Можно ли в стабилизатор напряжения включать тройник

Можно к одному стабилизатору напряжения подключить несколько приборов?

Для настенного двухконтурного котла был приобретён стабилизатор напряжения с одной розеткой . Что если к нему через тройник подключить ещё стиральную машинку и холодильник ? Потянет ?

Надо бы марку стабилизатора указать, или хотя бы тип и мощность.

Для котлов отопления, лучше покупать специализированный стабилизатор,

предназначенный именно для подключения котла.

Например, российский стабилизатор Энергия АРС-2000.

Его мощности хватит для подключения септика, или еще чего-то, работающего вместе с котлом.

А для остальной техники лучше ставить еще один стабилизатор.

Тем более, что холодильник и стиральная машина — техника, имеющая пусковые токи,

поэтому мощность их, в момент запуска, может в разы превышать номинальную.

Правильнее всего, будет сделать так: на весь дом (квартиру) поставить один мощный стабилизатор напряжения, + отдельный стабилизатор напряжения — на котел.

Просуммируйте мощность подключаемых устройств она не должна превышать допустимую мощность подключаемых устройств, а лучше процентов на 10-20% ниже этой мощности.

Не включать, желательно, одновременно стиральную машинку и котел(если это возможно).

Нет, нельзя. Во-первых, через тройник не рекомендуется подключать потребителей на постоянной основе, а во-вторых у стабилизатора не хватит выходной мощности, так как суммарная мощность стиральной машины, холодильника и котла превышает мощность выдаваемую стабилизатором напряжения.

Покупал свой стабилизатор напряжения у этого сервиса — http://stabiliz.ru/ модель «Энергия «Classic 9000»», к этой модели подключаю по несколько бытовых приборов, но бытовые приборы не сильно нагружают стабилизатор, если сильнее будут нагружать стабилизатор хотя бы 50% он может сгореть, а это мощный и благо все выдерживает.

Если мощность стабилизатора позволяет подключить к нему что то еще то почему бы и нет, но судя по тому что розетка на стабилизаторе он маломощный.

Просто надо посчитать и еще иметь ввиду, что и стиральная машина и холодильник имеют электромоторы и соответственно будут и пусковые токи.

Ну и надо еще понимать, что при сильно пониженном напряжении стабилизатор для повышения напряжения будет еще и сам много энергии потреблять.

Я бы не стал, понятно что мощности не хватит.

Стабилизатор для ноутбука — это как-то уж слишком! Пилоты и прочий мусор — естественно в мусорку.

Ноутбук работает от собственного аккумулятора-это собственно и есть стабилизатор-если так можно сказать!

Блок питания для ноутбука — это импульсный источник питания с всевозможными защитами и т.д и т.п.

У меня то же напряжение гуляет мама не горюй.

У Вас проблема с блоком питания самого ноутбука или с аккумулятором.

С такими перепадами и бросками, умудрился сжечь самую первую капсулу времени,

жесткий диск остался живым. Ремонт блока питания обошелся. страшно сказать сколько.

Решил больше в это не «играть» и поставил самый простой источник бесперебойного питания — UPS.

Вот уже 5 лет — проблем нет! За 5 лет, заменил только один аккумулятор в этом UPS.

На данный момент таких UPS у меня два. Потребителей стало в два раза больше, вот и решил купить второй.

Все устройства работают ТОЛЬКО через UPS, за всё время ни одной проблемы не было.!

Вы пишите- «Имеется батарея (180 В), которая со временем разряжается, соответственно напряжение на ней падает» вот этого момента не понимаю , действительно 180 Вольт её напряжение или всё же 12в и 180 ампер часов, то есть стартерная для авто? И мне главное знать не о ней а больше о вашем потребителе что нужно питать?

Допустим что у вас всё же 180 Вольт постоянного тока , кроме активных источников ей больше нельзя ничего запитать , то есть лампочка накаливания, нагреватель(тен). Компрессор в холодильнике уже не будет работать от постоянного напряжения , так же не будет ни телевизор ни микроволновка и тд. И смысл его тогда стабилизировать ,всё равно больше чем на входе на выходе не будет. Невозможно что бы напряжение падало к примеру 170 -160-150 Вольт а на выходе было 180. На переменном можно, а на постоянном не встречал. Это будут вольтодобавки но их нужно тоже откуда то брать тогда и подключать при падении. Либо сразу удвоить с 180 до 180+180 (схемой удвоения) будет 360 и потом стабилизировать на выходе постоянно 200в к примеру , но при удвоении вы колоссально теряете в токе (в мощности) больше чем в два раза. Представим вторую ситуацию , что всё же 180 это ампер часы батареи, а напряжение 12в и тут ситуация похожая, больше чем на входе на выходе простым стабилизатором не сделать, можно преобразователем импульсным сделать и потом застабилизировать напряжение какое нужно меньшее обять же эти все преобразования это потери в мощности. Вот тут СХЕМЫ стабилизаторов . Вот ЗДЕСЬ очень интересные и мощные конструкции и ВОТ ТУТ ещё посмотрите.

Источник напряжения может являться и источником тока. Вы, наверное, хотели спросить в чем разница

или чем отличается стабилизатор напряжения от стабилизатора тока. Тут все просто. Сами названия говорят за себя. Стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение, то есть делает его стабильным (в определенных пределах) и не зависимым от величины нагрузки. А стабилизатор тока стабилизирует (в определенных пределах) ток и не зависит от изменения нагрузки. Светодиоды должны питаться током. Они так устроены. Это надо запомнить. Если вы спрашиваете про драйверы, которые используются в светодиодных лампах и светильниках, то они должны быть тОковыми. Изначально так и подразумевалось. Если говорили драйвер для светодиода, то подразумевали стабилизатор тока. А сейчас в продаже имеются светодиодные лампы низкого качества с «драйверами» без стабилизации тока. В лучшем случае это низкокачественный стабилизатор напряжения, а в худшем просто выпрямитель напряжения. Проверить это можно так. Если в цепи светодиодов подключен резистор, то скорее всего это устройство со стабилизатором напряжения и наоборот, если имеется последовательная цепь светодиодов без резисторов, то это скорее всего стабилизатор тока или «настоящий» светодиодный драйвер. Чтобы убедится точно нужно в эту последовательную цепь включить амперметр и замерить ток. Затем закоротить один светодиод в этой цепи. При этом ток не должен меняться. Все эти манипуляции делать нужно осторожно. Так как существуют драйверы без гальванической развязки сетевого напряжения. Такая схема может ударить током. Будьте осторожны в экспериментах!

Это два разных слова и применяются они для совершенно разных случаев.

Баланс — это «равновесие», если буквально перевести (строго говоря, «балансом» в Древнем Риме назывались обычные рычажные весы, отсюда и балансирование — удерживать равновесие, и все прочие термины). Поэтому балансировочные компоненты, или балансные компоненты, — это такие, которые нужны для выравнивания чего-то. Например, балансировка плеч моста, балансировка дифференциального усилителя и т. п.

Ну а балласт — это дополнительная нагрузка. Балластные компоненты включаются именно для того, чтоб на них гасить лишний ток или лишнее напряжение. Поэтому гасящий резистор в схеме параметрического стабилизатора — это именно балластный, а не балансный, резистор.

Если в вашем ноутбуке нет вообще батареи, нет никакого смысла подключать внешний стабилизатор напряжения на 220 вольт. В ноутбуке есть собственный стабилизатор напряжения и небольшие скачки сетевого напряжения ему не повредят. Другое дело — частые отключения сетевого напряжения. Результатом таких отключений может быть потеря некоторых данный — это в лучшем случае. В худшем — может «вылететь» операционная система Windows и вам придется ее переустанавливать. Переустановить систему — это еще полбеды, но после переустановки придется переустанавливать и все программы. Поэтому, чтобы таких казусов не случалось, приобретите источник бесперебойного питания и от него питайте ноутбук. В бесперебойнике встроен отличный стабилизатор, а при пропадании сетевого напряжения питание будет осуществляться от внутреннего аккумулятора, которого хватит для ноутбука на несколько часов работы.

Покупайте самый простой бесперебойник без наворотов. Как правило, такие работают гораздо лучше и дольше.

Источник

Как подключить стабилизатор напряжения

Этот вопрос актуален как для владельцев коммерческих и промышленных объектов, так и для жителей частных домов. В наших условиях перегрузка сетей – обычное дело. Кто-то отапливает дом электричеством, кто-то использует прожорливый ремонтный инструмент, а кто-то просто не рассчитал допустимую нагрузку. Результат – скачки напряжения, из-за которых могут сгореть ценные электроприборы. Стабилизатор доводит показатели сети до стандартного уровня и тем самым защищает оборудование от опасных искажений.

Стабилизатор для нескольких приборов

В случае, когда скачки напряжения незначительно отличаются от номинальных 220 вольт (+/-15 вольт), то можно ограничиться маломощным (до 1,5 кВт) устройством, которое подключается прямо к розетке. Его вполне хватает, чтобы защитить телевизор, компьютер и спутниковый тюнер. Мощные токоприемники (чайник, насос, бойлер, холодильник) к такому прибору подключать нельзя. Также избегайте подключения двух стабилизаторов к одной розетке – иначе при переключении они будут создавать друг другу помехи.

Однофазный стабилизатор на весь дом

Это самый распространенный способ подключения. Перед началом работ необходимо обесточить сеть – для этого нужно отключить вводной автомат на распределительном щите. Убедитесь, что напряжение отсутствует (для этого можно воспользоваться тестером).

Подсоединение стабилизатора напряжения обычно проводят сразу за счетчиком, перед токоприемниками, в разрыв фазного провода. Структурную схему подключения печатают прямо на корпусах устройств и дублируют в инструкциях по эксплуатации. Как правило, на стабилизаторе есть три контакта:

Подключаются они следующим образом: На «вход» идет «фаза» от счетчика, на «ноль» — нулевой провод от счетчика, а на «выход» — фазный кабель нагрузки. Нулевую линию нужно подключать без разрыва, с помощью клемм или скрутки. После стабилизатора можно подключить автоматы разводки по помещению, сгруппировав токоприемники по типам: грубые (электродуховки, стиральные машины, утюги) и точные (телевизоры, компьютеры).

На некоторых приборах может быть четыре контакта (два фазных на вход и выход, и два «ноля» на вход и выход). Не пугайтесь и не ищите лишний провод. В этом случае «ноль» подключается по схеме «фазы»: от вводного автомата на «вход», а провод нагрузки – на «выход».

Можно ли подключить два однофазных стабилизатора?

Часто бывают случаи, когда мощности одного прибора недостаточно. Некоторые пытаются компенсировать это установкой двух и более стабилизаторов. Такой подход разумен, но только в случае разделения нагрузки на отдельные линии. Последовательное подключение двух устройств не принесет желаемого результата и может даже усугубить проблему.

Подключение стабилизатора в трехфазную сеть

Трехфазная система питания (380 В) обычно используется в коммерческих и промышленных помещениях, но нередко ее можно встретить и в частных домах. В этом случае возможны два варианта подключения: один трехфазный стабилизатор или три однофазных.

Первый вариант используется только в том случае, если в помещении есть электроприборы, рассчитанные на 380 В (обычно это электродвигатели). Если таковых не имеется, то лучше использовать схему с тремя однофазными устройствами. Преимущества такой схемы очевидны:

• три однофазных стабилизатора стоят дешевле одного трехфазного;
• если один из приборов выйдет из строя, то его можно будет заменить, не трогая остальные.

Схема подключения предполагает использование общего «ноля» для всех трех приборов (подключается без разрыва) и отдельной фазы для каждого стабилизатора.

Выбираем место

Электроприборы не любят сырости, поэтому первое условие – помещение должно быть сухим. Стабилизатор напряжения нельзя устанавливать рядом с горючими и взрывоопасными веществами, поэтому мастерская или гараж – не самое подходящее для этого место. Также мы не рекомендуем устанавливать его в жилой комнате – некоторые приборы достаточно громко гудят, а при перепадах напряжения издают щелчки. Проблемы могут возникнуть с установкой на чердаке – при высоких температурах стабилизатор может выйти из строя.

Идеальный вариант – кладовая, тамбур или другое подсобное помещение. В отдельном случае можно соорудить специальный шкаф, но здесь стоит учесть, что стабилизатор нуждается в хорошей вентиляции, поэтому расстояние между стенками и корпусом прибора должно быть больше 10 см, а двери шкафа лучше выполнить из жалюзи или другого воздухопроницаемого материала.

Источник

Почему опасно подключать домашнюю технику через тройник?

Не спешите включать несколько домашних приборов в одну розетку, даже, если у вас новая качественная проводка.

Тройник в розетке — для нас обычное дело. Многие уверены, что, если проложить «ветку» проводом большого сечения, можно без проблем включать по несколько мощных потребителей сразу. Но это не совсем так. Объясняем, почему.

Какую нагрузку выдерживает розетка и проводка?

Нагрузку должен выдерживать не только кабель проводки, но и все остальные детали цепи: прежде всего, вилки и розетки. Обычно в новостройках прокладывают проводку сечением 2.5 мм 2 и ставят розетки на 16 А. Максимальная кратковременная нагрузка, которую может выдержать такая медная проводка, составляет 27 А, а постоянная нагрузка 21 А. Розетка же, естественно, выдержать больше 16 А или 3,5 кВт просто не может. Если мы подключим, например, приборы на 20 А или 4,4 кВт, то проводка выдержит, а розетка оплавится.

Теоретически одну точку можно нагрузить различными приборами с общей нагрузкой до 3,5 кВт и все будет в порядке. Но на практике это не всегда правильно. Например, существует техника, которая весьма чувствительна к скачкам напряжения в сети, которые иногда могут возникать именно из-за включения нескольких приборов одновременно.

Техника, для которой необходима отдельная розетка

Для любой техники, потребляющей больше 1,5 кВт, необходимо подведение отдельной ветки, причем подключение к ней других устройств через тройники/удлинители нежелательно. К такой технике относятся:

• Электроплита.
• Духовой шкаф.
• Бойлер.
• Стиральная машина.
• Проточный водонагреватель.
• Обогреватель.

Помимо этого, отдельная розетка требуется и для холодильника, хоть он и не является мощной техникой. Холодильник, как и стиральная машина, имеет электронику очень чувствительную к скачкам напряжения в сети, поэтому ему не нужен дополнительный «конкурент» в розетке.

Также стоит отметить, что для подключения стиральной машины потребуется подводка трехжильного провода (с заземляющим проводником), розетка с заземлением и классом защиты IP44. Хотя в принципе стоит все приборы заземлить таким образом, но во влажном помещении, таком как ванная комната, это в обязательном порядке. Для стиральной машинки можем посоветовать розетку Legrand Valena 774120 на 16 А с защитной шторкой.

Источник