При автозапуске реле трещит

Треск или лязг при автозапуске

Outlander XL — Эксплуатация и дополнительное оборудование технические вопросы, обмен опытом, дополнительное оборудование

Не понятные (мистические) мне вещи стали происходить с машиной.
Понимаю что чудес не бывает, но выглядит это именно так.

Итак:
Outlander xl 3.0 2007 — пробег 170 000
Сигналка Scher-Khan 5.

Ранее, при нажатии кнопки 2 на брелке двигатель запускался без проблем.
Точно так же как если бы я запускал двиг с ключа в замке зажигания.

Сейчас, после нажатия на эту же кнопку стартер начинает крутить, но тут же раздаётся громкий, оглушительный лязг и двиг даже кажется стартует но тут же глохнет.
Автозапуск устроен так (на моей сигналке) что если попытка запуска двигателя была не удачной, то она делает ещё 2 попытки.
У меня все 3 попытки сопровождаются таким звуком и двиг. в итоге не стартует.
Странно, но сразу после этого, я сажусь в машину, запускаю двиг как обычно с замка зажигания колючем, без проблем, без каких либо посторонних звуков.
Так же нормально он запускается если с утра и не пытаться сначала его запустить автозапуском.
Когда только это появилось, думал может со стартером что.
Снял мой хороший знакомый на сервисе, прочистил, продул, помазал бендикс. Но ведь причина не в нём? С ключа ведь нормально запускается.

Что случилось,в чём подвох?

как сделан контроль запуска (напряжение, форсунки)?

такое впечатление, что недокрут или срабатывает блокировка.

а вообще откажитесь от Шерхана, очень плохая сигнализация в плане угоняемости.

Источник

Треск реле

Изображение описывает место проблемы. Теперь, сама проблема — подключено всё как на картинке (с диодом в верном направлении), реле трещит при автозапуске! Т.е. всё работает, с ключа, с автозапуска, реле защищает от случайного включения стартера при автозапуске, НО в момент запуска двигателя когда на 85 ноге появляется минус а на 86 +, реле начинает щёлкать часто пока не перестанет крутить стартер. Реле менял — без изменений. В чём дело? Моё предположение — на 86 ногу попадает минус импульсно и реле перещёлкивает. Выкинуть диод? Может диод слаб? Диод из комплекта поставки сигнализации.. Спасибо.

Ответы 14

да ещё, черно-желтый провод от силового модуля подключен на 30 ногу реле к штатному проводу на стартер.

На чёрно-белом просто есть минус. Пытался пару раз реализовать эту схему — тоже реле трещало, я перестал так делать.

а зачем вам этот бред? вы что положения ключа в замке не знаете?

на дизельном санта фе без этой схемы не получится нормально сделать запуск.в поддержке зажигания в момент вынимания ключа срабатывает стартер.пы сы.на а93 этот канал не активный.ну это чтоб ни кто не встрял.

первый раз слышу про то что стартер сработает

вот есть такая канитель.только на дизелях с механикой.

и при реализации турбо таймера на автоматах

У меня мама ездит, и ей положение асс и on и str это дремучий лес, она поворачивает ключ, и пока не запустится двс не отпускает его. Так что это важная защита. Треск реле идёт только при автозапуске! Что это даёт = управляющие ноги (86,85) сидят на минусе, на 30 ноге появляется плюс и реле щёлкает. Значит нужно убрать этот плюс при помощи ещё одного диода который нужно поставить между 30 ногой реле и точкой подключения с силовым модулем (черно-желтый провод). Если это действительно так, то почему этого нет в инструкции. И я должен сам догадываться) Ну и в схематичном изображении почему нет подключения черно-желтого провода от силового модуля?

тогда сделайте глушение при снятии с охраны и всё .

Функция №19 — алгоритм работы дополнительного канала

№5 (черно-белый провод разъема Х3)
Вариант 1 — предназначен для блокировки стартера в режиме охраны
и защиты при случайном включении стартера (ключом) в режиме
дистанционного запуска. Для реализации данной функции необходимо
использовать дополнительное реле. Обмотку реле следует подключить
к выходу доп. канала №5 и к цепи зажигания, а силовые контакты — в цепь
включения стартера.

судя по этому описанию вы не правильно подключили. 86 ногу надо на зажигание а не на стартер.

BESHBMW точно в инструкции написано как подключать.ваще забыл.

действительно в описании функций так написано. Спасибо вам большое. Тогда вопрос, как может схема вначале описывать иное подключение?

т.е. одна и та же инструкция меня вводит в заблуждение, указывая различный способ подключения одной и той же функции.

согласен, но для установщика это не проблема . подключите на зажигание и не заморачивайтесь:)

Источник

При включении зажигания трещит реле

«UP»аю тему. Полезный опыт, пригодится может кому. Решение будет в низу темы. Но вопросы все равно остались

При заводке, реле трещит как стрекоза, секунду примерно. Стартер при этом крутит, заводит после того, как реле перестает трещать. Реле купил новое, тоже самое… до этого никогда не было подобного. Случилось это после того, как зачистил «+» на стартере, ну и реле туда сюда старое доставал, раз 5 . Что за хрень? Видео со звуком есть, позже залью. Интернет об этом молчит, если у кого трещит, то стартер не крутит. Может что то с проводом или теперь уже точно со стартером?

Прошло 2 дня … Не ел, не спал …
ну и собственно в разборном виде релюшка, только другая, рядом которая — К4 —

ps Искал щас инфу по реле 151 и набрел на тему форума лада гранта :

Rus-Temka : Здравствуйте, форумчане.
Помогите пожалуйста с проблемой, может кто сталкивался с подобным.
Гранта комплектации люкс, начало 13 года. трещит и достаточно сильно греется реле к4 (15/1 — Разгрузочное реле выключателя зажигания). треск появляется когда увеличиваешь обороты двигателя примерно до 3000. как-будто реле замыкает-размыкает цепь много раз в секунду. ну естественно от этого проседает напряжение в сети. новое реле не исправило ситуацию. на холостых оборотах без нагрузки напряжение 13,8 В. когда нагружаешь систему, напряжение падает, и часто посвистывает ремень генератора. Возможно дело в массе и где-то имеется плохой контакт, но проверить нет возможности. и вообще могут ли быть связаны увеличение оборотов с плохой массой? а может виной всему Е-газ?

destin : Разгрузочное реле отрицательным концом сидит на плюсе втягивающего реле стартёра — и через него соединяется с землёй. Насколько падает напряжение? Плохой контакт по идее нужно искать в районе земли генератора/стартёра. Стартёр то нормально работает?

Rus-Temka: Проблема решилась. Виной всему плохой контакт на втягивающем реле стартера.

Предупреждаю, много букв и мало картинок.

Не так давно с моей Грантой произошел такой случай. Началось все примерно месяц назад. Еду никому не мешаю, играет музыка, вдруг слышу нездоровые щелчки и треск в области монтажного блока. Останавливаюсь – не трещит, начинаю трогаться – трещит! Скинул крышку (или как она там называется), понял, что трещит реле. Потрогав, обнаруживаю что щелкает реле «К4», причем с автомобилем все в порядке, работает ровно, на щитке приборов ничего необычного нет, все нормально в общем. Думаю: накрылось или накрывается реле (отвечает за ближний-дальний свет, печку и обогрев заднего стекла). Заезжаю в магазин, беру новое реле, меняю, и все нормализуется, ни тресков, ни щелчков. Предполагаю, что за 4,5 года эксплуатации авто такое может случиться и не придаю этому особого значения. А зря…

Проходит примерно неделя после замены реле и ситуация повторяется один в один. Еду в другой автомагазин, покупаю еще одно реле, думаю, мало ли, бракованное попалось. Меняю реле, завожу – все норм. Но хера с два: только начинаю движение – опять трещит, причем с некоторой периодичностью, то трещит, то не трещит! На холостых не трещит, только даешь нагрузку начинает трещать. Понимаю, что это нездоровая канитель и надо что-то с этим делать…

Тут звонок с работы, нужно кое-куда съездить. Пришлось ехать и тут начинаются чудеса… При движении треск не прекращается, на приборке высвечивается индикация: подушка, ремень, усилитель руля, печка то работает, то нет, скорее всего моргали фары (днем из салона не видно). Торможу на светофоре – все налаживается, только начинаю движение – начинается 3,14здец. Съездил по рабочим моментам, на свой страх и риск, благо не далеко и на работу, сразу заехал в цех, там тепло. Пока ехал — снял короткое видео, картинка практически отсутствует – но звук треска реле есть!

Понимаю, скорее всего, где-то плохой контакт, но где? С обратной стороны монтажного блока и на аккуме — вроде все в порядке, на «гене» — сила тоже. Начинаю проверять и зачищать «точки массы» по две спереди и сзади под фарами, под капотом — основная на кузове, в салоне две точки под тоннелем с правой стороны. Все было затянуто так, что мне показалось — у меня колеса слабее затянуты. Не помогло…

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

Источник