Почему при включении фар падает напряжение ваз 2105

Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.

Ремень стоит новый.
Он натянут,- это я в первую очередь проверил.
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по
покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет
и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно.
Попробую снять краску.
И еще, импортный ремень от чего подходит?

Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.

Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?

А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

У меня так:
На оборотах около 2000
Когда ничего не включено — 14,5
Включены габапиты -14,2/14,5
ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом
напряжение постоянно потихоньку падает.
В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.

Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки,
а у меня стоит с 2-мя клеммами.
Как переделать не знаю.
На машине РР внешний.
Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом — не знаю.

Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило
терпения и я купил на разборке генератор Б/У.
Поставил, все работает.
Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое.
Старый генератор я обязательно починю.
Но это будет не скоро. Как найду причину — напишу.
Еще раз всем спасибо!

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

да так и есть- тока фара ни хрена не светят. смотрел запись ночного возвращения- от других машин четкие пятна света- а меня как будто одна свечка светится (((

чего её дома заряжать? купил, поставил и поехал. проездил год, проверил уровень электролита. долил воды и поехал дальше.
Вот и замкнутый круг.

Это при условии, что ездишь ежедневно и помногу. А вот если ежедневно, но километров по 30 в день и ещё по пробкам, то АКБ, разряженная стартером просто не успевает зарядиться. Особенно актуально зимой, когда стартёр много жрёт, освещение включено и на светофорах генератора на зарядку АКБ не хватает. Выход — или дома заряжать или погонять часика 2-3 со скоростью не менее 60 км/час (ну или погонять мотор на оборотах не ниже 2000)

Берем тестер и ищем потерю, где именно теряются 0,5 вольта, ну и устраняем. А смотреть лучше всего сюда: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=189146

(Welder, прошу, не надо сливать это некрофильскую тему с «Генераторами», как обычно получится бяка. Лучше просто закрой её).

Спасибо, конечно, за оперативный ответ. Конкретней укажите пожалуйста, гена, регулятор или контакты дальше смотреть.
Сегодня и так пол дня провозился с передлкой клемм в фишках около гены (все окислившиеся).
Да, падение напряжения видно по прибору (меряет напряжение и таахометр) подключенному в сети. От «+» гены до АКБ потери быть не может, провода менял на новые того же сечения.

Дык в том и соль, что нужно конкретное место тестером найти, а может оно и не одно место, а например два, тут 0,2 вольта, там 0,3 вольта.

Как без тестера-то искать, да еще на расстоянии? Ставите тестер на вольты и меряете между + АКБ, самой свинцовой клеммой, и + выхода с генератора, самим толстым болтом не гайкой и не клеммой. Ну и аналогично с массой поступаете, цепью возбуждения. При этом обязательно включить нагрузку побольше, фары печки, все что можно. Мерять между + и + это не опечатка, если что.

Источник

Почему при включении фар падает напряжение ваз 2105

Непрочитанное сообщение Gog-ol » Чт июн 09, 2011 12:43:55

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:52:45

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:54:48

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:09:42

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:19:33

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 13:26:33

Но разве такой скачок с 13 В до 12 В — это не анамалия?
Можно ли поездить до осени или лучше с этим делом не затягивать?
Езжу мало. Можно считать что только по выходным (240 км).

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 13:33:58

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
— включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
— включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается!
Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, — глохнет. Пока едишь — вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще — не очень хочется губить новый аккум.
Я совсем не опытный водитель.
Может зря панику навожу и у меня все в порядке?

Источник

Падает напряжение при включении ближнего света

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Просадка по напряжению может происходить как при попытке завести холодный ДВС, так и при запусках уже прогретого агрегата. Что касается самого запуска, стартер в ряде случаев сначала активно крутит первые пару секунд, потом наступает некая «запинка». В этот момент напряжение садится, при этом прокручивание коленчатого вала продолжается, но уже с большим трудом, однако исправный двигатель обычно заводится.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Падает напряжение при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 12:38:30

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Gog-ol » Чт июн 09, 2011 12:43:55

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:52:45

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:54:48

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:09:42

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:19:33

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 13:26:33

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 13:33:58

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
— включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения

Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:

аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Конечно, это далеко не полный список возможных причин неполадок. Стоит помнить о важности правильной работы электрической сети. При неполадках и постоянно низком напряжении возможны самые разные неприятности, включая сгорание важных деталей и просто низкую надежность работы автомобиля в целом. Так что ездить с такой неполадкой долго не стоит. Следует сразу направить авто на СТО или выполнить самостоятельную диагностику.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Так или иначе, но быстро крутить стартер и одновременно поддерживать необходимое напряжение в бортовой сети разряженная батарея не сможет. В результате стартер будет крутиться медленно, а двигатель запускаться «тяжело». Еще емкость АКБ можно оценить при помощи нагрузочной вилки. Такая вилка дает возможность реализовать сопротивление при подключении к клеммам аккумулятора.

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Тема старая, но попробую оживить своими заботами.

У меня 2-х литровый движок J20А, купил новый аккумулятор 60Ач, поездил 2 недели, решил последить за напряжением.
После недельной стоянки в гараже напряжение 12,7В, плотность электролита соответствует 80% заряда аккумулятора . Завёл, на прогревочных оборотах показывает 16В, при включенных потребителях 15,5В. Под конец дня снова померил, на холостых показывает 15В, с потребителями 14,5В.
Это напряжение выше нормы? Не идет ли перезаряд аккумулятора, что ему от этого будет. Кивают на регулятор напряжения, если он виноват, сколько примерно может стоить его замена, геморройная ли она.

У тебя на 0.5В задрано напряжение. А то что меняется с температурой это норма. В генераторе есть зависимость выходного напряжения от температуры. Пока гена не прогреется напряжение повышено слегка. В камасутре есть график этой зависимости.

был TD01W AT, 1996
был QASHQAI, 2010

Патриот, 2014, зеленый как УАЗ

Щетки смотрел/менял?
Дело в них и чистоте контактов на якоре по которым они скользят.

таблетку в гене менял летом этого года обошлась с работой, т.е. перепайкой и тестированием в 1200 рубликов.

Перезаряд даёт выкипание электролита и 16В уже опасно для компа. Из-за регулятора вроде выше бывают напруги — 17-20В. Если постоянно на 1В выше нормы, может и регулятор, а может с проводкой, разъёмом, землями и щётками что-то, регулятор думает, что на аккуме низкое напряжение и добавляет.

Регулятор можно и купить, если в нём проблема, а можно сделать выносную таблетку от ауди-опелей за 300р, результат примерно тот же, но надо покопаться в схемах и проводах, у меня два года такой работает.

Неисправный регулятор отпаивается, а наружу выводятся щётки, провод от доп. диодов и провод лампы. Дальше возможны любые варианты с внешним регулятором. Я опробовал и с доп. диодами и от аккума, от аккума лучше зарядка — строго 14.5В после 2000 оборотов. Но если от аккума регулировать, а не от доп. диодов, надо подключать через реле по зажиганию, а то будет небольшой постоянный разряд через регулятор на стоянках.

Последний раз редактировалось gorst; 27.12.2009 в 01:57 .

Кстате да, очень полезно перед тем как менять генератор, акумулятор, потом мотор, потом саму машину.

у меня было такое (все плаволо АККП работало некоректно, овердравт не включался, при включении ближнего резко расла температура, аж зашкаливало)

оказалось минус на корпус закис. Шкурка зачистка, прижатие болтом посильнее и все пропало, или пришло в норму.

Ребят, у меня такая же беда как Dronnа. Фишка в этой теме такая, как мне объяснил электрик д.Вася у которого тоже эскуда! Он говорит что на G16A есть разные гены, на коротышах они чуть меньше чем на 5-ти дверках. И то что происходит это каким то чудесным образом, сгорела обмотка гены или просто подгорела! Без нагрузки, то есть днем, заряжает нормально. При ближнем свете фар, минут 10 норм заряжает, потом греется, заряжает но меньше, а когда включаешь дворники, туманки, обогрев стекла, дальний. Он греется еще сильнее и личо у меня дает 5 В зарядки. И на холодную работает не слшыно и когда глушишь двиган тоже норм! А когда нагревается то издает звуки «Клац клац клац» причем где то после 2000 оборотов и когда он нагрелся и глушишь мотор, то он издает такой звук, как будто 220 провод пробивает. Я лично это услышал с открытым капотом, так что глянь обмотку! А еще можешь повесить прибор и по одному включать потребители, а то может какой из них причина

Последний раз редактировалось Fiasko; 27.12.2009 в 06:39 .

Не могу понять из-за чего проседает напряжение

#1 Lucky@

Пользователи

76 сообщений

Пол: Мужской
Город: Барановичи

Всем привет.
Вопрос такой,на аккуме без нагрузки 14.4В,с дальним печкой максимальной,обогрев задний 14.1-14.2.
Как только включаю магнитолу сразу минус 0.2-0.3В,на громкости 21 из 50 просадка до 13.8,без других потребителей,с ними примерно тоже самое напряжение.
Гена Бош 90А,регулятор новый.
П.С. стоит саб,НО выкручен почти на минимум и при его отключении магнитола все равно жрет до 0.3В,не дохрена ли.
П.С.2 плюс магнитолы напрямую с аккума,управлящий плюс с включением зажигания,провода 2.5мм на магу,на саб толщина почти в палец.

#2 Lobun

Пользователи

759 сообщений

Пол: Мужской
Город: СПб.

13,8 — это ни разу не просадка напряжения.

#3 Lucky@

Пользователи

76 сообщений

Пол: Мужской
Город: Барановичи

13,8 — это ни разу не просадка напряжения.

#4 Lobun

Пользователи

759 сообщений

Пол: Мужской
Город: СПб.

Почитайте, сколько ампер в каком режиме потребляет магнитола Ваша. В руководстве должно быть.

#5 Lucky@

Пользователи

76 сообщений

Пол: Мужской
Город: Барановичи

Сообщение отредактировал Lucky@: 16 May 2015 — 18:51 PM

#6 Lobun

Пользователи

759 сообщений

Пол: Мужской
Город: СПб.

Это говорит о том, что Ваша магнитола потребляет тока примерно, как 2 лампочки дальнего света. Незначительное понижение напряжения при включении потребителя- это норма. А то, что не настолько падает напряжение при включённом дальнем свете, так это может говорить об убитой проводке, которая идёт на фары.

#7 Lucky@

Пользователи

76 сообщений

Пол: Мужской
Город: Барановичи

хорошо.
НО печка(пред 20А),обогрев стекла(пред 20А,но зеркал обогрева нет,пусть 10А),фары (пред по 10А на лампу,пускай как говорите проводка убита,что не есть правда,в сумме будет не 20,а 10А)
итого 40А потребители также сжирают вольты напруги как и один на 10А,
Вот как такое объяснить?
П.С. на плюсе магнитолы висит предохранитель 10А,получается больше этого она потреблять не может,сгорел бы предохранитель,тем более она в максимуме десятку жрет,а у меня при минимуме громкости заметен эффект

Сообщение отредактировал Lucky@: 16 May 2015 — 19:40 PM

Просадка зарядки при включении фар.

Ну так наверное без нагрузки/, под нагрузкой может проседать. Если все надежно, смотрите таблетку, контакты, щетки.

#1 ОФФЛАЙН neovaldemar

Мерсоводы

Cообщений: 491

Город: Украина, Киев
Автомобиль:
W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)

124 300 СЕ 1989 г.в. м 103 АКПП, АКБ усиленной мощности.

ранее стоял генератор БОШ 120489328.

Появилась большая просадка (меньше 13В) даже без нагрузки. На одном конченом СТО приговорили обмотку (статор) и 2 дня назад я его поменял на нового образца БОШ 90. 2

Забираю машину с СТО после замены гены — ребята говорят о большой просадке при включении туманок.

У меня стоят дополнительнфые туманки в бамперах, подключенные через реле, с управлением от габаритов. Все лампочки (4 туманки и фары головного) Osram Night Breaker Unlimited +110%

Без нагрузки около 14.3, с нагрузкой 14.05, правда когда включаешь туманки в фарах — идет сильная просадка до 13.3.

Далее начинается такая проблема.

Приезжаю вечером домой, замечаю что подогрев сидушек слишком рано отключается. Проверяю. Просадка ниже 13,5 на всех режимах, в т.ч. и на генераторе.

Оставил машину где то на час. Завожу опять. Просадка присутствует как и было. Отключл принудительно плюс на туманки в бампере. Просадка пропала, 14 с лишним в сети. Включаю туманки в фарах — снова ниже 13,5. Выключаю туманки, только ближний свет — просадки ниже 14,1 нет. Включаю туманки в фарах — просадка ниже 13.5.

Далее при включенном ближнем (без туманок фар) включаю туманки в бампере — просадки ниже 14,1 нет.

С туманками в фарах — ниже 13,5.

Далее начинаю по очереди отключать правую и левую туманку в фаре. Разница в просадке существенно уменьшается, с 13,3 до 13,7 не важно — левую или правую я отключил.

В общем я успокоился, сделал вывод что достаточно не включать туманки в фарах и все будет ок.

Но сегодня утром ситуация повторилась сама по себе. С утра в сети даже 14,6 было. При нагрузке (без туманок в фарах) 14,4. При туманках в фарах — 13,5.

Выключаю туманки. Еду на работу в режиме подсветка+туманки в бампере. ВИжу напряжение прыгает (мигает магнитола и подсветка индкатора температуры). Проверяю — без нагрузки 14,4. Во всех остальных режимах ниже 13,5.

ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru. rcedes/1034956/

#2 ОФФЛАЙН merschandiser

Заблокированные

Cообщений: 526

Город: Российская глубинка
Автомобиль:
W124

Все подробно расписал — только не указал какой мощности лампы в фарах и туманках.

Укажи мощность ламп, тогда можно подсчитать — потянет 90 амперный гена их или нет.

#3 ОФФЛАЙН neovaldemar

Мерсоводы

Cообщений: 491

Город: Украина, Киев
Автомобиль:
W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)

Все подробно расписал — только не указал какой мощности лампы в фарах и туманках.

Укажи мощность ламп, тогда можно подсчитать — потянет 90 амперный гена их или нет.

Пониженное напряжение при движении

#1 AntonSt

Пользователи

983 сообщений

Регистрация 19-Май 14

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Наблюдается при включенных габаритах, ближнем свете, печке, дворниках. Мерцает подстветка спидометра. Бортовой компьютер показывает напряжение 11,5 В. Если все отключить -14.3В.

Проблема с генератором? Как ее решить?

Добавлено через 34 секунды
Увидел это только сегодня.

#2 А.С. 2101

Пользователи

329 сообщений

Регистрация 04-Июнь 06

Откуда: ваз 2101
Авто: 1974

Наверх
Жалоба

#3 nalsur4

Пользователи

593 сообщений

Регистрация 03-Октябрь 12

Наверх
Жалоба

#4 DVA

Пользователи

871 сообщений

Регистрация 14-Март 09

Откуда: Гостомель-Киев
Авто: ВАЗ-21053->Lanos

Наверх
Жалоба

#5 AntonSt

Пользователи

983 сообщений

Регистрация 19-Май 14

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Наверх
Жалоба

#6 foxxx

Пользователи

148 сообщений

Регистрация 25-Декабрь 11

Откуда: Лозовая
Авто: ВАЗ 2106

при нажатии на газ и выжимании сцепления плавали обороты печки.

#7 djurka

Пользователи

3 692 сообщений

Регистрация 18-Сентябрь 09

Наверх
Жалоба

#8 Профффессор

Пользователи

104 сообщений

Регистрация 22-Январь 15

Дабы не создавать новой темы.
Вечером со светом при нажатии на стоп, падает напряжение (сегодня установлю вольтметр измеряю на сколько), тухнет подсветка магнитолы и подсветка приборов. Че за хня?

В самую самую первую очередь, посмотреть кронтакты на предохранителях.

#9 djurka

Пользователи

3 692 сообщений

Регистрация 18-Сентябрь 09

Кстати да, после зачистки контактов

#10 sobur2000

Пользователи

102 сообщений

Регистрация 04-Июнь 12

Наверх
Жалоба

#11 nalsur4

Пользователи

593 сообщений

Регистрация 03-Октябрь 12

Наверх
Жалоба

#12 AlexandrB

Пользователи

2 986 сообщений

Регистрация 09-Декабрь 05

Наверх
Жалоба

#13 AntonSt

Пользователи

983 сообщений

Регистрация 19-Май 14

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Натяжение ремня нормальное. Предохранители евростандарта. Установлен медный провод на массу. Проблема неявно, но остается. Слышу это по плавающим оборотам печки.

Разговорился на эту тему с коллегой. Он говорит, нужно ставить генератор от 2108 с током 90А. В копейке — на 45А. Но ведь оборудование-то штатное, рассчитанное на этот генератор.

#14 Creativ4eg

Администраторы

13 833 сообщений

Регистрация 24-Июль 12

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

а причем штатное оборудование к генератору на 90А?

Добавлено через 2 минуты
у меня стоит на 80А, все работает. зарядка стабильная, нигде ничего не проседает и не моргает. это наоборот +

Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs)
«коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики» (с) Zir

#15 AntonSt

Пользователи

983 сообщений

Регистрация 19-Май 14

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Аргументирует, что недостаточная сила тока для системы. Почему не заряжается аккумулятор. В итоге, где копать?

Добавлено через 51 секунду
Генератор 2101, если не ошибаюсь, дает на выходе ток 45А.

Добавлено через 1 минуту
Я имел в ввиду штатное для копейки, с током 45А. По идее, все должно работать без мерцаний на копеечном генераторе.

#16 Creativ4eg

Администраторы

13 833 сообщений

Регистрация 24-Июль 12

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

Я имел в ввиду штатное для копейки, с током 45А. По идее, все должно работать без мерцаний на копеечном генераторе.

аккум какой у тебя стоит? стоковый, 45-50А.
лампочки тоже сток? магнитола? регистратор (если есть)?

Добавлено через 24 секунды

Генератор 2101, если не ошибаюсь, дает на выходе ток 45А.

Добавлено через 1 минуту
и если быть точным, то он на 42А всего лишь

#17 AntonSt

Пользователи

983 сообщений

Регистрация 19-Май 14

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Акк Centra Futura 60Ah 640 A — пусковой ток.

Лампочки стоковые, магнитолы нет, регистратор есть, есть бортовой компьютер бк-06.

Включаю габариты, ближний свет, подсветку приборов, печка.

Добавлено через 36 минут
Проблема в щетках может быть?

#18 Creativ4eg

Администраторы

13 833 сообщений

Регистрация 24-Июль 12

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

#19 AntonSt

Пользователи

983 сообщений

Регистрация 19-Май 14

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21011

Наверх
Жалоба

#20 Emissions

Модераторы

16 362 сообщений

Регистрация 26-Ноябрь 12

Откуда: Киев
Авто: 21061, 21083

Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Проверка аккумулятора автомобиля

Быстрая диагностика стартера

Оценка работоспособности автомобильного генератора

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции. Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

Причина №9. Недостаточное сечение проводов в цепи зарядки АКБ

Встречается после серьёзного и неумелого ремонта проводки автомобиля. Недостаточное сечение проводов в цепи генератор-аккумулятор — это гарантия низкого напряжения бортовой сети. Кроме того, даже «родные» силовые провода могут иметь малое сечение. Со временем в местах изгибов и в точках крепления жилки постепенно ломаются, в результате чего сопротивление участка цепи увеличивается. Ремонтируется что первое, что второе — элементарно.

Источник