Поставил энергосберегающую лампочку в люстру (до этого всегда была обычная лампа накаливания) — и тут обнаружился сюрприз: при выключенном свете неярко, но заметно, мигает каждые секунд 15. Стал пытаться выяснить от чего. Замерил напряжение на контактах патрона: во включенном состоянии, конечно, 220 В, а вот в выключенном не 0, а 160! Замерил на выключателе — там всего 60 В. То есть выключатель не полностью отключает люстру от напряжения, а только лишь убавляет его на 60 В. Проводка скрытая, так что проблематично проследить как что подключено. На остальных люстрах в квартире такого нет, везде всё отключается полностью.
Вопрос первый: Как это реализуемо в принципе и как это исправить? Вопрос второй: Получается, что постоянно тратится энергия? (т.к. какой-то ток, видимо, постоянно течёт по лампочке)
Заранее огромное спасибо за полезную информацию 🙂
к выключателю приходит 0 и то что осталось от 220 после лампочки
откинь выключатель и примеряй провода в потолке вкл откл
Утечки виноваты, изоляция проводов не идеальная. Вследствие этого имеется потенциал даже на «разорванном» выключателем фазном проводе. Токи невелики, но их хватает для того, чтобы заряжать конденсаторы в источнике питания электронного преобразователя энергосберегающей лампы. Конденсаторы медленно заряжаются, а после того, как напряжение на них становится достаточным для запуска преобразователя, лампа вспыхивает и конденсаторы разряжаются через нее. После чего заряд конденсаторов начинается заново. Такое повторяется раз за разом, отсюда и «цветомузыка».
Выход — зашунтировать энергосберегающую лампу резистором в пару сотен килоом и мощностью в пару ватт для надежности. В многорожковую люстру можно ввинтить дополнительно к энергосберегающим лампам одну лампу накаливания, вспышки прекратятся.
Провод к выключателю идет двужильный? В изоляции между двумя жилами наверняка есть микротрещины возникшие в результате усыхания полимера. В трещины попадает влага из воздуха, через которую протекают токи утечки. Отсюда же потенциал на патроне. Наводки еще сказываются. Если подключить тестер к двум длинным, ни к чему не присоединенным проводам висящим в воздухе, тестер покажет несколько десятков вольт 🙂 Дополнительно что-то по арматуре перекрытий просачивается.
Токи вряд ли большие, порядка единиц миллиампер или меньше. За год рублей на пять набежит по счетчику в худшем случае. Много хуже здесь то, что ресурс энергосберегающей лампы снижается из-за постоянных и частых запусков.
Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.
Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.
Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?
Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:
Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:
Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:
Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.
Буковка «E» говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.
Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.
Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.
Подключение кабеля производится в следующей последовательности.
Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.
Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.
Контакт для подключения представлен на фото ниже.
Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.
Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.
В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.
Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.
Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.
Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.
Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.
В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.
Как итог — удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.
Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.
Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.
И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.
Поэтому запомните — нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.
У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.
Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться «земля».
Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.
Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.
Источник
Свет выключен а на лампу подается 150 в.
Вобщем в электрике не особо, решил поменять выключатель общий (ванна, туалет, кухня , и розетка все в одном) , вобщем на нем на кухонном выключателе есть индикатор который горит при выключенном свете. Вобщем все подключил в выключатале свет везде горит , но вот когда стал вешать лампочку на кухне с выключенным светом меня немного долбануло , проверил индикатором фаза горит . Взял мультиметр показывает 150В.((лампа накаливания на 220в, 100 ватт) вскрыл выключател измерил в выключеном состоянии между фазой и нолем контакты внутри 22В. Что то проверять на разрывы думаю смысла нет так как свет вообще бы не горел . Причем лампочка от 150 ват не горит но походу греется патрон т.к с лампочкой и выключенном свете напряжение по нулям , видать спиралька на себя все берет но не светит, а лампочку выкручиваю то при замере 150 в. .
Фаза везде идет на выключатель, и с выключателя на источники и ь все завязывается в распаечной коробке в один клубок на ноль . Что то я как то озадачился почему именно вот на этом выключателе со светодиодом такая хрень ?втра думаю поробовать подключить кухню к простому выключателю .
Какие есть идеи чего у меня там за фигня .
(а вообще дом старый очень, проводку ложили в те времена веселые электрики. и где какие провода лежат и куда они идут за стенами ни кто не знает, даже те самые дедушки . приглашал уже .
Возможно там на выключателе между нолем и фазой стоит светодиод с сопротивлением , и поэтому такая фигня но в глубь я не лазил и в деталях не очень разбираюсь .
Источник
В патроне освещения 2 фазы
В общем, купил в начале лета 3-х комн. квартиру. Дом 82-ого года. Что имеется: лестничный щиток с галетным выключателем, счётчиком и 3 автоматами (16+16+20 А, чёрные совдеповские), соединёнными на входе гребёнкой. Соответственно в квартиру заходят три распараллеленные фазы (3 линии). Но сейчас только две, третий автомат пустой. Одна линия «питает» две комнаты, вторая линия питает комнату, кухню, коридор и удобства.
Проблема: Идём к той линии, что питает две комнаты. В каждой комнате по распаечной коробке. Везде алюминий 2.5. Суть проблемы в том, что на патроне освещения, люстры (что в одной комнате, что в другой) на обоих контактах мультиметр (один конец на контакт, другой на батарею) показывает 220 вольт. Пробник (тестер) тоже загорается очень ярко на обоих контактах патрона. Это в выключенном состоянии . Если контрольку (лампочка и два провода) подсоединить к любому из контактов патрона и к батарее, то контролька загорается. Так же лезу смотреть в выключатель. На входе (провод от коробки) 220 вольт (измерено мультиметром, пробником и контролькой). На выходе (то, что идёт на патрон) напряжения нет. Напоминаю, что всё это в разомкнутом состоянии выключателя (обычный, двухконтактный).
Стоит только включить выключатель (замкнуть), как эта самая фаза превращается в чистый ноль. И лампочка в патроне загорается. Причём я не вынимая щуп мультиметра щёлкаю выключателем и вижу, как меняются показатели с 220 до нуля и обратно. На патроне соответственно появляется связка: ноль и фаза .
В розетках этих комнат всё в порядке: ноль и фаза.
Если кто-то поможет прояснить ситуацию, заранее благодарен.
А теперь возьмите свой мультиметр и замерьте напряжение между двумя этими фазами. Скорее всего прибор покажет нолик, что будет говорить о том что «накосячено» в распайке и, следовательно, на выключателе. Раньше очень часто встречается что «чистую» фазу (а не «ноль») отправляют на лампу. А на выключатель, следовательно, «ноль». Предположу что Вы шаловливыми ручками поковырялись в распайке, типа «»ноль» рваться не должен. «. Вот и получили фокус-покус .
Это мое мнение и его не навязываю
Предположу что Вы шаловливыми ручками поковырялись в распайке, типа «»ноль» рваться не должен. «. Вот и получили фокус-покус
Увы нет, даже разматывал. В квартире не жил и проблему обнаружил, когда прикручивал патрон (бывшие жильцы забрали люстру «с мясом»).
А теперь возьмите свой мультиметр и замерьте напряжение между двумя этими фазами. Скорее всего прибор покажет нолик
Скорее всего прибор покажет нолик, что будет говорить о том что «накосячено» в распайке и, следовательно, на выключателе
Ну это и так ясно, что дело не в патроне =). Интересна природа такого явления, как это можно так накосячить.
. Раньше очень часто встречается что «чистую» фазу (а не «ноль») отправляют на лампу. А на выключатель, следовательно, «ноль»
Я очень надеялся, что на входе выключателя найду ноль. Какого пипи там 220 вылезло?)
ald написал : Причём я не вынимая щуп мультиметра щёлкаю выключателем и вижу, как меняются показатели с 220 до нуля и обратно.
ald написал : На входе (провод от коробки) 220 вольт (измерено мультиметром, пробником и контролькой). На выходе (то, что идёт на патрон) напряжения нет.
ald написал : на патроне освещения, люстры (что в одной комнате, что в другой) на обоих контактах мультиметр (один конец на контакт, другой на батарею) показывает 220 вольт. Пробник (тестер) тоже загорается очень ярко на обоих контактах патрона.
Значит, вы путаете вход и выход выключателя и в выключенном его состоянии обнаруживаете 220 на том контакте, от которого идет провод на лампочку — через нее фаза и приходит. а сам выключатель размыкает ноль
кстати, ваша «контролька» — это лампочка на 220В ?
точнее, не снимая щуп с конктакта, куда подводится кабель от коробки
Значит, вы путаете вход и выход выключателя и в выключенном его состоянии обнаруживаете 220 на том контакте, от которого идет провод на лампочку — через нее фаза и приходит. а сам выключатель размыкает ноль
Вот тут я впадаю в ступор . У меня в выключателе, грубо говоря, два контакта (снял просто клавиши, измерял за болты), один сверху, другой снизу. На нижнем 220, на верхнем ничего (на патроне оба — 220), смыкаю его: оба контакта на выключателе и один на патроне — всё становится нулём. Значит, тот, что приходит с коробки (что на самом деле приходит, я не вижу, всё в недрах стены) — это верхний? А нижний — это огрызок, ведущий к патрону, который в свою очередь «цепляет наводку» с фазового провода, проложенного напрямую к патрону?
кстати, ваша «контролька» — это лампочка на 220В ?
Да, забыл написать, что это обычная лампочка на 25 ватт/220В.
ald , у вас просто ноль пущен через выключатель, а типа вторая фаза звонится через лампочку
ald написал : (бывшие жильцы забрали люстру «с мясом»).
А в остатках «мяса» случайно третьего провода не видно . Обычно в комнатах делали выход под люстру .
Это мое мнение и его не навязываю
Есть третий провод, точнее был, похоронен где-то в начале крючка. К выключателю он не заведён. Просто там есть и всё.
ald, у вас просто ноль пущен через выключатель, а типа вторая фаза звонится через лампочку
Охотно верю. Вот интересно, как на том участке провода, который идёт от разомкнутого выключателя к патрону (без лампочки) образуется ровно 220, что можно запитаться от него))))?
ald , в смысле «запитатся от него»? если вы хотите еще что то последовательно подключить то у вас ноль будет идти напрямую, а вот фаза через лампочку
Kubera , Нет, нет, ничего я запитывать не хочу), кроме как разобраться в текущей ситуёвине.
ald , тогда при следующем ремонте надо будет пустить фазу через выключатель, а ноль напрямую. А пока можете оставить все на прежнем месте, хотя тут могут быть небольшие проблемы с энергосберегающими лампами (мигают в выключенном состоянии)
ald написал : Одна линия «питает» две комнаты, вторая линия питает комнату, кухню, коридор и удобства.
Так понял что дом кирпичный. 2 группы квартиры смешанные (освещение и розетки). Выключатели этих комнат ставим в положение ВЫКЛ. Индикатором (с неонкой) что видим на потолке? Если по этой группе индикатор показывает ФАЗУ, значит рвется НОЛЬ. Также уточнить и в другой комнате по этой группе. Если одинаково (розеткам все равно) в эт. щите поменять концы местами. Не удивлюсь, что проектно все было правильно. А изменения были внесены в процессе эксплуатации (заливы, времянки и т. д.).
ald написал : 220 вольт (измерено мультиметром, пробником и контролькой).
Начинайте поиск с простого индикатора (с неонкой). Максимум что понадобится это контролька.
ald написал : Если контрольку (лампочка и два провода) подсоединить к любому из контактов патрона и к батарее, то контролька загорается.
Запоминаем. У Вас в квартире используется в работе (освещение, розетки) однородная фаза. Если Вы хотите проверить присутствие фазы или нуля (освещение, розетки). Берете удлинитель, подключаете его в квартире к исправной розетке и контролькой (на проводах штыри а не просто зачищен) один конец в удлинитель второй к проводу – диагностируем. Но не в коем случае не к БАТАРЕЕ.
Запоминаем. У Вас в квартире используется в работе (освещение, розетки) однородная фаза. Если Вы хотите проверить присутствие фазы или нуля (освещение, розетки). Берете удлинитель, подключаете его в квартире к исправной розетке и контролькой (на проводах штыри а не просто зачищен) один конец в удлинитель второй к проводу – диагностируем. Но не в коем случае не к БАТАРЕЕ.
ald , если хотите что бы у вас был разрыв фазы на выключателе, для начала скиньте фото подключения у счетчика и автоматов на лестничной клетке. Возможно есть риск остаться вобще без света . А возможно что стоит поменять полностью проводку с алюминия на медь
Kubera написал : Возможно есть риск остаться вобще без света
Согласен. Не исключено что провода и перебрасывались в эт. щите (повреждение фазного). Истину покажет мегомметр.
ald написал : Если кто-то поможет прояснить ситуацию, заранее благодарен.
Ноль коммутируется у Вас ч- з выключатель.
ald написал : Если кто-то поможет прояснить ситуацию, заранее благодарен.
. На этой линии еще где-нибудь свет включен(потребление тока)? Вообще отключите все что можно на линии и оставьте включенным только этот выключатель, потом смотрите фазу или ноль в патроне. Уверен, найдете все, причем будет возможность еще и понять.
zelexxx написал : . На этой линии еще где-нибудь свет включен(потребление тока)? Вообще отключите все что можно на линии
Лучше уж разобраться со всей проводкой, а не с одной линией, мало ли что за 30 лет могли нагородить. Это значит, что придётся выдернуть все холодильники/телевизоры т.е. эл.приборы, имеющие «спящий» режим, отключить освещение. А потом звонить-разбираться.
СНЕГ ИДЕТ Человек задал конкретный вопрос. Я попытался натолкнуть. Лично с этим сталкивался с параллельными лампами накаливания. Когда на линии включен только один выключатель(причем на фазу), то в патроне все ОК. Вообще советую забить на это и вести новую, нормальную проводку как положено у Вас.
Так понял что дом кирпичный. 2 группы квартиры смешанные (освещение и розетки).
Совершенно верно. Каждая группа — это две больших, смотанных пассатижами, скрутки в коробке. Ни пайки, ни сварки, ни орехов.
Выключатели этих комнат ставим в положение ВЫКЛ. Индикатором (с неонкой) что видим на потолке? Если по этой группе индикатор показывает ФАЗУ, значит рвется НОЛЬ. Также уточнить и в другой комнате по этой группе.
В обеих комнатах абсолютно одинаково. Везде при разомкнутом выключателе на патроне на патроне визуально две фазы.
Но не в коем случае не к БАТАРЕЕ.
Так это же кратковременный тест, вроде все живы, а мне здорово сэкономила батарея время на удлинении щупа от мультиметра.
ald, если хотите что бы у вас был разрыв фазы на выключателе, для начала скиньте фото подключения у счетчика и автоматов на лестничной клетке
Я в первом посте описал, что там фаза распараллелена гребёнкой на 3 совдеповских автомата (что-то типа АБ-25 зрительно), ну и 2 нуля по лапше. Могу фото сделать, но подключения не видно, так как счётчик меркурий, закрыт и опечатан и всё проходит сзади, куда я при всё желании не могу нос закинуть.
Не исключено что провода и перебрасывались в эт. щите (повреждение фазного). Истину покажет мегомметр.
На входе автоматов я ясно вижу «отвёрткой» фазу.
На этой линии еще где-нибудь свет включен(потребление тока)? Вообще отключите все что можно на линии и оставьте включенным только этот выключатель, потом смотрите фазу или ноль в патроне. Уверен, найдете все, причем будет возможность еще и понять.
На этой линии был только роутер, который я отключил.
Лучше уж разобраться со всей проводкой, а не с одной линией, мало ли что за 30 лет могли нагородить.
На первую линию (которая кухня, коридор, санузлы и комната) я уже поставил автоматы (с уменьшением к потребителю: свет-6А, розетки 10,16 (для пылесоса) и даже 6А для холодильника), там такой проблемы нет, да и не было. А мне нужна была гарантия, что есть хоть какая-то защита, пока меня не было.
А вот вторую линию, про которую сейчас пишу, по чесноку, даже не трогал и не смотрел, но сейчас понимаю, что скрутки надо экстренно раскрутить и временно разбросать по автоматам. Третью линию, про которую я писал, что она есть, но не подключена, я вывел из щитка медью, но подключать не стал (обещали лестничные автоматы и пакетник сменить, я даже 20 амперники приготовил, но обещание так и осталось обещанием). За нашими электриками ещё побегать надо. Хотел сам сменить все три лестничных автомата, но пакетник не отключил фазу с первого раза, а больше я пробовать не стал.
Когда на линии включен только один выключатель(причем на фазу), то в патроне все ОК.
Попробую в коробке, когда размотаю, на выключатель дать гарантированную фазу. Я изначально подозревал заведённый ноль, и сталкивался с этим как-то, но в том случае на контакте было слабо свечение, но никак не хорошие, жирные 220. Да и поведение выключателя меня сбило с толку, хотя всё логично, если думать головой).
Вообще советую забить на это и вести новую, нормальную проводку как положено у Вас.
Да, так и сделаю, но это вопрос времени, а «вопрос с двумя фазами» возник именно сейчас, когда нет возможности переложить кабель. Зато есть куча автоматов, узо и прочих девайсов =).
Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.
Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:
Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.
. 
. У меня в выключателе, грубо говоря, два контакта (снял просто клавиши, измерял за болты), один сверху, другой снизу. На нижнем 220, на верхнем ничего (на патроне оба — 220), смыкаю его: оба контакта на выключателе и один на патроне — всё становится нулём. Значит, тот, что приходит с коробки (что на самом деле приходит, я не вижу, всё в недрах стены) — это верхний? А нижний — это огрызок, ведущий к патрону, который в свою очередь «цепляет наводку» с фазового провода, проложенного напрямую к патрону?
если вы хотите еще что то последовательно подключить то у вас ноль будет идти напрямую, а вот фаза через лампочку 
. На этой линии еще где-нибудь свет включен(потребление тока)? Вообще отключите все что можно на линии и оставьте включенным только этот выключатель, потом смотрите фазу или ноль в патроне. Уверен, найдете все, причем будет возможность еще и понять.