Напряжение второй лямбды honda civic 4d

Диагностика лямбда зонда (Большой расход по городу)

Опции темы

Отображение

Диагностика лямбда зонда (Большой расход по городу)

Доброго времени суток господа !
Писал в некоторых темах, но решил создать свою.
В общем, начну сначала:

Civic 4D VIII 1.8 AT 2009г Турок.
Сивушка мой «жрёт» на холостую — т.е. если ездить то расход падает:
По трассе расход 6.8

480 КМ на одном баке
В городе же расход плавает от 13 до 15

250-260 КМ от заправки до заправки.
Стиль езды в меру агрессивный — средние обороты 3500, кикдаун 1-2 раза за 1 интервал заправки. Пробки небольшие и не частые: 5-30 минут, 1-2 раза за 1 интервал заправки.

Сегодня попробовал сбросить расходометр и проехать 100 метров — расход растёт как на дрожжах — за 3 минуты поднимается до 30л/100км.
Всё видно на видео: http://vk.com/video163524007_166199007

Бензин обычно 95 Роснефть
Пробовал ГПН 95 GDrive — 1я заправка — пробки были дикие и расход был 20-22
— 2я заправка ГПН — стандартный трафик — расход

15
больше не изменял Роснефти =)

Что было предпринято:
1. Переход на другой бензин: Перешёл с 95 Роснефть на 95 ГазПром — расход стабилизировался в районе 12 литров.
2. Замена воздушного фильтра — изменений по расходу нет, но машинке стало проще дышать — стала более приёмистой.
3. Замена масла в двигателе и масляного фильтра (Масло Honda оригинал 0w20 «железная 4х литровая канистра», фильтр оригинал) — изменений по расходу нет.
4. Регулировка клапанов — были увеличены зазоры — выставили нормальные — изменений по расходу нет.
5. Замена свечей зажигания — старые были с очень толстой жёлтой юбкой — изменений по расходу нет.

Расход в основном растёт в холостую (прогрев, светофор, пробка) — пока едешь расход падает, только остановился — 2-3 минуты и начинает прибавлять по 0,1 литра на расходометре.

Начинаю грешить на лямды, хотя чеков нет и HDS у официалов не показал проблем.

Купил сканер ELM327 USB сделал некоторые замеры программой ScanMaster ELM.
По этим данным можно ли чтото сказать о состоянии лямбд ?

Гуру помогите пожалуйста !
Если нужна ещё какая либо информация — только скажите !

PS/
Поменяться с кем нибудь лямбдами — не вариант ! Не с кем ! =\

у меня тоже расход по городу 12-13л, забил х. на это, сказали в сервисе что лямбду не проверить, типо ошибка она есть или её нет.

Дык вот не могу забить )
Обзванивал, встречался со многими владельцами Цивиков в своём городе — у всех на автомате расход 10-11 литров, у меня же 12-13 (( Что будет зимой вообще боюсь себе представить
А про диагностику — вполне можно диагностировать лямбду в полуприсмерти, если знать куда смотреть, а вот куда собственно смотреть я и хочу узнать в этой теме.

Чеков нет, а лямбда косячила
Просто не хочется менять в слепую ибо стоит она не мало

но по трассе то норм расход у тебя, у меня тоже по трассе 6-7 может 8 литров, смотря как ехать. если тошнить то вообще 4.5-5 литров.

Договоритесь с кем нибудь о временной замене лямбды, неделю покатаетесь все сразу продиагнастируется!

в этом и засада, что никто не соглашается на такой эксперимент(((

По видео всё абсолютно в норме и если возникает такой вопрос, значит ты не знаешь что означают эти цифры. На экране показывается средний расход с момента сброса, т.е. количество бензина деленное на количество метров, данные обновляются раз в несколько секунд и математика происходит следующая:
1)сброс на ноль
2)ты проехал 100метров потратив 0,02литра (это нормальный расход для движения на холостых оборотах) — комп показал на экране 20 л\100км
3)ты остановился — через 3 секунды ты потратил еще 0,005литр а проехал +0метров — комп считает среднее значение и показывает расход 25л\100км
4)ты продолжаешь стоять еще минуту и тратишь еще 0,02литра — комп пересчитывает и получает 45литров\100км, но показывает 30, т.к. это предельное значение.
5)ты начал катиться под горку (допустим что сразу, без разгона) на большой скорости так, что происходит торможение двигателем, при этом расхода бензина нет, а расстояние ты проходишь. В итоге ты проехал 900 метров с расходом 0, а суммарные данные комп посчитает так: 0,045 литров на 1000 метров пробега = 4,5л\100км. Т.е. в итоге на экране будет 4,5литра расход. А минуту назад расход зашкаливал.
Иными словами на данном виде всё в норме, чем дольше стоишь, тем больше расход будет стремиться к бесконечности

———- Сообщение добавлено 31.10.2013 в 23:39 ———-

по графикам трудно сделать диагноз, лямда работает, а вот насколько хорошо скажет далеко не каждые. Надо смотреть реакцию на педаль газа, какая она должна знает только кто занимается настройкой систем вспрыска

———- Сообщение добавлено 31.10.2013 в 23:46 ———-

взять заведомо хорошую лямбду на тест — наилучший способ проверки, но надо поискать кто даст. Я б дал, но я в туле, да и не знаю насколько жива моя лямбда, последнее время тож расход чуток подрос

Последний раз редактировалось igor2009; 31.10.2013 в 23:47 .

Источник

Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда) Honda Civic

Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном коллекторе двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В низкое (обогащенная смесь). ЕСМ/РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодно состоянии ЕСМ/РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой 0.45 В (при оборотах не ниже 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память ЕСМ/РСМ соответствующий код неисправности (см. Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP)). Код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи ЕСМ/РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчика информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: ЕСМ/РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне осторожно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема введите разогнутую канцелярскую скрепку в гнездо контакта сигнального провода (белый или бело-красный) (см. сопроводительную иллюстрацию). Идентификация контактных клемм разъема может быть произведена при помощи схем электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование). Подсоедините к скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный вывод заземлите. Цвета изоляции электропроводки l-зонда приведены также в схемах электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование). 2. Следите за показаниями измерителя (мВ) в процессе разогрева двигателя. 3. На начальном этапе холодный датчик должен вырабатывать постоянный сигнал амплитудой 0.1÷0.2 В (режим разомкнутого контура). Спустя около двух минут двигатель достигнет нормальной рабочей температуры и показания датчика начнут колебаться в пределах от 0.1 до 0.9 В (режим замкнутого контура). Если система не переходит в режим замкнутого контура, либо переходит с недопустимо большой задержкой (ленивый датчик), замените l-зонд. 4. Проверьте также исправность функционирования нагревателя кислородного датчика. Рассоедините разъем электропроводки зонда и подключите омметр между клеммами нагревателя (см. схемы электрических соединений в Главе Бортовое электрооборудование настоящего Руководства). Номинальное сопротивление составляет 10÷40 Ом. 5. Проверьте исправность подачи питания на нагреватель. Рассоедините электрический разъем и измерьте напряжение на нем со стороны жгута (вновь обратитесь к схемам электрических соединений). При включенном зажигании (не запускайте двигатель) вольтметр должен фиксировать напряжение батареи. Если питание отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между главным реле, ЕСМ/РСМ и кислородным датчиком. 6. При отрицательных результатах перечисленных выше проверок, замените l-зонд.

Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов прежде чем приступать к снятию датчика прогрейте двигатель в течение пары минут постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры. 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! 2. Рассоедините разъем электропроводки кислородного датчика. 3. Аккуратно выверните зонд из выпускного коллектора (см. сопроводительную иллюстрацию). 4. Перед вворачиванием датчика на место смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком (новые датчики обычно уже покрыты соответствующим составом). 5. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его. 6. Подсоедините электропроводку. 7. Опустите автомобиль на землю и произведите его ходовые испытания. Проверьте память модуля управления на наличие кодов неисправностей.

Видео про «Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)» для Honda Civic

Как быстро проверить исправность лямбда зонда
Как проверить лямбда зонд

Источник

Кислородный датчик (Лямбда). Сводная информация.

Опции темы

Отображение

диагностическая прогой ты не увидишь нормально развёртку сигнала с широкополосной лямбды. Смотреть нужно осциллографом.
На родном Denso 192400-1170, а также на Vernet LS150050 — амплитуда сигнала 5 В.

Опишу свой случай про лямбду до катализатора.
1. Модель: Civic 4D LX, 2001 г., американец
2. Кузов: ES1
3. Двигатель: D17A японец
4. КПП: автомат SLXA
5. Оригинальный номер лямбды (верхняя): 36531-PLM-A01 или 36531-PLM-307
6. Сопротивление: 3.5 Ом
7. Подходят аналоги: NGK OZA508-H4 или 0046 (нужно переделывать разъём, ставил сам, работает), DENSO DOX-0121 (разъёма нет, сам не ставил, инфа из каталога).

История:
Пробег больше 130000 миль (сколько скручено — неизвестно), расход бензина этой зимой дошёл до 15л/100км по городу и решил заменить лямбду.
По каталогу родная лямбда: 36531-PLM-A01 или 36531-PLM-307. Обычный O2 сенсор, _не_ LAF, сопротивление нагревателя — 3.5 Ом.
Но: двигатель, коробка, мозги — заменены на «от Stream-а», т.е. двигатель D17A японец, коробка SLXA, мозг 37820-PSA-J83.
Поэтому решил покупать лямбду тоже «от Stream-а». Ему по каталогу положена 36531-PLR-A01.
Оригинал — дорого, но хочется, решил выбирать между NGK и DENSO. Выбор пал на NGK OZA508-H4 (0046), т.к. у DENSO предлагается только универсальный DOX-0121 без разъёма.
И тут вышел промах — на Stream-е у лямбды разъём — мама, а у меня — папа. Выяснилось это уже после покупки, пришлось переделывать разъём на лямбде (провода у лямбды не медные, со стальным тросиком внутри, канифолью лудятся очень плохо, кое как залудил и припаял к штырькам разъёма).
Поскольку на старой лямбде мозги отработали больше года без чека, первый вывод таков: 36531-PLM-A01/36531-PLM-307 и 36531-PLR-A01 — это одна и та же лямбда, только у 36531-PLM-A01/36531-PLM-307 разъём — папа, а у 36531-PLR-A01 — мама.
В подтверждение тому маркировка на самой лямбде: на моей старой — OHD:508-H2, на контрактных от Stream-а встречается точно такая же.
Первые изменения после замены:
— долговременная коррекция топлива с 8% ушла в 0.8% при первом же запуске (кто не в курсе — смотрится через комп., у меня ELM327)
— дроссель стал внизу немного «ватным», но за счёт этого переключения 1->2 стали гораздо плавнее, до замены, если разгоняться на малом газу (под небольшой уклон), то при переключении 1->2 был ощутимый пинок. Да и общие ощущения, что коробка стала переключаться мягче.
По расходу судить пока рано (два дня прошло), отпишусь позже.
Цена вопроса: 4084 р за лямбду, 690 р за головку, чтоб её открутить (JTC 1606) плюс около часа работы (не засекал, сделал за вечер).

PS: Ещё заметил странность или ошибку: каталог DENSO для 36531-PLM-A01 выдаёт прямой аналог DOX-1452. Но по этому же каталогу это не O2, а A/F сенсор, на фотках разъём мама, стоит ощутимо дороже обычного O2 сенсора. Т.е. DOX-1452 точно не встанет вместо 36531-PLM-A01.

Источник