольку легко сделать своими руками. Для этого понадобится: прозрачная шариковая ручка, крокодильчик, лампочка миниатюрная 12 вольт, швейная иголка, провод многожильный 1,5 -2 м.

Пропускаем через игольное ушко один провод лампочки и обматываем на иголку. Второй вывод лампочки скручиваем с проводом. Пропаиваем обе скрутки.

В шариковую ручку вставляем всю полученную конструкцию. Кончик иголки должен торчать из ручки на 2-3см. Закрепляем иголку и провод на концах ручки либо суперклеем, либо нагрев кончики ручки и сжав. На торчащий из ручки часть иголки одеваем кусок изоляции провода, оставив неизолированным только кончик 5 мм.

На второй конец провода припаиваем крокодильчик.

Использование иголки вместо толстого щупа еще удобно тем, что позволяет находить обрывы жил провода под изоляцией. Такое случается в местах частых изгибов и там где провод пережат. Просто протыкаете изоляцию провода иголкой до места повреждения и после.

Подписывайтесь, будут еще уникальные статьи.

Ставьте лайк, чтобы и остальные смогли увидеть этот пост.

Источник

Контролька – самый нужный прибор электромонтёра.

У меня их несколько. Сегодня я постараюсь рассказать Вам, как ими пользоваться, и для чего они могут пригодиться. Но для начала разберёмся, что про их применение говорится в инструкциях по охране труда.

Здравствуйте уважаемые подписчики и читатели моего канала.

Охрана труда при проверке отсутствия напряжения (приказ 328 Н)

19.1. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

19.5. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

2.4.24. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов:

двухполюсные и однополюсные.

Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены

для электроустановок переменного и постоянного тока.

Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены

для электроустановок только переменного тока.

Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается.

Почему контролька запрещена для проверки отсутствия напряжения?

Потому что её нить накала может внезапно «стряхнуться», и только что проверенная контролька может оказаться уже неисправной, и то, что она не светится при подключении к проводам, находящимся под напряжением – не может быть гарантией того, что напряжение снято (отключено).

Вторая причина – подключение к разноимённым фазам – она может просто «разорваться».

Поэтому для проверки отсутствия напряжения нужно пользоваться предназначенными для этих целей указателями напряжения (индикаторами).

Где и для чего применяется контролька.

Её название говорит само за себя, и происходит от слова «контроль», и служит она как раз для контроля и индикации наличия или отсутствия напряжения.

Источник

Как собрать контрольную лампу на 12 и 220 В?

Несмотря на огромное количество измерительных приборов и индикаторов, используемых как в бытовых, так и в производственных задачах, из обихода не перестают выбывать контрольные лампы. Такое устройство можно без проблем и капитальных затрат собрать самостоятельно. Наиболее распространенные модели предназначены для использования в бытовых и автомобильных цепях. Поэтому в данной статье мы разберем, как собрать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками.

Для домашней сети

Отличительной особенностью бытовой сети и подключаемых к ней приборов является питающее напряжение на 220В. Поэтому все запчасти для контрольки должны выбираться исходя из этой величины.

Из запчастей вам понадобятся:

• два провода – если контролька вам нужна для одноразового использования, можно использовать и алюминиевые провода. Если вы планируете применять ее неоднократно, лучше брать медный многожильный провод, так как он не боится перегибов и более удобен в эксплуатации.
• патрон под лампочку – выбирайте только закрытые модели из изоляционного материала, никаких оголенных токоведущих элементов, к которым был бы открыт доступ, быть не должно.
• контрольная лампочка – выбирается в соответствии с размером цоколя патрона, а при наличии защитного кожуха и по габаритам колпака.
• щупы – не являются обязательным элементом контрольной лампы, но значительно упрощают работу, а при наличии упоров еще и повышают безопасность. В качестве щупа можно устанавливать не только заводские изделия, но и любые подручные средства – болты с накрученными гайками, спицы и т.д.
• колпак или защитный кожух – также не является обязательным элементом, но снижает вероятность повреждения особо хрупких деталей. По конструкции бывает сплошной или решетчатый.

Последние два пункта актуальны для контрольки многоразового использования, если вы хотите прозвонить цепи электропроводки один раз, можно собрать тестер без щупов и кожуха.

Изготовление контрольки на 220В

Чтобы собрать контрольку, вам потребуются такие инструменты: отвертка, паяльник, кусачки или пассатижи. В зависимости от ситуации, вам может понадобиться только часть этих приспособлений. К примеру, если пайка не предвидится, можно обойтись и без паяльника. Следует отметить, что провода к патрону можно припаивать, а не прикручивать, так получиться надежней.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

1. Разберите патрон на составляющие элементы, чтобы получить доступ к точкам подключения;
2. Подключите провода к выводам патрона, для этого заведите их в клеммный зажим и плотно зажмите отверткой, а если такое соединение не предоставляется возможным, припаяйте провода к выводам;
3. Соберите патрон, провода контрольки выведете в специально предназначенное для этого отверстие;
4. Подключите или припаяйте щупы к выводам проводов, места подключения или пайки заизолируйте, сами щупы должны иметь достаточную изоляцию, чтобы в ходе работы исключалась возможность прикосновения к оголенным токоведущим деталям;
5. Вкрутите лампу в патрон, при необходимости, закройте ее защитным кожухом.

Рис. 1: Готовая контролька на 220В

Контролька на 220 В готова к использованию для прозвонки проводов и электрических цепей. При постоянной работе такой контролькой не забывайте периодически проверять ее работоспособность в заведомо исправной сети, находящейся под напряжением.

Для автомобиля

Автомобильная контролька, в отличи от бытовой, выполняет измерительные операции в цепях постоянного тока с питающим напряжением 12 В. Поэтому вы не сможете использовать контрольку на 220 В в качестве автомобильного пробника. Но принцип изготовления будет идентичным, хотя для диагностики автомобиля вместо лампочек очень удобно использовать светодиодные контрольки.

В виду технических особенностей электропроводки автомобиля, контролька на 12 В, выполненная по принципу описанному выше, не предоставляет полной информации о положении дел в цепи. Из-за чего контролька автоэлектрика может оснащаться такими функциональными дополнениями:

Рис. 2: модернизированная автоконтролька

Такая схема, помимо контроля состояния цепей, позволяет определить плюс или минус на выводах и интенсивность сигнала. Благодаря разнополярному включению светодиодов, один из них загорится при касании к положительному контакту, а второй будет сигнализировать при контакте с минусовой клеммой.

Для реализации такой автотестконтрольки вам понадобятся:

• Соединительные провода – подбираются в соответствии с вашими потребностями, но профессиональные автоэлектрики рекомендуют делать длину не менее 2м, так как устанавливать щуп приходится и в труднодоступных местах;
• Щупы могут представлять собой штекеры или крокодилы, для одноразового использования можно просто зачистить края проводов от изоляции и обойтись без щупов;
• Патрон под лампочку и сама лампочка на 12В, если прибор освещения имеет другой принцип подключения, устанавливается патрон соответствующего типа или провода припаиваются к выводам лампы (светодиода) ;
• Кнопка – предназначена для коммутации в цепи контроля, выбирается по величине коммутируемого тока;
• Два светодиода – в данном примере используются разноцветные модели (красный для сигнализации плюсовой клеммы и синий для минусовой);
• Корпус – предназначен для размещения всех деталей и установки световых сигнализаторов на видном месте, в качестве корпуса можно использовать маркер, фломастер или пластиковый тюбик из-под клея.

Выбор вспомогательных элементов ограничивается только вашей фантазией и подручными средствами, которые вы найдете в своем гараже, квартире или мастерской. Если вы изготавливаете автомобильный тестер для конкретной цели, вы можете исключить определенные элементы из схемы, чем значительно упростите устройство. Так, наиболее простой контролькой считается модель с одной лампочкой или низковольтным светодиодом.

Простейшая контролька на 12В для индикации цепи

Для изготовления такого устройства вам понадобиться одноразовый шприц, лампочка на 12 В (можете заменить ее светодиодом), провод, канцелярская резинка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления состоит из таких этапов:

• разберите иглу от шприца и проденьте ее в пластиковое основание таким образом, чтобы одни конец полностью погружался внутрь шприца – он должен выполнять роль контакта для лампочки. Рис. 3: положение иглы в пластиковом основании
• отмерьте такую длину провода, чтобы вам было удобно обмотать его вокруг цоколя. Зачистьте этот участок от изоляции, обмотайте вокруг лампы и затяните при помощи пассатижей. Эту процедуру можно заменить пайкой для обеспечения более надежного контакта.
• если цоколь лампы свободно ходит внутри шприца, наденьте сверху на него канцелярскую резинку для уплотнения. Вставьте лампу таким образом, чтобы незадействованный контакт соприкоснулся с иглой. Рис. 4: вставьте лампочку в шприц
• поршень от шприца обрежьте так, чтобы он закрывал лампу вровень с корпусом. Проделайте в поршне отверстие для провода, иначе изготовление может сильно затрудниться.

Рис. 5: готовая контролька из шприца

Контролька готова, можете использовать ее для отыскания цепи в автомобильной проводке или проверять исправность отдельных элементов.

Контролька для определения полярности

Это более сложный вариант, для такой контрольки вам понадобятся два светодиода, можно использовать светодиоды smart (возьмите разные цвета для удобства), корпус (в данном случае используется нерабочая индикаторная отвертка), паяльник, резистор на 1000 Ом. Процесс изготовления контрольки состоит из таких этапов:

• спаяйте светодиоды и резистор, как показано на рисунке; Рис. 6: схема подключения светодиодов
• зафиксируйте конструкцию на контактных пружинках (отлично подойдут те, на которых держалась лампочка в отвертке); Рис. 7: зафиксируйте светодиоды на пружинах
• установите модернизированную световую сигнализацию назад в индикаторную отвертку. Рис. 8: готовая контролька в индикаторе

Тестер готов, теперь при касании плюсового контакта у вас будет гореть один светодиод, а при касании к минусовому – второй. Но помните, рабочий номинал такой контрольки не подходит для бытовых сетей 220В – он определяется рабочим номиналом световых элементов.

Источник

Контролька автоэлектрика

Привет друзья, коллеги, подписчики!

Периодически теперь буду выкладывать инструмент которым я сам пользуюсь и всем рекомендую.

У каждого профессионального автоэлектрика по защите от угона обязательно есть контрольно-измерительные приборы которыми он пользуется по мере необходимости, такие как осциллограф, мультиметр и конечно же контролька.

На контрольке остановлюсь поподробнее.

В продаже можно найти полно всяких разных, всякие светодиодные пищащие и от производителя сигнализаций.

Кто имел опыт работы с большинством из них прекрасно понимает, что одни страдают качеством, другие опасностью «спалить» штатные блоки автомобиля, при поиске необходимой цепи, третьи просто огромны и неудобны да и тоже ломучие, да да, это я про контрольку одного производителя сигнализаций

Разумеется в «узких» кругах данная тема уже пройденный этап и мы не ищем в инете инфу про контрольки и что лучше купить, мы просто знаем что это за прибор и покупаем его

Вот так выглядит моя контролька, которой я пользуюсь каждый день.

Что лично мне в ней нравится:

1) Ее разработал эксперт-разработчик радиоэлектронной аппаратуры, знающий все нюансы правильной схемотехники и особенности электрики автомобилей. Такой контролькой можно безопасно работать с современными автомобилями и быть уверенным в сохранности штатных цифровых блоков.

3) Есть две кнопки, удобные для поиска некоторых типов цепей, со второй кнопкой необходимо быть осторожным, об этом читайте ниже.

4) В руках сидит очень уверенно и удобно

5) Иглу подтачивать приходится очень редко, это с учетом больших объемов работ. Если объем работ небольшой, к примеру 20 автомобилей в месяц, то про заточку иглы вспоминать будете раз в пол года-год.

6) Ремонтно пригодная. Элементарно, оторвался провод по какой-то причине или решили заменить на новый, у некоторых это большая проблема, а тут всё сделано так, чтобы было удобно отремонтировать, тоже большой плюс.

Из минусов пожалуй это цена, хотя с другой стороны если сравнивать с аналогами и учесть от каких проблем может она обезопасить, то цена условно бесплатная.

И так небольшой обзор этого контрольного прибора.

На приборе есть две кнопки

При нажатии на верхнюю кнопку на иглу будет идти минусовой сигнал через микро лампочку, вот с чем с чем но с этой кнопкой необходимо быть аккуратным. Безусловно она необходима, когда ищем силовые цепи, тем не менее тыкаясь в цифровые цепи стоит пользоваться второй.

Вторая, нижняя кнопка, то есть та что ближе к игле, подает минусовой сигнал на иглу через безопасное сопротивление 50 Ом.

Что может быть полезно в поиске цифровых цепей, например подпора радиоканала и не переживать о том, как бы не «спалить» дорогие контроллеры.

Как пользоваться? Элементарно!

Сейчас просто дотронулся до клеммы «+»

Тут нажимаем на нижнюю кнопку, как видно, что продолжает гореть красный светодиод.

А если нажать на верхнюю кнопку то питание будет проходить через микро лампочку и она загорится если цепь силовая.

Если дотронуться до клеммы «-» то будет гореть зеленый светодиод.

Тоже самое будет, если нажать на нижнюю или верхнюю кнопку но держа котрольку на «весу» не подключив ее никуда.

Пользуйтесь правильным инструментом и все будет g00d

Как пользоваться контролькой в авто

У каждого автолюбителя или автоэлектрика обязательно должна быть контролька, которой можно было бы замерить напряжение или найти неисправность в автомобиле.

В этой статье, я хочу вам показать, как можно сделать отличную и не сложную контрольку для себя. Делать будем на аккумуляторе, чтобы не менять батарейки.

Она будет лучше, чем контролька, которая просто с лампочкой, потому что одним движением вы сразу можете определить, что у вас на проводе есть плюс или есть минус, или нет ничего.

Итак для изготовления сегодняшней контрольки мне понадобятся следующие элементы.

-Корпус для батареек. Отсек на две пальчиковые батарейки с выключателем. Буду использовать этот отсек, как корпус для контрольки, в нём буду размещать все необходимые элементы.

-Также понадобится крокодил для массового контакта

— Иголка, можно любую иголку, которую посчитаете нужным

— Кнопочка для включения нагрузки.

— Две миниатюрные лампочки 12-вольтовы.

— Аккумулятор на 3,7 вольт, не помню насколько ампер, ну неважно любой малогабаритный, который будет помещаться в данный корпус..

— Светодиодики, один у меня белый и второй красный, номиналы резисторов к ним я подбирал по яркости свечения светодиодов, чтобы видно было.

— Пьезопищалка, она будет пищать при подаче на него питания.

Приступаем к размещению элементов внутри корпуса. Для начала удалим из него лишние элементы, чтобы поместить необходимые. Просверливаю в корпусе отверстие и закрепляю в нем иглу. К игле припаял площадку, которая упирается в корпус, со второй стороны прикрутил винтиком с помощью контактной группы. В дальнейшем я эту контактную группу залью горячим клеем.Игла металлическая, поэтому ее необходимо залудить. Я использую для этого ортофосфорную кислоту. Под зуммер просверлил отверстия рядом с иглой, чтобы выходил звук. Рядом с зуммером будет находиться аккумулятор.

В корпусе просверлил отверстие немножко неровно для светодиодиков и для лампочек.

Вот нарисовал схему моей контрольки

Два светодиода подключены параллельно и встречно, то есть в разном направлении.

Зачем нужен выключатель? Если подключить щуп и крокодил к блоку питания, и включить контрольку, то аккумулятор будет заряжаться. Вторая причина — часто, при выезде, щуп замыкался с крокодилом и контролька разряжалась. Выключатель поможет уберечься от такой неприятной ситуации.

Зуммер помогает дистанционно понять, что цепь замкнута.

Лампочки и кнопка нужны для того, чтобы на искомом проводе создать нагрузку. С их помощью мы можем определить силовой «плюс». Также они помогают найти провода управления центральным замком. Одна лампочка потребляет примерно 50 мА, а для отработки центрального замка нужно большее напряжение. Поэтому я был вынужден использовать 2 лампочки.

Сам процесс пайки и монтажа.

После того, как спаяли все элементы, необходимо залить их горячим клеем, чтобы ничего не болталось. Перед фиксацией обязательно проверяем работоспособность.

Мое размещение элементов в корпусе — не панацея. Каждый может доработать месторасположение под себя. Делается контролька автоэлектрика своими руками достаточно просто, поэтому каждый сможет повторить процесс у себя дома!

Привет друзья, коллеги, подписчики!

Периодически теперь буду выкладывать инструмент которым я сам пользуюсь и всем рекомендую.

У каждого профессионального автоэлектрика по защите от угона обязательно есть контрольно-измерительные приборы которыми он пользуется по мере необходимости, такие как осциллограф, мультиметр и конечно же контролька.

На контрольке остановлюсь поподробнее.

В продаже можно найти полно всяких разных, всякие светодиодные пищащие и от производителя сигнализаций.

Кто имел опыт работы с большинством из них прекрасно понимает, что одни страдают качеством, другие опасностью «спалить» штатные блоки автомобиля, при поиске необходимой цепи, третьи просто огромны и неудобны да и тоже ломучие, да да, это я про контрольку одного производителя сигнализаций .

Разумеется в «узких» кругах данная тема уже пройденный этап и мы не ищем в инете инфу про контрольки и что лучше купить, мы просто знаем что это за прибор и покупаем его .

Вот так выглядит моя контролька, которой я пользуюсь каждый день.

Что лично мне в ней нравится:

1) Ее разработал эксперт-разработчик радиоэлектронной аппаратуры, знающий все нюансы правильной схемотехники и особенности электрики автомобилей. Такой контролькой можно безопасно работать с современными автомобилями и быть уверенным в сохранности штатных цифровых блоков.

3) Есть две кнопки, удобные для поиска некоторых типов цепей, со второй кнопкой необходимо быть осторожным, об этом читайте ниже.

4) В руках сидит очень уверенно и удобно

5) Иглу подтачивать приходится очень редко, это с учетом больших объемов работ. Если объем работ небольшой, к примеру 20 автомобилей в месяц, то про заточку иглы вспоминать будете раз в пол года-год.

6) Ремонтно пригодная. Элементарно, оторвался провод по какой-то причине или решили заменить на новый, у некоторых это большая проблема, а тут всё сделано так, чтобы было удобно отремонтировать, тоже большой плюс.

Из минусов пожалуй это цена, хотя с другой стороны если сравнивать с аналогами и учесть от каких проблем может она обезопасить, то цена условно бесплатная.

И так небольшой обзор этого контрольного прибора.

На приборе есть две кнопки

При нажатии на верхнюю кнопку на иглу будет идти минусовой сигнал через микро лампочку, вот с чем с чем но с этой кнопкой необходимо быть аккуратным. Безусловно она необходима, когда ищем силовые цепи, тем не менее тыкаясь в цифровые цепи стоит пользоваться второй.

Вторая, нижняя кнопка, то есть та что ближе к игле, подает минусовой сигнал на иглу через безопасное сопротивление 50 Ом.

Что может быть полезно в поиске цифровых цепей, например подпора радиоканала и не переживать о том, как бы не «спалить» дорогие контроллеры.

Как пользоваться? Элементарно!

Сейчас просто дотронулся до клеммы «+»

Сейчас существуют специальные индикаторные отвертки, которые позволяют определить напряжение в сети. Но, такие отвертки есть далеко не у каждого человека. В этой статье мы решили рассказать, как сделать контрольку своими руками на 12 и 220 вольт. С помощью них вы сможете без проблем определять есть ли напряжение в розетке, или определиться, какой предохранитель вышел их строя в автомобиле. В этой статье вы найдете основные способы, схемы и видео-инструкции.

Разновидности

Всего существует два типа контрольок: для дома и автомобиля. Они существенно отличаются друг от друга, для дома можно использовать на 220 Вольт, в то же время для автомобиля можно использовать контрольку только на 12 Вольт. Собираются они похожим образом, единственное отличие — это источник света, которые используется. Давайте разберем, как сделать контрольку своими руками, и что нам для этого нужно. Также читайте: автоматическая подсветка шкафа

Делаем контрольку для дома

Чтобы сделать контрольку для домашнего использования нужно подготовить следующие материалы:

1. Электрический патрон.
2. Лампу на 220 Вольт.
3. Медные провода (можно и другие), длина проводов должна составлять 50 см минимум.
4. Ленту для изоляции или другую защиту.
5. Щупы.

Схема подключения контрольки выглядит следующим образом.

Нужно просто подключить провода к патрону и вкрутить обычную лампу. Как видите, самодельная контрольная лампочка на 220 вольт имеет довольно простую конструкцию, собрать ее своими руками сможет даже маленький ребенок.

Помните! Необходимо делать качественную изоляцию, желательно, сделать намотку на конец, так будет удобно пользоваться. Не делайте слишком большие наконечники, ведь их можно случайно зацепить рукой.

Посмотрите, как делают это профессионалы.

Как сделать контрольку своими руками для автомобиля

Здесь процесс изготовления довольно сложный, но если взять в учет стоимость контрольки на данный момент, то лучше ее сделать самостоятельно.

Вот так выглядит схема контрольки для автомобиля.

Давайте подробней разберем, что означает каждое значение.

VD1 и VD2 — это светодиодные ленты на 12 Вольт, они дают сигналы, когда фаза и когда ноль.

HL1 — это лампа на 1.2 Вт. Она проверяет «слаботочку», такая проверка осуществляется при включении дополнительной кнопки, которая указана на схеме.

В качестве щупа можно использовать обыкновенные саморезы по дереву.

Рекомендуем выбирать провод акустический, он более гибкий и так быстро не повредится. Длина должна составлять минимум два метра, ведь часто нужно производить измерения в салоне автомобиля. Узнайте о том, как сделать мини паяльник из ручки.

В качестве корпуса можно использовать обычный прикуриватель, его можно найти в любом магазине.

Вот такое видео мы нашли в интернете, здесь вы найдете подробное описание о том, как работает контролька для автомобиля.

Главный инструмент автоэлектрика! Светодиодная контролька с пищалкой!

Хотя на сегодня на популярные модели автомобилей полно «помогалок» для установки сигнализаций.

Называются они «карты установки», выглядят как таблицы, или даже pdf-ка с таблицей и фотографиями, с пояснениями что и куда подключать.

С такими картами установок порой и протыкать ничего не нужно.

Точнее протыкаешь только для проверки, тут же и оголяешь провод и подключение делаешь.

Лезвие с проводком это что то новое для меня.

Без обид — я удивлен что живой пример,на столе, с пояснениями вам непонятен.

Проще уже некуда. Затрудняюсь даже проще пояснить. ТАМ МЕГА ПРОСТО.

Или вы просто не досмотрели видео

Попробую пояснить еще раз, но если не поймете — уж все.Край.

Я так понял, что вам не понятно каким образом нужно трактовать индикацию контрольки при проверке предохранителя без извлечения последнего из гнезда.

Предохранитель это перемычка

Лампа это почти перемычка (низкое сопротивление)

Включаем включатель лампы.

ПЛЮС бежит от включателя, к предохранителю. Пусть будет ножка ВХОД условно.

Проходя через предохранитель выходит через условную ножку ВЫХОД

И подключается к одному из выводов спирали лампы.

Другой вывод спирали лампы подключен к МИНУСУ непрерывно.

Если предохранитель исправен, то на обоих ножках предохранителя (и на входе и на выходе) будет ПЛЮС. (красный светодиод контрольки)

Что логично, это же перемычка…

Если предохранитель будет неисправен, то на выводе ВХОД его будет плюс (от включателя)

А на выводе ВЫХОД будет МИНУС.

Т.е. когда на обоих выводах предохранителя висит ПЛЮС, то 99% он исправен.

Когда на одном выводе ПЛЮС, а на другом МИНУС (или отсутствует ток) то предохранитель неисправен.

Откуда берется МИНУС, на второй ножке предохранителя, когда он сгорает?

Лампа является по факту почти перемычкой, и электричество через нее проходит без глобальных потерь.

Второй вывод спирали нашей лампы непрерывно подключен к МИНУСУ.

Этот МИНУС, проходя через спираль, выходит на первый вывод лампы, и приходи к ножке ВЫХОД предохранителя.

Таким образом, при включенном включателе)))

На ножке ВХОД предохранителя ПЛЮС

На ножке ВЫХОД предохранителя МИНУС

Если предохранитель неисправен.

Т.е. сама разница полярности на предохранителе указывает на его неисправность.

Когда на ножке предохранителя ВХОД висит ПЛЮС

А на ножке предохранителя висит НИЧЕГО, значит что нагрузка отключена в данный момент (ничего нет в гнезде прикуривателя), либо поврежден провод идущий к нагрузке, либо сама нагрузка.

Почему нельзя прозванивать предохранитель не вынимая из гнезда, с выключенным напряжением?

При выключенном напряжении получить ложные результаты замеров проще простого.

Давайте сыграем в одну игру?)

На ножках ВХОД и ВЫХОД предохранителя имеем минус.

Откуда он? Один и тот же ли это минус, на разных ножках?

В случае с исправным предохранителем будет примерно так.

Минус (кузов) постоянно подключен к одному выводу лампы, прошедший через спираль лампы, к ножкам преда ВЫХОД ВХОД.

Оттуда и минус на обоих ножках.

Можно считать что он исправен? ДОПУСТИМ(!)

В случае с неисправным предохранителем может получится так.

На ножках ВХОД И ВЫХОД предохранителя так же(!) минуса висят.

На ножке предохранителя ВЫХОД минус берется по той же схеме.

Постоянный минус, спираль лампы, и к ножке ВЫХОД предохранителя.

На ножке предохранителя ВХОД казалось бы ничего быть не должно, и порой оно так… Но порой…

К ножке ВХОД предохранителя подключена еще одна нагрузка, которая так же как и наша лампа, в выключенном состоянии, пропускает минус через себя, приводя его к ножке ВХОД предохранителя.

Т.е.при Выключенном питании мы и при исправном предохранителе видим на его выводах минусы, и при неисправном — тоже можем увидеть минусы.

Следовательно при выключенном питании измерять нельзя.

Такой «тройничок» присутствует например в цепи предохранителей ламп габаритов.

Включатель (реле) у них один, а дальше плюс раздваивается на 2 отдельных предохранителя и 2 отдельных цепи с лампами левого и правого борта.

Если мы включаем питание, то исключаем вариант ложного минуса, прошедшего через невесть какие цепи.

Исключением являются варианты, где постоянно на нагрузке висит ПЛЮС, а включатель включает минус.

Но среди ламп это не есть частый случай.

(Помню только Солярисы да Хюндаи, и некоторые варианты Королл где ближний управляетс минусом, имея постоянный плюс. У них если сгорает предохранитель по плюсу, то начинаются конкурсы, одна из фар начинает светить вполовину ближним, в половину дальним и т.п.))))

Источник