Почему люстра под напряжением

Падает напряжение в люстре

Добро пожаловать на форум сайта elektroshkola.ru!

Данный форум создан для электриков, энергетиков и домашних мастеров, он объединяет в себе как профессионалов так и любителей. Здесь вы можете общаться на любые темы касательно электрики, делиться опытом, узнавать что-то новое и получать консультации от наших специалистов и других участников.

Повесили новую люстру. Примерно месяц назад. С неделю как начались проблемы. Переодически начинает меркнуть освещение, как будто падает напряжение. Лампы почти гаснут, но потом все нормализуется. Через какое то время все повторяется. При этом одна из ламп продолжает гореть как ни в чем не бывало). Другие источники света работают нормально. Выключатель проверен все работает как надо. Со старой люстрой такого не было.

Здравствуйте. Необходимо больше сведений. Какая люстра (желательно сфотографировать)? Какой выключатель имеется ввиду, комнатный или автоматический в щитке? Люстра питается по отдельной или групповой линии?

Люстра большая, на 12 ламп по кругу. Все соединены на одну линию.при подключении все было в норме. Проблемы начались через месяц. Выключатель комнатный. В нем в контактах все нормально.
Люстра может нормально работать час, два, потом начинает меркнуть как будто падает напряжение. И так несколько раз в течении минут 30-40. Потом все становится опять в норме. Через большой промежуток времени все по новой. При этом , одна из ламп продолжает гореть нормально. По всем остальным источникам света в квартире все нормально. Поэтому вроде как думать что действительно переодически падает напряжение в сети не приходится. Видимо придется снимать эту громадину ( как не хотелось бы) и всю перебирать. Но хотелось бы понять перед этим причину .

Источник

Куда подключать фазу и ноль на люстре. Что будет, если их перепутать?

На заре электрификации подключение светильника было простым процессом. Очень часто вся конструкция представляла собой патрон со встроенным выключателем, а иногда ещё и с розеткой.

Сейчас люстра может быть сложной конструкцией, неправильное подключение которой может привести к срабатыванию защиты или некорректной работе ламп. Ситуацию осложняет то, что провода в кабеле разные — нулевой, фазный и заземляющим.

Если заземление присоединяется к корпусу светильника, то с оставшимися проводниками вопрос более сложный, поэтому при выполнении этих работ важно знать, что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры

Подключение нулевого и фазного проводов

Общепринятой схемой при подключении светильников является схема, при которой к выключателю подводится фазный провод, а к лампе нулевой. Несмотря на то, что для источника света не имеет значение способ подключения, есть много причин присоединять фазу к выключателю .

Почему фаза подключается на выключатель

Прежде всего, требование использовать именно такой вариант указано в библии электромонтёров — Правилах Устройства Электроустановок. В ПУЭ п.6.6.28 указывается, что в однофазных сетях однополюсные разъединители должны разрывать именно фазный провод, а двухполюсные отключают оба проводника одновременно.

Так как бытовой выключатель является однополюсным независимо от своей конструкции — одно-, двух- или трёхклавишный, обычный, проходной или крестовый, это требование имеет к нему прямое отношение.

Подключение к лампе нулевого провода необходимо для повышения безопасности при замене ламп . При отключенном выключателе на всех проводах и элементах конструкции напряжение будет отсутствовать, что понижает вероятность получения электротравмы, даже если повреждена изоляция внутри светильника или случайном прикосновении к цоколю электролампы.

Читайте также:  Напряжение аккумуляторной батареи тепловоза чмэ3

Перепутаны фаза и ноль на обычной люстре — последствия

Неправильное подключение нулевого и фазного проводов является одной из распространённых ошибок при подключении люстры . Согласно ПУЭ п.7.1.79 в осветительных сетях разрешено не ставить УЗО, поэтому ошибочное подключение является опасным при ремонте светильников.

Постоянное присутствие в электросхеме светильника может привести к следующим негативным последствиям:

  • В некоторых моделях патронов один из проводов присоединяется к резьбовой части патрона. В таких светильниках при замене лампы есть опасность прикосновения к цоколю и получения электротравмы.
  • При условии правильного подключения для ремонта люстры достаточно выключить выключатель. Это упрощает монтаж светильника.
  • При появлении запаха гари намного проще и быстрее отключить выключатель, чем искать в электрощитке автомат.

Если перепутать фазу и ноль на светодиодной или энергосберегающей люстре

В отличие от ламп накаливания внутри таких источников света имеются электронные блоки питания и кроме повышенной опасности, неправильное подключение таких ламп может привести к периодическим вспышкам.

Это связано с наличием незначительных токов утечки, достаточных для зарядки конденсаторов в блоке питания источников света. При достижении на клеммах напряжения для срабатывания лампа вспыхивает, конденсатор разряжается и процесс начинается заново.

Информация! Периодические вспышки могут возникать при наличии в выключателе сигнального светодиода или неоновой лампы.

Подключение проводов к люстре

Монтаж светильника не заканчивается его креплением на потолке. Для того чтобы лампы светились, к ним необходимо присоединить провода, причём они разные — нулевой и фазный. Поэтому необходимо знать, что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении люстры.

Сколько проводов должно выходить из люстры

К каждой отдельной лампе для работы необходимо присоединить два провода, но очень часто на потолке вешается конструкция с несколькими лампочками, которая может подключаться к одинарному, двойному, а в некоторых случаях к тройному выключателю и количество выходящих проводов зависит от схемы освещения:

  • Одинарный выключатель. Из светильника должны выходить два провода независимо от количества ламп.
  • Двойной выключатель. При подключении люстры с двойным выключателем из неё выходит три провода — общий (нейтраль) и по одному на каждую клавишу.
  • Светильник с переключением в различные режимы работы. Такие устройства необходимо подключать согласно схеме аппарата, но чаще всего из них выходит только два провода.

Источник

Непонятная ситуация с двумя фазами на люстре

Отмазка: я не электрик, но очень хочу сделать это сам. Опишу историю занудно и подробно, чтобы вы могли меня проконтролировать (на тему, что где-то я всё-таки накосячил).

В квартире есть комната, в которой ремонт отложен «на потом». На штатной проводке (алюминиевой, замурованной в стены и прокинутой в полости плит перекрытия) висела китайская люстра с пультом ДУ и, в общем, работала нормально. В роковой день люстра стала вести себя странно: загоралась, но через пару секунд сама тухла. И так на любом из режимов. В пульте ДУ к этому моменту села батарейка (она там диковинная), поэтому пользовались люстрой как «обычной», щёлкая выключателем на стене.

Я сразу подумал так: ну, люстра сдохла, ей пора (люстре действительно лет уже, наверное, 10 или 15). Купил обычную люстру. Решил повесить по-быстрому (на планку от радиоуправляемой).

Когда снял радио-китаянку, обнаружил, что один провод из трёх — не задействован (оно и понятно, радио-люстре не нужно 2 фазы). Отцепил от люстры провода, тыкнул наугад в один из них индикатором — не светится, значит ноль. Пощёлкал выключателем — индикатор не светится. Ну, думаю, значит остальные два провода — это фазы. И размыкаются именно они. Вот и хорошо. Индикатором их не проверял.

Прицепил новую люстру, раскинув её рожки на две группы для двух фаз.

Читайте также:  Vgh напряжение как формируется

И вот теперь начинается загадочка.

При включении на выключателе одной фазы — горят нормально 3 лампочки, всё как полагается. При включении второй фазы (без выключения первой) — всё равно горят только те же 3 лампочки. А при включении только второй фазы — горят 5 лампочек, но не ровно, а с мерцанием.

Если объясняю я не очень понятно, вот вам ещё и видео (там, правда, мерцание плохо заметно, но «на глаз» оно весьма ощутимое и противное):

Бросил пока «как есть», пользуемся только первой «немерцающей» фазой. В выходные снова займусь этой историей. Вопросы к знатокам:

Можно ли «по фотографии» (а точнее по видео и словесному описанию) в данном случае диагностировать в чём проблема? Я предполагаю, что фазы там как-то замыкаются между собой или на ноль.

Если предположение моё правильное, то как лучше эту ситуацию разрулить? Поставить накладной выключатель и прокинуть от него новый кабель до люстры в кабель-канале? Напомню, что в этой комнате будет делаться ремонт «потом» (со сменой проводки настоящим электриком, а не мной), но жить полгода-год с серой или чёрной гофрой на потолке — не желательно.

  • Не опасно ли пока пользоваться только первой фазой, не трогая вторую?
  • Источник

    Фаза и напряжение есть, но не работают светильники.

    Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

    Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше.
    Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
    Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

    Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

    В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

    Вопрос.
    Что могло произойти?
    Перегорел ноль?
    Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

    имхо, где-то ноль все-таки «неконкретно» отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет

    andrewkhv, спасибо за ответ.
    Как проверить отгорание ноля? Есть способы?

    подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?

    надежнее всего — все обесточить, распотрошить распайки и тестером прозванивать на обрыв провода. хотя особого смысла нет -надо искать откуда ноль взять, от того же вентилятора например. хотя исключить из работы поврежденный участок очень даже полезно, во избежание утечек тока на стены, например, если изоляция проплавилась в месте повреждения жилы.

    не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел.
    Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек

    +100. проверить обязательно.

    Всё понял.
    Сегодня/завтра попробую.
    Для начала от распределительной коробки в коридоре, напрямую кину ноль на светильники, а фазу оставлю прежнюю. Благо всё рядом — в распред коробку приходят два провода из щитка и превращаются в хаос
    Если проблема в ноле, то придется протягивать новый, а старый откусывать.

    И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление?

    Читайте также:  Напряжение открытия диода по вах

    Сейчас проверил тестером фазу в ванной.
    Она есть даже при выключенном выключателе. Ещё два дня назад такого не было

    проще всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

    Arh написал :
    И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

    Arh написал :
    И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

    в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т.е. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.

    Arh написал :
    Она есть даже при выключенном выключателе.

    О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

    andrewkhv написал :
    още всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

    Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода — темно

    andrewkhv написал :
    О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

    Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах

    она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.

    выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.

    andrewkhv написал :
    О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

    Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд

    andrewkhv написал :
    выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе

    Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) — просто уточнил

    конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

    andrewkhv написал :
    конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

    Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда. даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером

    Arh написал :
    Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

    Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше.
    Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
    Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

    Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

    В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

    Вопрос.
    Что могло произойти?
    Перегорел ноль?
    Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

    О! хех, недавно только какулю такую устранял.

    Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой.
    Нужно прозвонить провода на целостность обязательно.
    А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан

    Источник

    Оцените статью
    Adblock
    detector