Плавает напряжение в ниве

Скачет напряжение на ниве

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Отсутствие зарядки или некачественная зарядка аккумулятора – довольно распространенная неисправность, особенно на отечественных машинах. Результат: аварийное «прикуривание», постоянное использование пуско-зарядного устройства и, наконец, выход из строя практически новой батареи. В этой статье мы самостоятельно выясним, почему может пропасть зарядка на Ниве, и попробуем своими силами устранить проблему.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

• в цепях индикации заряда;
• в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

Прежде чем выяснять, почему пропала зарядка на Ниве ВАЗ 2121, 21213, 21214 инжектор, 2131 и 2123 (она же LADA Niva и Нива Шевроле), разберемся с принципиальными схемами цепи зарядки этих моделей и принципом их работы. Иначе придется искать методом «тыка», а это плохой метод.

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

1. – аккумуляторная батарея;
2. – генератор со встроенным выпрямительным мостом;
3. – реле-регулятор;
4. – выключатель (замок) зажигания;
5. – предохранители в монтажном блоке;
6. – контрольная лампа отсутствия зарядки;
7. – реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Поскольку генератор пока ничего не вырабатывает, на его средней точке соединения обмоток ничего нет – все диоды выпрямителя заперты, она как бы висит в воздухе. В результате реле узла контроля тоже не срабатывает и лампа «нет зарядки» горит.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

1. – аккумуляторная батарея;
2. – генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
3. – комбинация приборов;
4. – резистор;
5. – диодный ключ;
6. – контрольная лампа отсутствия зарядки;
7. – предохранитель в монтажном блоке;
8. – реле зажигания;
9. – замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

• неисправно реле контрольной лампы;
• не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Растянулся или оборвался ремень

Ремень привода генератора и водяной помпы от вала двигателя рвется не особо часто, а вот растягивается регулярно. В результате он начинает проскальзывать на шкивах, генератор, особенно под нагрузкой (дальний свет плюс кондиционер и т. д.), не развивает нужных оборотов, и напряжение на его выходе падает. В результате АКБ недозаряжается, а может даже разряжаться, помогая «обессиленному» генератору и подпитывая бортовую сеть своей энергией.

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

На заметку! Нередко отказ щеток происходит с ходу без всяких миганий. Вчера все работало, сегодня генератор «не дышит».

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Снимаем заднюю крышку генератора. Отсоединяем провода от щеток (ВАЗ 2121) и «шоколадки» (остальные модели) вынимаем блок и оцениваем состояние щеток. Они не должны быть подгоревшими, выкрошенными по краям и выступать из корпуса меньше, чем на 5 мм. Если что-то не в порядке – меняем.

Следующая проблема – износ контактных колец ротора генератора. Такой болезнью страдают довольно «взрослые» автомобили. Снимаем заднюю крышку с генератора и внимательно осматриваем кольца.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Отворачиваем, снимаем, прозваниваем каждый диод мультиметром, установленным в режим проверки диодов. В прямом включении прибор должен показать несколько сот Ом, в обратном – бесконечно большое сопротивление. Если это не так, меняем диоды. Поскольку полупроводники запрессованы в металлические пластины в виде двойной подковы, являющиеся радиаторами и токопроводами, то придется менять всю группу диодов вместе с «подковой». Дополнительные диоды можно менять по одному при помощи паяльника.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В остальных модификациях автомобиля Нива регулятор собран в один блок со щетками и расположен внутри генератора – об этом мы говорили совсем недавно (см. фото в разделе «Проблемы с генератором»). Можно ли как-нибудь проверить исправность этого узла, прежде чем тратиться на новый? Конечно, но для этого реле придется демонтировать. Еще нам понадобится 2 источника питания постоянного тока напряжением 12 В и 15-18 В.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Помогите советом, что не так с Нивой 21214

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

1. Проверить клеммы, при необходимости почистить

2. Замерьте напряжение на аккумуляторе на заведенной машине. В идеале 13.7-14.7, если меньше 13 — разбираться с реле-регулятором/генератором.

3. Замерить на заглушенной. Должно быть 12.5-12.8, если меньше — обратить внимание на аккумулятор.

4. Если клеммы, акб, генератор в норме — проверять стартер. Очень похоже на износ щеток. Именно так бывает что на горячую хуже чем на холодную когда щеток почти нет.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Выручайте, скачет напряжение.

Всем здрасти. Заметил год назад, что когда включаются — выключаются вентиляторы охлаждения радиатора, стеклоподъемники включаются -скачет напряжение (фары, подсветка панели и табло мигают на долю секунды). Ездил так около года и не придавал большого значения. Потом машина начала как-то плохо заводиться (она заводится и с первого раза, но как будто крутит аккумулятор на пределе) -купил новый аккумулятор, поездил пару месяцев нормально, потом опять такое началось (вроде бы аккумулятор заряжается нормально, я проверял, фары горят и с отключенными клемами, да и чтоб не завелась она -такого не было).
Вчера началось уже что-то серьезнее- во время движения с интервалом от 1 минуты (интервал не регулярный, системность определить невозможно) и до 3 минут происходит резкий скачок напряжения (а может и спад) — сбрасывается навигация (дисплей аж мигает), сбрасывается табло (все лампочки погасают на долю секунды, а стрелки падают вниз замертво, как при заглушенной), мигает все приборная панель. Сам момент длится сотую долю секунды ( но этого хватает, чтоб заметить, что табло и навигация отключаются), при этом никаких «чеков» и прочих сигнальных лампочек не загорается, машина при движении не меняет ни скорости ни управляемости, все так же как и было. Напрягает тот факт, что ни музыку не послушать, ни расслабиться невозможно.

Пробовалпо разному:
— на едущей заведенной машине есть такие «глюки» + все что перечисленно в следующем пункте
— на стоящей заведенной есть (хотя значительно реже), когда включаешь выключаешь фары, стеклоподъемники, включаются вентиляторы на радиаторе
— на заглушенной (но с повернутым зажиганием) такого нет

Мне кажется, что коротит в цепи (вопрос где, мастеру же надо что-то показывать и от чего-то исходить), перелопатить всю машину нереально, что делать не знаю (и впринципе понимаю, что вы мне врядли поможете), но может у кого-нибудь такое когда-нибудь было?

К выводу о «коротком» я пришел исходя из того, что машина плохо заводится (аккумулятор теряет часть зарядки именно при движении), на навигации все время громкость скачет сама-без всяких нажатий ( я даже пульт отключал и батарейки вынимал-все равно)

Помогите, спасите! Электрики руками разводят. говорят, что надо все лопатить подряд, мне же кажется, что надо начать с реле генератора, а дальше я сам уже ничего не знаю 🙁 .

Во первых проверь цифровым мультиметром напряжение на аккумуляторе при работающей машине. Должно быть 14.0 — 14.5 вольта. Если это не соблюдается, проверить тоже самое напряжение на клемме «+» (самый толстый провод) генератора.

Во вторых — заряди полностью аккумулятор, сними клеммы с генератора (только чтобы не замкнуло ниче!) и поездий без зарядки чуток, проверь — будут ли глюки. Если глюков не будет значит проблема с генератором (или с плохим контактом в цепи генератор-аккумулятор). Если глюки будут и без генератора, значит плохой контакт где то в цепи аккумулятора, возможно масса где то не контачит. Тогда надо проверяьт и чистить все соединения на корпус машины.

Недавно я писал про такое, у меня было. Проверь силовые контакты на замке зажигания. Это такая белая коробочка, прикручена с торца замка. Надо залезть с головой под панель и увидешь. Подключи вольтметр и тихонько поворачивай ключ пв положении «2» если напруга скачет хотя бы на 1 В. то снимай и ремонтируй. Я разобрал коробочку достал контакты(они медные и посеребренные) убрал старую смазку и помазал свежим литолом. Вот уже 2 месяца после этого полет нормальный. Удачи!

Пониженное напряжение бортовой сети шевроле нива

Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается, то необходимо, не снимая регулятор напряжения, проверить его при следующих условиях:

– аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена;
– все потребители, кроме аккумуляторной батареи и системы зажигания, должны быть отключены;
– обороты двигателя должны быть 2500–3000 мин –1 .

Замерьте вольтметром напряжение на клеммах батареи. Если напряжение не превышает 14,5 В, регулятор исправен. Если оно больше, то соедините корпус регулятора с кузовом автомобиля отдельным проводником и снова замерьте напряжение.

Если оно опять окажется повышенным, то регулятор неисправен и его необходимо отрегулировать или заменить. Если напряжение будет нормальным, то причина повышенного напряжения и перезаряда аккумуляторной батареи в плохом соединении корпуса регулятора с массой.

Неисправность регулятора напряжения можно определить при проверке его внутренних частей.

Обрыв в термокомпенсирующем резисторе 1 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380) или в обмотке регулятора; при этом напряжение не регулируется и чрезмерно повышается Проверьте сопротивление обмотки и термокомпенсирующего резистора. Эта неисправность может быть выявлена при проверке омметром электрического сопротивления между штекером «15» регулятора и массой Обрыв в обмотке дросселя или в дополнительных резисторах 2; при этом регулирование неустойчивое (резкие колебания напряжения) Неисправность выявляется при проверке электрического сопротивления между штекерами «15» и «67» при разомкнутых контактах как 1-й, так и 2-й ступени регулятора Загрязнение, подгорание или окисление контактов 1-й и 2-й ступени, когда регулируемое напряжение неустойчивое Неисправность может быть вызвана проникновением внутрь регулятора посторонних веществ, либо повреждением провода в цепи между штекерами «67» регулятора и генератора

Проникновение в регулятор посторонних веществ происходит из-за неправильной установки или порчи уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора, а также если прокладка изготовлена из несоответствующего материала и не обеспечивает надежной герметичности или выделяет летучие вещества.

При повреждении контактов рекомендуется проверить состояние цепей (короткие замыкания и правильность соединения проводов), а также исправность генератора.

Напряжение Нива Шевроле, которое возникает в системе автомобиля, поддерживает работоспособность всех электронных устройств транспортного средства. Система выработки электроэнергии в пределах машины имеет свои особенности, о которых стоит узнать до возникновения различных поломок. Для начала стоит ознакомиться с узлом, который создает электроэнергию.

Генератор

Узел генератора Шевроле Нива позволяет обеспечить весь автомобиль энергией для функционирования всех электронных приборов транспортного средства. Этот узел состоит из 3 основных элементов:

• генераторной установки — создает переменный ток;
• выпрямителя — преобразует переменный ток в постоянный;
• регулятор напряжения — стабилизирует напряжение на выходе.

Общая мощность установки в 5000 оборотов в минуту позволяет поддерживать постоянное напряжение величиной 13-14 В, сила тока при этом составляет 55-60 А. Эти характеристики являются оптимальными для нормального рабочего состояния авто.
Выработанная генератором электроэнергия распределяется на все потребители системы, а остальное идет на подзарядку аккумулятора во время работы двигателя.
Сам генератор расположен возле двигателя и соединен с его коленвалом посредством ременной передачи. Нижняя его часть крепится 2 специальными лапами к кронштейну двигателя 1 болтовым крепежом. Сверху устройство закреплено на планке через шпильку.
Поскольку узел в ВАЗ 2123 расположен очень близко к двигателю автомобиля, он имеет надежную конструкцию, которая выдерживает нагрузки от вибрации, температуры, а также влажную среду и грязь. Ломается генератор редко, но вот некоторые его детали приходят в негодность по истечении определенного срока эксплуатации, например, щетки.

Специфика эксплуатации

Генератор на Нива Шевроле работает благодаря эффекту электромагнитной индукции — когда подвижное электромагнитное поле создает переменный ток. В конструкции есть несколько катушек, которые и создают поле. А также приемник, который снимает с них электричество.

Нередко ломается реле регулятор. После пробега 100 или даже 120 тыс. км и более эта деталь имеет риск в любой момент почти рассыпаться, если вовремя ее не заменить. Для замены подойдет реле регулятор 2123 КЗАТЭ серии С3, артикул 845.3702.

Выявление неполадок

Ремонт генератора Нива Шевроле может понадобиться лишь в некоторых случаях, когда замена деталей не решает проблемы. Есть несколько признаков, после которых стоит проверить исправность узла генератора. Они следующие:

1. После запуска двигателя лампочка-индикатор с обозначением аккумулятора должна погаснуть. Если после начала работы движка сигнал все еще работает, значит заряд аккумуляторной батареи не производится, напряжение генератора недостаточно для заряда.
2. При включенном двигателе свет фар стал тусклым. Заряд от батареи хоть и есть, но он слишком мал, чтобы поддерживать нормальную работу электронных устройств в автомобиле, измерительные приборы показывают низкие характеристики напряжения — 12 В.
3. Раздается шум со стороны мотора, кроме того, наблюдаются 1 и 2 пункты. Звуки могут напоминать столкновение металлических поверхностей или свист. Скорее всего, сломался подшипник и требуется его замена.

Эти 3 признака помогут выявить, но не распознать неполадку. Без специальных устройств очень трудно догадаться, какая именно деталь повреждена. Четкое представление о поломке может дать только диагностика в сервисе.

Схема и устройство генератора, конечно, помогут в поисках поломки, но если человек прежде не производил подобный ремонт самостоятельно, лучше отвезти авто в сервис.

Замена ремня

Ремень является частью системы передач между двигателем и генератором, поэтому его состояние напрямую влияет на работу генераторной установки. Во время эксплуатации он может порваться, что приведет к остановке производства тока в машине. Этого не стоит допускать, поэтому если на нем есть повреждения, его нужно заменить на новый.
Для замены потребуются следующие инструменты:

• монтировка;
• отвертка;
• набор ключей;
• домкрат, чтобы поднять машину.

1. Отключаем аккумулятор, затем крестовой отверткой откручиваем крепежи датчика коленвала.
2. Ослабляем гайку крепления ремня.
3. Правую сторону авто размещает под домкратом, поднимаем ее, включаем 4 передачу.
4. Вращаем правое колесо и стаскиваем ремень сначала со шкива помпы.
5. Новый устанавливаем в обратном порядке. Ремень размещается на шкиве коленвала и только в конце закрепляется на генераторе.
6. Вращаем колесо, чтобы ремень прошел натяжку и занял нужное положение.
7. Закручивается гайка крепления. Устанавливается датчик коленвала.
8. Размещается ремень на детали в таком порядке: коленвал, затем верхний ролик натяжения, правый нижний шкив, нижний ролик натяжения, помпа, генератор.

Как снять генератор

Если понадобилось ремонтировать генератор на Шеви Нива, то его придется демонтировать следующим образом:

1. Ключом на 10 ослабляются гайки крепежей рядом с натяжным роликом. Они находятся сбоку.
2. Чуть дальше размещен винт регулировки, его тоже нужно извлечь.Снимаем ремень.
3. Откручиваем боты крепления генератора. Вооружаемся ключами на 17 и на 13.
4. Позади генератора отключаем 2 проводка, только после этого можно безопасно вытащить генератор из посадочного места;
5. Подключение новой детали производится в обратном порядке с последующей установкой ремня и его натяжением.

Демонтаж регулятора напряжения

Регулятор напряжения можно извлечь из Нива Шевроле для замены, воспользовавшись плоской отверткой и ключом на 8. Порядок следующий:

1. Делать это стоит, если напряжение в системе не соответствует норме — меньше 13.5 В.
2. Отключаем провод от «минуса» аккумулятора.
3. Колодку генератора с выводом D+ отключить. Поворачиваем резиновый чехол в сторону, откручиваем гайку.
4. Отключаем провода от шпильки.
5. Откручиваем гайку фиксации клеммы цепочки возбуждения генератора, а после снимаем саму клемму.
6. Ослабляем 3 винтовых крепления пластикового кожуха генераторной установки, снимаем кожух.
7. Далее еще 2 гайки крепления, которые фиксируют регулятор напряжения.
8. Отключаем винт фиксации клеммы к D+ шине от выпрямителя, после чего можно наконец снять сам регулятор напряжения.

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Причины возникновения скачков напряжения и как с ними бороться?

В резких перепадах напряжения бытовой сети может быть косвенно виновна компания, предоставляющая услуги электроснабжения, но и велика вероятность, что такие процессы вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Вне зависимости то причин, последствия для бытовых электроприборов могут быть фатальными. Собранная информация поможет узнать, чем вызваны скачки напряжения, как обезопасить электроприборы, куда подавать жалобу и требование по возмещению ущерба.

Определение термина

Под данное определение попадает кратковременное перенапряжение и понижение напряжения, а также отклонения (длительностью более минуты) и колебания (продолжительность менее минуты). Под это описание также подходят импульсные перенапряжения, называемые бросками.

Броски напряжения негативно отражаются на качестве напряжения

Основные причины возникновения скачков напряжения в сети

Есть много причин различного характера, вызывающие отклонения напряжения от нормы в сети частного дома или квартиры. Рассмотрим наиболее распространенные случаи:

1. Увеличение или уменьшение тока нагрузки в системе электроснабжения. Причина кроется в одновременном подключении к сети мощных электроприборов (электрические печи, бойлеры, масляные обогреватели и т.д.). Наибольший пик нагрузки приходится на вечерние часы, особенно в холодное время года, следствием этого является понижение напряжения.
2. Перегрузка трансформаторной подстанции может стать причиной нестабильной работы ее оборудования. Проблема заключается в том, что большинство узлов энергосистем проектировались и строились более 30-40 лет назад, соответственно, они были рассчитаны на более низкую нагрузку. Для исправления ситуации необходима модернизация оборудования проблемных узлов, а это требует серьезных финансовых вложений.
3. Причинами кратковременных скачков напряжения также могут быть аварии на ЛЭП или кабельных магистралях. Это может быть связано как с общим состоянием линий, так и неблагоприятными погодными условиями.
4. Резкий скачок напряжения происходит при обрыве нуля или плохом электрическом контакте нулевого проводника. В первом случае произойдет повышение напряжения вплоть до 380 Вольт, во втором, будут наблюдаться кратковременные скачки с 220 до 380 В.
5. Проблемы с внутридомовой разводкой электросети. Причины могут быть связаны с использованием при некачественных материалов, неправильно выполненным монтажом или «старой» проводкой. В результате происходят скачки и колебания напряжения, сопровождаемые сильными импульсными помехами.
6. Бросок напряжения возникает в тех случаях, когда на смежной линии системы электроснабжения подключен мощный потребитель, например промышленный объект. Известно, что в момент включения электродвигателей образуются сильные пусковые токи, это приводит к тому, что начинает «прыгать» напряжение. Причем установка специальных сетевых фильтров на таком объекте только частично исправляет ситуацию. Заметим, что совсем необязательно жить рядом с промышленным объектом, чтобы ощутить все эти прелести, подобный эффект может давать небольшая мастерская, торговый центр или любое общественное здание оборудованное мощной вентиляционной системой.
7. К возникновению импульсных перенапряжений может привести попадание молнии в ВЛ. Напряжение импульса может измеряться в киловольтах.
   Попадание молнии в ЛЭП вызывает сильное перенапряжение сети

Это гарантировано выведет из строя включенные в розетки электрические приборы, несмотря на краткосрочность импульса (порядка нескольких миллисекунд) броска. Большинство устройств, обеспечивающих защиту, просто не успеют сработать.

1. Возникают скачки и по техногенным причинам, одна из них – обрыв сетевого провода трамвайной или троллейбусной контактной сети с последующим попаданием на ВЛ. Это приведет к тому, что превышение нормального напряжения в сети составит порядка нескольких сотен вольт. На практике встречались случаи, когда в результате такой аварии выгорали (в буквальном смысле) электроприборы в ближайшем доме.
2. Возникают скачки также при работе сварочного оборудования. Такая проблема более характерна для сельской местности, поскольку в хозяйстве часто возникает потребность для ремонта с применением сварки, например, подварить петли на воротах. Нередко некоторые умельцы с целью сэкономить подключают сварочное оборудование на вход, минуя счетчик и устройства защиты. В результате при образовании дуги происходят скачки и броски электрического тока в линии, от которой также запитаны дома соседей.

Мы назвали далеко не все причины, по которым образуются скачки входного напряжения, но приведенных примеров вполне достаточно, чтобы подвести итоги. Перепады и скачки могут быть вызваны:

• Резким изменением нагрузки.
• Авариями, вызванными воздействием стихии или имеющие техногенную природу.
• Износом оборудования.
• Отсутствием резерва мощности.

В первых двух случаях доказать вину компании, предоставляющей услуги, будет проблематично, в последних двух можно рассчитывать на получение компенсации.

Возможные последствия скачков напряжения

Изменения напряжения, выходящие за установленные нормами рамки, потребителям электроэнергии грозят выходом из строя электроприборов. Напомним, что при 220 вольтах нижняя максимально допустимая граница – 198,0 В, верхняя – 242 В.

Наибольшую опасность для домашних электроприборов представляют грозовые перенапряжения, поскольку величина импульса может достигать нескольких киловольт. Ниже представлен блок питания 40” телевизора после попадания разряда молнии в ВЛ, от которой был запитан частный дом. Ни реле напряжения, установленное на вводе, ни внутренняя защита и предохранители электронного устройства сработать не успели.

Блок питания телевизора после попадание молнии в ЛЭП

С большой вероятностью бытовая техника «сгорит», если перенапряжение вызвано обрывом нуля. В таких случаях напряжение начинает стремиться к 380,0 В (на практике обычно 300-320 В, но и этого достаточно для выхода приборов из строя).

Броски меньшого уровня вызывают сбои в работе электронного оборудования, а также сокращают срок эксплуатации техники, оборудованной компрессорами или электродвигателями. На электронагревательные приборы незначительные перепады и скачки практически не оказывают серьезного влияния, исключение составляет оборудование с электронной системой управления.

Способы защиты от скачков напряжения

Поскольку нельзя полностью исключить вероятность импульсных скачков, перенапряжений или других видов отклонений от нормы сетевого напряжения, то необходимо найти способ обезопасить дорогостоящую технику. Нет необходимости «изобретать велосипед» поскольку имеются готовые решения. Кратко расскажем о каждом из них.

Реле контроля напряжения

Решить проблему перенапряжения или его проседания можно установив специальное реле напряжения. Данное защитное устройство (не путать с электронным УЗО) производит отключение электроэнергии, если напряжение на вводе выходит за рамки установленного диапазона.

Восстановление питания происходит после нормализации ситуации. Данные приборы обеспечивают защиту, если произошел обрыв нулевого провода или на сетевые провода ВЛ попадает контактная линия городского электротранспорта. Против импульсных скачков, возникающих при близком грозовом разряде, реле напряжения практически бесполезны.

Следует учитывать, что при защитном отключении пропадает сетевое напряжение, чтобы не ждать в темноте пока стабилизируется питание, рекомендуется обзавестись источником с бесперебойным питанием. Расскажем об особенностях такого решения.

Источники бесперебойного питания

По сути, эти устройства не являются средствами защиты, но используются совместно с таковыми для обеспечения аварийного электропитания. Обеспечивать весь дом бесперебойным питанием нецелесообразно, поскольку это будет очень дорогим решением. Но можно запитать участок электропроводки, например, линию освещения.

Бытовые бесперебойники Makelsan

При выборе ИБП необходимо учитывать суммарную мощность электроприборов, которые будут запитаны от него, и на основании этого выбирать прибор с соответствующим максимальным током. Подробно о выборе ИБП можно узнать из материалов нашего сайта.

Стабилизаторы напряжения

При плохом качестве электроэнергии (скачки, броски и т.д.), рекомендуется использовать специальные стабилизаторы напряжения. Эти устройства особенно эффективны при «проседании» электропитания на входе.

Модельный ряд стабилизаторов Каскад

Стабилизаторы отлично справляются с импульсными помехами, но малоэффективны против высокого уровня перенапряжения, поэтому их рекомендуется использовать совместно с реле напряжения.
https://www.youtube.com/watch?v=p7eBlxAFbAw

Защита от грозовых перенапряжений

Обеспечить надежную защиту в данном случае могут только ограничители перенапряжения. Для частных домов, с питанием от ВЛ, установка ОПН необходима, в противном случае при грозе следует отключать от розеток все электроприборы.

ОПН эффективны только в качестве защиты от высоковольтных бросков, в остальных случаях они бесполезны.

Как видите, идеальной защиты нет, поэтому необходимо остановиться на комплексном решении.

Куда жаловаться и как компенсировать ущерб?

Обращаться с жалобами, а также за компенсацией ущерба нужно в компанию, с которой заключен договор на предоставление услуг электроснабжения. Заметим, что быстрому рассмотрению способствует подача коллективных заявок, поэтому если инцидент коснулся соседей по улице или других жильцов многоквартирного дома рекомендуем самоорганизоваться и действовать совместными усилиями. Контактные данные поставщика услуг, указаны в договоре.

Если при скачках напряжения сгорела бытовая техника, для получения компенсации необходимо действовать в следующем порядке:

1. Необходимо обратиться в энергокомпанию, чтобы ее представители зафиксировали факт аварии и составили соответствующий акт.
2. Пришедшую в негодность технику необходимо отнести в сервисный центр, для составления экспертизы, подтверждающий факт выхода приборов и указания причины.
3. Пишется письмо-претензия поставщику электроэнергии, к письму прилагается копия акта о факте аварии и заключения экспертизы сервисного центра.
4. Если компания отказывается возмещать убытки, то данный спор решается в районной судебной инстанции.

Часто задаваемые вопросы от читателей

Если это явление беспокоит вас постоянно с момента установки холодильника или с наступлением зимы, то проблема заключается в пусковых токах электрического двигателя.

Сами по себе обмотки представляют электрические катушки, собранные в специальной последовательности, определяемой типом двигателя.

Без протекания электрического тока все сопротивление обмоток представляет собой лишь активную составляющую, определяемую длинной и сечением проводника. Из-за того, что активная составляющая слишком мала, согласно закону Ома ток, протекающий по обмоткам, получается в несколько раз больше номинального.

После возникновения электрического тока в обмотках создается и электромагнитное поле, которое обуславливает индуктивную составляющую их сопротивления. За счет индуктивной составляющей электрическое сопротивление значительно увеличивается, а ток, имеющий обратнопропорциональную зависимость от него, уменьшается.

В результате, нагрузка на цепь существенно снижается, и электродвигатель входит в номинальный режим работы.

Заметная просадка напряжения в момент включения холодильника возможна только в том случае, если превышен лимит мощности. Такое возможно, когда на линии большинство потребителей включили мощные приборы (обогреватели, духовки, электрочайники и т.д.), что уже создает дефицит мощности и понижает напряжение.

Для борьбы с пусковыми токами существуют устройства плавного пуска, которые можно приобрести и установить в цепь электродвигателя. Помимо этого, если напряжение на вводе в жилище значительно меньше 230В, можете приобрести стабилизатор напряжения как отдельно для компьютера, так и для всей квартиры.

Источник