Пищит импульсный трансформатор в блоке питания телевизора

Устраняем высокочастотный писк (свист) в блоке питания DVD-плеера Philips DVP5102KX

Очередной палочный ремонт бытовой аппаратуры. На этот раз начал пищать ДВД-плеер Philips, собственно этот тихий свист был у него и раньше, только чтобы услышать его, нужно было приложить ухо чуть ли не к самому корпусу плеера. Но в последнее время он стал свистеть ещё громче, теперь этот писк хорошо слышен даже из дальнего угла комнаты. Особенно хорошо он слышен ночью, то есть когда все спят и кругом гробовая тишина. А самое мерзкое это то что, пищит он в дежурном режиме, то есть когда плеер не используется по своему прямому назначению, поэтому свистит он практически постоянно. Чуть ниже в теме, добавил видео с этим писком.

Подозреваю что свистит какой нибудь дроссель или трансформатор, так как нечто подобное я уже устранял в этом телевизоре. В общем решил разломать этот DVD и посмотреть в чём дело. Обесточиваем плеер, выдернув вилку из сети 220, так же отсоединяем провода идущие к телевизору, после чего несём пациента на операционный стол и разбираем 🙂

Отворачиваем пару винтиков по краям корпуса.

И ещё пять винтов откручиваем с задней стороны плеера. После чего, снимаем крышку плеера.

Включаем плеер в сеть и начинаем поиск источника писка. То есть аккуратно покачиваем или надавливаем какой нибудь палочкой или иным диэлектриком на всевозможные катушки и детали на платах. И если в какой то момент тональность писка меняется, то вы практически у цели, значит источник где то рядом. В моём случае писк нашёлся довольно быстро ибо в этом плеере не так много деталей, можно даже в бильярд играть, не то что в ЭЛТ-телевизорах 🙂 Как оказалось пищит трансформатор в блоке питания DVD-плеера (прямоугольная плата к которой подключается сетевой провод). Собственно писк исходит не от самих обмоток трансформатора, а от не плотно соприкасающихся друг с другом, двух частей Ш-образного сердечника. Думал мой старенький фотик не захватит этот свист, но как оказалось, на видео ниже всё довольно хорошо слышно.

Что-то мне подсказывало что нужно выпаять этот трансформатор с платы, поместить в какую либо опалубку и залить его полностью эпоксидной смолой. Ну или же возвести опалубку прямо на плате и замонолитить смолой этот трансформатор раз и на всегда. Но лень всё же взяла своё, решил для начала обойтись обычной пропиткой щелей сердечника, каким нибудь жидким клеем. Отключил плеер от сети, размотал изоленту с торцов сердечника, кстати чуть ниже на фотке видна маркировка этой приблуды на снятой изоленте.

После чего проливаем клеем стыковочные швы сердечника, при этом периодически нажимаем на его фрагменты, чтобы жидкий клей хоть как то смог проникнуть в щели. К сожалению центральный стык не доступен из-за обмоток, но уже после этой не хитрой промазки краёв сердечника супер-клеем, свист практически полностью исчез.

В общем проблема пока решилась практически двумя каплями клея. Если со временем половинки сердечника опять разойдутся и писк появится снова, то тогда уже залью этот трансформатор полностью в смолу.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
18.09.2015

Источник

Свист блока питания

Свист блока питания

Сообщение BrainstorM » 05 фев 2020, 10:17

Несколько дней назад приобрел KD-49XG8096 Телевизор полностью устраивает, а вот с блоком питания какая-то беда. В режиме ожидания он начинает отчетливо свистеть (пищать). Позвонил в службу поддержки — попросили снять видео и отправить им на почту, что собственно я сегодня и сделал. Вот сижу жду их ответа. Просто хотел узнать сталкивался ли кто с такой проблемой и если да, то насколько быстро это решалось Sony? В гугле нашел много соответствующих сообщений, но в основном относительно телевизоров 4-5 летней давности.

Re: Свист блока питания

Сообщение Игорь » 05 фев 2020, 10:23

BrainstorM писал(а): ↑ 05 фев 2020, 10:17 Всем привет.

Несколько дней назад приобрел KD-49XG8096 Телевизор полностью устраивает, а вот с блоком питания какая-то беда. В режиме ожидания он начинает отчетливо свистеть (пищать). Позвонил в службу поддержки — попросили снять видео и отправить им на почту, что собственно я сегодня и сделал. Вот сижу жду их ответа. Просто хотел узнать сталкивался ли кто с такой проблемой и если да, то насколько быстро это решалось Sony? В гугле нашел много соответствующих сообщений, но в основном относительно телевизоров 4-5 летней давности.

Re: Свист блока питания

Сообщение BrainstorM » 05 фев 2020, 10:31

Игорь, спасибо за оперативный ответ. С магазином сейчас мы находимся в несколько конфликтной ситуации. Не хотят возвращать деньги за дефектный телевизор LG, который был куплен до того как я купил новый от Sony. Поэтому решил обратиться напрямую в поддержку Sony.

Честно говоря я не готов «отправлять телик по СЦ», ибо последние полгода уже вдоволь натрахался с LG. А если обернуть блок в какой-нибудь шумопоглощяющий материал, то какова вероятность, что он из-за этого сдохнет?

Re: Свист блока питания

Сообщение SCS » 05 фев 2020, 10:41

Re: Свист блока питания

Сообщение BrainstorM » 05 фев 2020, 13:43

Re: Свист блока питания

Сообщение BrainstorM » 05 фев 2020, 18:07

Шикарный ответ от Sony, че. Видимо придется вызывать рукастого электрика и заливать свистящий компонент.

«В ответ на Ваше обращение сообщаем, что высокочастотный шум (писк) может быть слышен в области блока питания телевизора. Как правило этот эффект не является неисправностью и никак не влияет на работу устройства. Для минимизации данного звука рекомендуем подключать телевизор напрямую к розетке без использования дополнительного оборудования. Также рекомендуем проверить работу телевизора с использованием другой розетки.»

Это с учетом того, что в квартире новая электрика и ни один другой девайс в доме не свистит. Даже китайская зарядка хаб на 4 устройства под полной нагрузкой.

Re: Свист блока питания

Сообщение SCS » 05 фев 2020, 18:17

Источник

Писк импульсного блока питания

Здравствуйте, уважаемые гуру ремонтеры. Я не великий специалист в ремонте всяческих электронных штук, так любитель. Кондеры электролитические перепаять, разъемы выдранные заменить, прошить, понять и простить.

В общем есть пациент, который немножко сломал мою голову. Блок питания Gembird на 450W. Покупалось таких блока два. Как ЗИП. Один — нормальный. А второй при включении, просто при подаче 220V на вход дает весьма слышимый писк. Поменять его сразу в магазине — не поменяли, и отдали мне.

Т.е. блок питания совершенно новый. Никаких вздутых электролитов внутри нет. Писк где-то в цепи дежурного питания. При включении БП не пропадает, но становится тише.

При отключения БП от сети постепенно сходит на нет, по мере разряда здоровенных «фильтрующих» электролитов на входе. Если электролиты разрядить — пропадает сразу.

В общем понять какой элемент свистит — чисто на слух не могу. Подгоревших, потемневших элементов не выявил. БП в принципе, исправно работает, выдает по всем каналам номинальные напряжения. Вопрос: где сверчок? Какой элемент попробовать поменять? Как диагностировать подобный косяк?

До этого сталкивался с тем, что могут свистеть дросселя и трансформаторы, но опять же, из-за электролитов в цепи, которые задают им неверный режим работы. Меняешь вспухший электролит — все проходит. Поменял наугад пару электролитов, проверил ESR и емкость у снятых — все ок.

Интерес ремонта — сугубо спортивный, развивающий мои навыки ремонта и поиска неисправностей, обогащающий знаниями.

Рекомендация «Выкинуть и купить нормальный» FSP, CoolerMaster, Thermaltake, Chieftec, (вставить свое) и не е**ть мозги ни себе ни людям — уже давалась.

Сообщество Ремонтёров

6.1K поста 35.6K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Была взята коктейльная трубочка, вставлена в ухо. Очень удобна в этом случае гармошка на трубочке. Другим концом тыкалось в элементы. Был выявлен виновник: Мелкий ублюдок вида керамический конденсатор С3 на 4700pF 1KV. Стоит аккурат между силовыми фильтрующими электролитами на входе С1 и С2 по схеме. Дроссели и электролиты оказались не при чем. Видимо заводской брак. Хотя выпаянный засранец выдавал свой номинал чётко до пикофарады.

При попытке ремонта пробовал тыкать в него китайской палочкой для еды — тональность не менялась. При попытке поиска неисправности медицинским фонендоскопом — наблюдался весьма интересный эффект: Звук в фонендоскопе пропадал. Совсем. т.е. найти фонендоскопом неисправность — нереально. Зато слышал как через две стены теща рассказывает жене шепотом, что: «Зять-то совсем ополоумел. » =)

Всем тихих БП и понимающих тёщ =)

Включите БП и потыкайте катушки зубочисткой. На какой тональность сменится — ту и заливать компаундом.

ТС, попробуй прослушать элементы: смотай из листа бумаги рупор небольшого диаметра, узким концом в ухо, широким поочереди подводи к элементам узла дежурного режима, чаще всего — это моточные, трансформатор или дроссель, что шумит (свистит) там и проблема, либо не склеили должным образом или не пропитали как надо, или же частото-задающие цепи настроены на звуковую частоту — не более 20 кГц. Хорошо бы осциллографом определить частоту генератора ШИМ и сравнить с рабочим (бесшумным) БП. Может быть частотозадающий конденсатор не той ёмкости, если моточные в порядке. Ещё свист может возникать от насыщения магнитопровода, а насыщение бывает при больших нагрузках (КЗ, электролитический кондёр подзамкнуло и т.д.) и при неправильном расчёте витков.

http://www.rom.by/forum/Svist_dezhurki_i_kak_s_nim_borotsja учитывая отсутвие приборов, на всякий случай поменяй все конденсаторы дежурки не глядя, если есть возможность, так же это могут быть и некоторые керамические/пленочные кондеры в той области (возле радиатора с силовыми транзисторами(по сетевой стороне), копая оттуда в сторону контроллера). Осмотри внимательно плату, на наличие плохих паек, потемнений и прочих дефектов. Настоятельно рекомендую изучить тему по ссылке, бонусом и эту:

пищат дросселя и трансы не из-за конденсаторов, а из-за криворуких сборщиков, плохо склеивших половинки ферритового магнитопровода. особо это никак не лечится, хотя можно конечно выпаять пищащий транс, проварить его в парафине и впаять обратно — есть шанс, что поможет

http://www.szynalski.com/tone-generator/ опытным путем для меня самая раскалывающая мозг частота 17478 гц. 30 годиков.

Вообщем была такая же проблема. Просто вскрыл блок питания и почистил от пыли, каким-то образом к элементам прилип мелкий мусор. После чистки бп перестал свистеть. Рекомендую для начала просто попробовать его почистить.

Пищат не выгоревшие элементы, а катушки, дело в одной из них

Ремонт БП Seasonic Focus Plus 850W Gold

Мною был куплен данный блок питания в нерабочем состоянии на авито, за 1200 рублей, после неудачного ремонта предыдущего мастера, в комплекте были оригинальная коробка, все провода включая кабель питания, и даже заводские бумажки, очень приятно.

Блок изначально после скачка напряжения, весь выпрямитель в лице 2 мосфетов, 1 силового диода, варистора и входной банки естественно мертв.

Снимаем его вместе с радиатором. Заодно ставим новую входную банку вместо лопнувшей. Кстати очень понравилось то что плата модульных кабелей жестко фиксирована на основной плате, очень удобно доставать всё, сисонику респект

Обратная сторона платы выглядит печально.

Для начала убираем лишний припой и дохлые SMD транзисторы и диоды.

Теперь ставлю основую часть выпрямителя вместе с радиатором, а именно 2 мосфета, диод и варистор. Пысы: пикабу перевернул пикчу сорри.

Нижнюю сторону платы после очистки и установки новых SMD транзисторов и диодов забыл сфоткать, извиняйте) Но можете поверить на слово, она получилась достаточно чистой и красивой относительно того что было изначально, с сантиметров 30 даже выглядит как завод.
Собсна тестовое включение, блок работает, ура, шим жив)) Собираю блок полностью

Вы могли подумать что после этого я его продал, но отнюдь нет, я его 3 дня подержал включенным 24/7 под нагрузкой, и потом поставил его себе в ПК

Он собсна до сих пор в нём стоит, я и сейчас пишу этот пост с ПК в котором этот блок, всем хорошего вечера)
Мой Инстаграм — https://instagram.com/usil_service_vin

Блок питания попал под дождь — чиним Aerocool 850W 80+Silver

Для желающих узнать больше подробностей о процессе ремонта, смонтировал ролик:

Сегодня будем чинить блок питания Aerocool Templarius Imperator 850W с сертификатом 80 PLUS Silver после попадания в него дождевой воды. Со слов владельца, вода неожиданно попала в блок через открытое окно, когда на улице резко начался мощный ливень.

В текстовой версии я обойдусь без излишних подробностей, просто покажу, что стало с блоком после залития, и какие сгоревшие элементы пришлось заменить. А в конце немного посчитаем деньги.

Разобрав блок, осматриваем его со всех сторон. Изнутри блок защищен мощным слоем защитной прокладки из пыли с ворсом. Данная прокладка впитывает влагу, не давая ей пройти дальше и попасть в критичные узлы блока. Думаю, именно благодаря этому ремонт в итоге обошелся малой кровью.

Со стороны платы максимальный очаг залития пришелся на область возле силовых транзисторов:

Также под подозрением микросхема дежурки, на ней тоже видны какие-то разводы, прямо как в новой финансовой пирамиде:

Берем щетку с бензином и тщательно чистим плату. Грязь легко очистилась, и теперь плата выглядит почти как новая:

Скорее всего, в таком состоянии она уже в состоянии работать, но для надежности все-таки заменим сгоревшие элементы.

Разбирая блок, наткнулся на необычное техническое решение. Диод корректора коэффициента мощности располагается на тонкой алюминиевой пластинке, которая, в свою очередь, прикручена к лицевой стороне силовых транзисторов, которые уже крепятся к большому радиатору. Систему охлаждения диода через корпуса транзисторов я вижу впервые в жизни.

Поскольку блок умер не своей смертью, помимо силовых компонентов я проверил всю мелочевку в обвязке ШИМ-контроллера и силовых транзисторов — улететь могло все, что угодно. В итоге был составлен список жертв:

1) Транзистор корректора коэффициента мощности G22N60E;

2) Низкоомный резистор, выступающий в качестве датчика тока того же корректора;

3) Резистор на 100 Ом в цепи того же датчика тока;

5) Затворный резистор на 4.7 Ом одного из ключей преобразователя;

6, 7) Два мелких PNP-транзистора.

(диодный мост, надеюсь, найдете без подсказки)

После замены сгоревших элементов, не запаивая радиатор с силовыми транзисторами, включаю блок, чтобы проверить наличие дежурного напряжения, ведь микросхема дежурки у нас была под подозрением.

В отличие от финансовых пирамид, наша дежурка работает. Напряжение 5.11 вольт — как в больнице. Значит, можно запаивать транзисторы и проверять блок в сборе.

После запайки всех элементов проверил выходные напряжения — и они оказались в норме.

Собрал блок в корпус и нагрузил тестом в AIDA и одновременно нагрузкой из 12-вольтовых ламп — все выглядит как новое и работает превосходно.

Теперь немного об экономике. Суммарная стоимость запчастей, если покупать их в магазине, составляет порядка 500 рублей. В основном это цена транзистора и ШИМ-контроллера. Сам блок я купил за 1200 руб. Таким образом, себестоимость блока составила 1700 руб. В это время последняя цена на данный блок в магазине составляет 6700 руб. Ввиду перечисленных фактов, считаю ремонт успешным и целесообразным.

Желаю всем успешных и целесообразных ремонтов залитой техники. Спасибо за внимание!

Ремонт блока питания Thermaltake TR2 650W за копейки

Для тех, кто предпочитает видеоформат, смонтировал ролик:

Сегодня будем ремонтировать блок питания Thermaltake TR2 650W с бронзовым сертификатом. Неисправность у него следующая. При включении все кулеры на самом БП и на материнской плате начинают вращаться, но компьютер не запускается и картинки не выдает.

Забегая вперед, скажу, что для того, чтобы починить этот блок, нам придется заменить всего лишь одну деталь размером несколько миллиметров и стоимостью несколько копеек.

Разбираем и продуваем от пыли:

После осмотра блока на наличие визуальных дефектов, а также прозвонки силовой части, никаких отклонений найдено не было. Проверив выходные напряжения, обнаружил, что все напряжения в норме, кроме сигнала POWER GOOD. На нем 0.026 В вместо 5 В.

Данный сигнал формируется микросхемой супервизора ST9S429-PG14, которая является аналогом известного PS229. Именно по этому сигналу материнская плата понимает, что блок питания стартовал и стабилизировал все напряжения, и можно начинать запуск. Находится микросхема здесь:

Схема подключения супервизора в данном блоке выглядит следующим образом. Сигнал с 5-вольтовой обмотки трансформатора выпрямляется через диод, фильтруется конденсатором Cpgi и попадает на делитель напряжения, состоящий из двух резисторов, на выходе которого при условии, что с трансформатора пришло достаточное напряжение, получается не менее 1.15 В, необходимых для старта микросхемы. Далее этот сигнал поступает на ее 1 ногу. Проверил фактическое напряжение на этой ноге, и оно оказалось всего 0.4 В.

Итак, у нас есть всего 4 элемента, которые могут повлиять на ситуацию — это диод, конденсатор и два резистора. Резисторы проверил — они исправны и их номиналы в норме. Диод тоже исправен, но на всякий случай пробовал менять на новый. Остается конденсатор. Вот он:

Обычно такие конденсаторы либо в КЗ, либо работоспособны. Этот не был в КЗ и выглядел хорошим мальчиком, а потому первоначально я признал его исправным. Далее я долго пытался найти причину в низком напряжении на трансформаторе, в нагрузочном резисторе 5-вольтовой линии, в коэффициенте делителя напряжений и неисправности самой микросхемы. А также рассматривал вероятность вмешательства высших сил. Как говорится, в чужом ремонте соринку видим, а в своем бревна не замечаем.

Выпаиваю злополучный конденсатор, и что я вижу:

Запаял вместо него другой конденсатор емкостью 1.1 мкФ, и блок успешно заработал. На ноге 1 сигнал POWER GOOD INPUT появился, сигнал POWER GOOD OUTPUT также появился. Компьютер стал стартовать без проблем, а потому ремонт можно считать завершенным.

Желаю всем научиться ремонтировать простые неисправности, чтобы сэкономить кучу вашего времени и денег. Спасибо за внимание!

Плата блок питания тонкого клиента FUTURE AD12VC

На работе лет 10-12 назад закупили тонкие клиенты с такими блоками. Сколько работаю на заводе (10 месяцев) столько и собираю их разобранные, то в КИП кабинете нашёл, то в коробке с хламом у электриков. Ремонт чаще всего простой, но конечно не всегда нужно только поменять или вернуть отсутствующие конденсаторы.

Самая частая поломка после вздутых конденсаторов — пробой QA1, QA2, QA3, QA4, QA5, пробой шимок UA2, UA3, один раз был сгоревший QA6 (FDS4435), один раз QA9 (1AM MMBT3904LT1).

Последний раз нашёл два таких FUTURE AD12VC, у одного пробой +12VDC, на другом пробитие +5Vsb. Пробивает 1 и 3 вывод (Gate и Source). Прежде чем подключать такой блок питания к плате, советую замкнуть GND и PS_ON пинцетом, подать питание и проверить все напряжения. Отклонение в напряжении +12V должно быть не больше 0.5V (не ниже 11.5V), а все остальные должны соответствовать указанным на фото. Напряжения -12V, +5Vsb появятся при замыкании. При несправном QA5 можно спалить материнскую плату, ибо вместо 5V прилетит 12V.

CA8, CA9, CA30, CA31, CA28, CA18 = 16V 680 uF

В качестве шимок используются RT9214, но они отлично заменяются на APW7120 без каких-либо доработок. Скажу больше, на другом блоке питания тонких от Realan стоят RT8105 и они тоже отлично заменяются на APW7120. QA1-QA4 отлично заменяются N-канальными мосфетами P0903BDG и P0603BDG (удачно снял с дохлой платы). QA5 тоже N-канальный мосфет, с завода ставят STD40NF или FDB6035AL. Мосфеты QA1-QA4 меняю все на всякий случай, так же и конденсаторы. Блокам питания много лет, после такого ремонта сюрпризов нету.

Ремонт и модернизация увлажнителя UHB-200

Жил-был на свете рядовой увлажнитель, помылся, сломался, починился и стал управляемым с телефона.

Ситуация достаточно частая — при очистке корпуса увлажнителя, внутрь попала водичка и блок питания, с достаточно громким БАХ, вышел из строя.

Сгорел плавкий предохранитель, вышел из строя мосфет 4N60F, погорел диодный мост из четырех 1N4007, вышла из строя оптопара 817C и попутно отгорела ножка резистора R7, что в цепи затвора мосфета.

Все детали были куплены и началась процедуры замены.

Схема обратно-ходового БП достаточно распространена.

По цветовой маркировке был найден нужный номинал резистора.

Также установлен нужный резистор на плате.

Резистор 0.68 Ом также был заменен, т.к. взорвался.

Вначале взамен мосфета 4N60F был куплен 10N60F с надеждой, что «будет» мощнее.

Но по итогу, для данного мосфета нужно менять и остальные элементы схемы, в т.ч. стабилитроны — по итогу два раза сгорали элементы на плате, пока не купил такой же мосфет как и стоял.

На родном мосфете, видна окалина на затворе.

Также был очищен вентилятор для выдува генерируемого тумана из увлажнителя, так как был очень загрязнен.

После сборки, вентилятор был установлен на место.

Сам блок питания запитывался через лампочку на 75 Вт, чтобы в случае КЗ на плате, не повреждать элементы.

Дальше, в целях автоматизации увлажнителя, было решено использовать плату wemos d1 mini на база esp8266.

Схема собрана на макетке и испытана.

Следующим этапом будет сигнализация об окончании воды в резервуре и регулировка мощности вентилятора путем замены штатного потенциометра — цифровым.

Ремонт и диагностика техники с помощью ножа, воды и соли

Во время учёбы в институте, у меня вышел из строя ноут. Интересная поломка оказалась. А ещё интереснее то, что диагностику и починку пришлось делать с помощью «каках и палок», ну ладно, с помощью «соли, воды, огня и ножа».

Ситуация такая: блок питания подключён к ноуту, лампа питания горит, но ноут не включается. Аккумулятор ноута умер 100 лет назад, так что на аккумуляторе его не запустить для проверки. Схожего БП не нашёл, хотя это обычный HP с самым обычным разьемом.

Ну что делать, нести в мастерскую? Наверняка возьмут не меньше 500-1000 только для разборки-диагностики. А я сам с усам, только у меня в общаге кроме столовых приборов и учебников ничего нет. В общем решил сам попробовать восстановить ноут с помощью подручных инструментов и смекалки.

Для восстановления у меня имелась отвёртка и нож, для случая, если отвёртка не подойдёт. Это все. Паяльник мог одолжить у кого-то, мультиметра не было.

Для начала нужно определить что не работает, что разбирать. Визуально поломку скорее всего не опрелелить, я и так знаю. Но попытка не пытка. Так разбирать ноут? Может БП накрылся?

Взял соль, воду, смешал и бросил конец (провода) БП в этот раствор. БП на 19В, 4.75А на выходе. Вижу пузырьки водорода. Но вот выделение его идёт не интенсивно. В той пропорции и при параметрах тока вода должна сильнее бурлить, а там выделение шло как от БП 1В / 50мА. В общем понятно, БП как-то накрылся.

Смотрю на БП, не могу понять как разобрать. Вертел его в руках с час. У меня есть такое хобби — догадаться как разобрать устройство. Это достаточно интересное занятие, лучше любого пазла. Но тут я сдался, полез в интернет за подсказкой. Ну и что бы вы думали? Специалисты-ремонтеры-то наверняка знают, что БП заварены и их не разобрать без «расколачивания».

Теперь нож пригодился в качестве ножа. Ножами открывать БП не советую, можно травмировать себя. Лучше использовать лобзик. Но я от безисходности как-то открыл все ножом.

Смотрю внутрь. Мало того, что провода БП стали со временем «деревянными», так ещё и пайка отошла. Но отошла так, что небольшое напряжение он как-то выдавал. Провод отошёл совсем, но вот как-то одним из атомом в одном из узлов решётки все же немного касался нужной дорожки и создавал впечатление, что все работает. Пропаял, проверил, комп включается.

Да, с паяльником была ещё та история. Парень сказал, что есть паяльник. Прихожу, а он мне даёт доисторический музейный экспонат — молот с куском меди на конце, который на костре только разогревать можно. Ну. Ну. Не знаю, иметь хоть что-то, чем ничего все же лучше. Запаял как-то, удалось не все залить там оловом XD

А что теперь, корпус разбит. Можно клеить моментом, эпоксидкой, но прочность конструкции будет сильно нарушена. Можно было бы заклеить жидким клеем под температурой и было бы самое то, но клея не было. Материал корпуса — не полиэтилен, пластик. Причём пластик обычный, бытовой, не какой-то особый, типа высокого класса термостойкости как в чайниках. Такой пластик можно расплавить по периметру раствором дихлорэтана, причём можно и не раствором, а просто. Все это склеится так, как жидкий термоклей бы не склеил.

Ну что, замутил дихлорэтан, вышел на 70 руб, промазываю все по периметру и клею. Результат — внешне, конечно, не как новый, но намного лучше того, что показывают в некоторых видосах на ютубе. Прочность корпуса восстановлена.

Результат: ноут работает уже лет 10 в сумме 🙂

Источник