При включении задней передачи падает напряжение ваз 2112

При включении задней передачи падает напряжение ваз 2112

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Всем привет. При включении заднего хода происходит нехилое падение напряжения. Тестером не проверял, но по вольтметру раза в два сильнее, чем при включенной печке и ближнем свете. Датчик новый. Старый подтекал. Заменил, от масла клемму почистил. Что за хрень?

по вольтметру раза в два сильнее, чем при включенной печке

Не пробовал лампочки заднего хода вынимать и включать заднюю?

Блок с круглыми предохранителями старого образца?

У тебя низкая панель.
И при включении поворотников вольтметр сильно прыгает?

Вытащи предохранитель №5.Похоже у него сильно подгорели колпачки по кругу,хоть сама нитка и цела.

забей, ни на что не влияет

не считая того, что стрелка почти в красной зоне при включенной печке и поворотнике.

лампа зарядки акума горит в полнакала.

стрелка почти в красной зоне при включенной печке и поворотнике. Задний ход

просто вольтметр подключен к той линии, на которой сидят поворотники и ЗХ.

это было б сразу заметно по яркости фар и оборотам моторчика печки

Так ты это все на холостом ходу смотришь?Да еще и с карлсоном?

При увеличении оборотов проблема с поворотниками не уходит в любом случае

Тебя что больше волнует,напряжение в бортовой сети или колебание стрелки вольтметра при включении поворотов?

Минусовой щуп тестера на массу,заводишь машину,включаешь поворотник и плюсовым щупом меряешь на :

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

При включении задней передачи падает напряжение ваз

При включении поворотников падает напряжение ваз 2110

народ SOS. ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12.1 при включение задней передачи тоже самое а при аварийках все норм. в чем дело?где капать?.Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение.

Похожие статьи

14 comments on “ Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение. Ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12 ”

Это с включённой печкой, фарами, и прочей херней? Если так, то все норм

Это приборка показывает или мультиметр?
Если приборка, то не верь ей.

Реле какое то в блоке предохранителя или сам блок водой залило и коротит. Проверь ток мультиметром на акуммуляторе при включенных поворотниках дворниках и задней передачи…в инете есть информация нормального значения тока. У меня тоже была такого рода проблема только хуже реле обогрева стекла заднего залипало и сажало аккумулятор…

Мультиметр показывал 110 до работы электрика

Юлия, а зачем тогда сигналка?

Косолапов Виктор , при чем у меня тоже чек то горел то нет.когда электрик сделал то все нормально стало

1 Тема от lkkkmans 2013-07-17 17:45:14

Тема: сильно падает напряжение при включении потребителей

подскажите пожалуйста, в общем такая проблема завожу авто БК показывает 14.0- 14.1 включаю ближний свет и ПТФ падает до 13.5, включаю поворотники или заднюю скорость падает до 13.0 (поменян диодный мост, щетки в норме вроде!) В чем может быть проблема

2 Ответ от dontes 2013-07-17 18:43:47

3 Ответ от lkkkmans 2013-07-17 18:50:38

13.5 это он уже хавает акум не так ли??

4 Ответ от Maxim 2013-07-17 20:53:37 (2013-07-17 20:54:09 отредактировано Maxim)

Ставь и будет не ниже 14.0В

5 Ответ от Admin 2013-07-18 04:47:29

6 Ответ от lkkkmans 2013-07-18 13:22:24

значит все таки напряжение должно быть 13,9-14,4

7 Ответ от Maxim 2013-07-18 14:59:20

падает напряжение бортсети ваз 2110

падает напряжение бортсети ваз 2110

aleks1981 » 16 ноя 2015, 22:42

leopold » 16 ноя 2015, 22:49

Ст.Мичман » 16 ноя 2015, 23:21

Это генератор,послушай Леню(он не прав ).Сними, разбери ,просуши все хорошо и увидишь результат.

Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Заодно проведешь деффектовку генератора ,если понимаешь в этом что-то. А так лучше к Лене в гости.

aleks1981 » 16 ноя 2015, 23:23

leopold » 16 ноя 2015, 23:30

Ст.Мичман » 16 ноя 2015, 23:37

leopold » 16 ноя 2015, 23:46

Добавлено after 4 minutes 28 seconds:

aleks1981 » 16 ноя 2015, 23:49

leopold » 16 ноя 2015, 23:57

Не за что. Обращайся, если что.

Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Может быть даже просто-напросто плохой контакт в разъёме у того же БК. Забей

Ст.Мичман » 16 ноя 2015, 23:59

aleks1981 » 03 фев 2016, 21:10

Кто сейчас на форуме

Цитирование информации с сайта приветствуется с обязательным указанием источника http://rxsupersales.shop/

Находясь на сайте, пользователи дают согласие на обработку персональных данных, которые обрабатываются в целях функционирования сайта. Возрастное ограничение: 18+

Редакция не несет ответственность за комментарии оставленные пользователями.

Ваз 2108 при включении электро потребителей падает уровень зарядки,проверка реле, ответы, видео

Случай который случился со мной может случиться с каждым автоводителем, не скажу что это приятно, но было это как то не неожиданно, погода была жаркой выехав на своей девятке из дома и проехав какое то расстояние сработал вентилятор охлаждения обратив внимание на панель приборов заметил что стрелка на индикаторе зарядки переместились и встала между красной и зеленой зоной, что означает малый заряд аккумулятора, я еще включил и свет хотя до этого ехал без света, стрелка переместилась в красную зону, что для меня стало интересным и не неожиданным, выключив свет стрелка вернулась на середину после чего отключился вентилятор и стрелка показала нормальный заряд.

Доехав до магазина автозапчастей где давно меня знают и где покупаю практически постоянно автозапчасти, для начала решил начать с малого, тут же купил и поменял щетки хотя и старые еще были годные. Тестер показал 13.5 вольт зарядки при заведенном двигателе-это мало, докупив диодный мост поехал домой в деревню это 58 км. ехал без света благо поехал полевой дорогой которая короче и по качеству лучше чем трасса-мы же в Саратовской области :))).

Приехав домой стал перебирать генератор, поменяв диодный мост разницы не заметил все как и было, у меня так же были в запасе один собранный генератор и по запчастям еще два.

Перебрав все несколько раз и меняя одно на другое ничего не выходило и все оставалось как и прежде при включении фар или любых других потребителей питания уровень зарядки падал, в чем дело? Где еще что искать?

Прочитал в интернете что может аккумулятор на брать на себя зарядку, такое тоже случается, рядом стояли еще две машины, брата и племянника, поставил их батареи у них они новее моего одному примерно 10 месяцев второму вообще около 4. Изменений не произошло значит не аккумулятор, куда еще залезть порыться, была мысль что проводка где то пробита и заряд не доходит, но этот вариант сразу отпал ведь если где то замкнет то проводка если не сгорит то оплавится точно.

Вопрос с проводкой все же не давал мне покоя стал рыть провода сначала проверил главные которые идут на блок предохранителей и реле, побеспокоил еще какие то провода в итоге при заводе авто тестер сначала показывает 13.5 а после как поработает примерно с минуту две зарядка начинает подниматься и доходит до 14.2 что уже стало лучше не понятно в проводке дело или после очередной переборки генератора что то законтачило и все же при включении фар зарядка падает с 14.2 до 13.7 и включая вентилятор охлаждения двигателя падает до 13.4, а если еще включить и печку то до 12.9 что становится мало и потребление не достающего идет с аккумулятора.

При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы не найдены,поэтому я решил все по порядку и сделать все сразу.

Начал опять с генератора снял все разобрал выбрал из нескольких запчастей те которые посчитал лучшие, собрал генератор.

Далее снял клеммы с аккумулятора и тоже все зачистил, также зачистил клеммы которые подключаются к генератору все собрал и поставил на свои места.

На рабочем двигателе генератор стал выдавать 14.2 что означало хороший результат работы, но опять же при подключении потребителей просадка зарядки все же наблюдалась не так конечно что была, но все же меня это не очень радовало.

Я стал измерять напряжение при рабочем двигателе не только на аккумуляторе, но и на генераторе, в следствии чего выяснил что генератор выдает все как надо при включенном свете 14 без света 14.2 а на акум поступало 13.8 после чего кинул плюсовой с тестера на клемму плюса аккумулятора, а минус на массу двигателя и заряд показал 14 вольт при фарах.

Сняв провод который идет от аккумулятора на массу двигателя и зачистив все контакты все было поставлено на свои места.

Запустив двигатель и включив фары был доволен результатом, на тестере было 14 вольт что означало хороший результат. Включив свет, печку, вентилятор охлаждения заряд на клеммах аккумулятора составлял 13,8 вольт это нормальна.

После проверив тестером старый диодный мост выяснил что один диод вышел из строя и поэтому была просадка зарядки.

При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы, по возможности снял видео старался подробнее все рассказать и показать.

Если у кого то были похожие случаи и причины которые я не описал буду рад комментариям.

Не горит задний ход — что делать

Покидая как-то вечером свой гараж, можно заметить, что при этом путь ничто не освещает. Ситуация, прямо скажем, неприятная и заставляет задуматься об этом. Ведь у ВАЗ 2110 задние фонари в штатном режиме должны гореть. Значит, имеется какая-то неисправность, которую предстоит найти и устранить. Кто его знает, в чем здесь причина, в этом придется разбираться. Если не горят лампы заднего хода ВАЗ 2110, то, по всей вероятности, возможно, что они просто перегорели. Может быть, дело в элементарном выходе из строя предохранителя любо датчика.

Причины почему не горят лампы заднего хода

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Необходимо определить состояние предохранителя № 19. Он рассчитан на мощность в 7,5 А. Его местом расположения является плата заднего фонаря ВАЗ 2110 монтажного блока под приборной панелью.
• Далее требуется удостовериться в том, что лампочки исправны. Если выяснится, что проблем с ними нет, надо проверить датчик заднего хода.

В последнем случае может возникнуть вопрос о месте его нахождения. При рассмотрении машины спереди она находится в правой стороне. Если же рассматривать ее в проекции по ходу движения, то он будет находиться в коробке передач, в ее левой нижней части.

Автолюбители дали этому датчику свое название, окрестив ее лягушкой. Он является не чем иным, как обычным выключателем. Коробка передач имеет отверстие, где и помещается этот датчик. Его рабочая поверхность смотрит внутрь коробки. Снаружи в нормальном положении контакты разомкнуты. Когда включается задняя передача, специальный щиток давит на рабочую поверхность датчика, что приводит к замыканию контактов. Этим обеспечивается электропитание фонарей заднего хода. От обычного выключателя датчик отличается специальной конструкцией. Устройство обладает герметичностью и устойчивостью к значительным механическим нагрузкам.

Симптомы и неисправности датчика заднего хода

Вы включаете заднюю передачу, но фонари заднего света не срабатывают. Здесь есть три варианта–отслужила свой срок лампочка заднего хода, перегорел питающий предохранитель или вышел из строя сам датчик. Но как проверить датчик заднего хода и убедиться, что именно он неисправен?

Сделайте несколько простых шагов:

1. Достаньте предохранитель и проверьте его целостность. В ВАЗ 2110 он имеет номер 19 (номинальный ток – 7,5 А). Сам монтажный блок расположен под панелью приборов .

2. Убедитесь в целостности лампы. Если к ней также нет претензий, то можно переходить непосредственно к проверке датчика.

Проверка работоспособности датчика (лягушки)

Когда его все-таки удалось найти, необходимо проверить состояние его работоспособности:

1. Провода, подведенные к нему, требуется отсоединить.
2. К их концам присоединяется тестер. Прибор переводится в режим «сопротивление» и проводится измерение.
3. Затем включается задняя передача.
4. Зажигание переводится во включенное состояние.
5. Проводится отсчет показаний прибора.

Прибор может показывать 0 Ом. Это говорит о том, что проблем с ним нет. При наличии других показателей требуется его замена. Это необходимо осуществить не только когда у ВАЗ 2110 не горит задний ход, но и когда лампочки горят, а задняя передача не включена.

Где находится датчик заднего хода ваз 2110

Одна из основных причин отказа ламп заднего хода является датчик, отвечающий за их включение. В народе его нередко называют «лягушка». Находится он на левой стороне коробки передач, если смотреть по ходу автомобиля. Если у тебя есть смотровая яма, загони не нее свой ВАЗ, и ты его легко найдешь.

Местоположение датчика на ВАЗ 2110

При желании на ВАЗе его можно увидеть и сверху, из моторного отсека, но для этого придется снять воздухоочиститель.

Алгоритм действий при замене датчика

Поменять его не особо сложно, но требуется выполнить следующие действия:

• Для замены авто необходимо поставит на яму либо загнать на эстакаду.
• При наличии защиты двигателя, ее необходимо снять.
• Предварительно следует приготовить какую-то емкость для масла, поскольку в тот момент, когда датчик будет откручен, определенная часть масла вытечет.
• Затем необходимо открутить провода, которые подведены к датчику.
• Старый датчик необходимо снять, а на его место поставить новое устройство.
• Вытекшее в процессе замены датчика масло, необходимо долить в коробку.
• Далее подсоединяются провода. Их предварительно необходимо вытереть насухо с целью удаления попавшего на них масла.
• Затем следует завести автомобиль, и проверить наличие света от лампочек при включенном заднем ходе.

Подобные мероприятия являются одним из вариантов устранения проблемы, при которой не горят фонари заднего хода ВАЗ 2110.

Как заменить датчик включения заднего хода ВАЗ 2110

Если диагностику включателя можно провести из моторного отсека, замена датчика заднего хода

осуществляется на эстакаде либо смотровой яме, предварительно сняв нижнюю защиту . Во время работы вам понадобится ключ на 21 и небольшая пустая и чистая емкость, так как вовремя демонтажа из отверстия датчика на коробке передач начнет вытекать масло. Процедура замены не сложная – находим то место, где стоит датчик заднего хода, с помощью ключа откручиваем, и на его место устанавливаем новый.

Здравствуйте друзья, рады видеть вас на сайте ремонт автомобилей своими руками. Датчик заднего хода ВАЗ 2110 срабатывает при включении задней скорости и передает напряжение на лампочку (фонарь), сигнализирующую о движении назад.

Как работает датчик? После перевода ручки в соответствующее положение включается задняя скорость. Одновременно с этим вилка включения нажимает на датчик и замыкает один из его проводов на массу. Итог – загораются лампа заднего хода.

Другие причины неисправностей задний фар

Но может случиться и так, что не горит задний ход на ВАЗ 2110, а причиной этому датчик не является. Тогда возможно дело в питании. Его также необходимо проверить. При включении питание не подается, значит следует искать обрыв в проводке. Проверяют участок, на котором предохранитель соединяется с датчиком и отрезок соединения датчика с лампой.

Когда на автомобиле ВАЗ 2110 включается задняя передача, одновременно должны загораться лампочки белого цвета.

Их предназначение состоит в выполнении следующих функций:

1. с горящими лапочками гораздо удобнее парковка;
2. горящие лампочки дает пешеходам указание на то, что машина собирается сдавать назад;
3. лампочки заднего хода служат для предотвращения аварийных ситуаций.

При возникновении проблемы, при которой не включаются лампочки заднего хода можно попытаться устранить проблему самостоятельно, либо обратиться в автосервис.

Проблему вполне можно устранить собственными силами, поскольку причинами этого, как правил, являются следующие ситуации:

• Лампочка просто перегорела. При этом ее необходимо заменить. Но перед заменой рекомендуется проверить сохранность проводки с тем, чтобы исключить возможность возникновения ситуации, при которой произойдет короткое замыкание.
• Причина может крыться и в том, что на плате фонаря отсутствует напряжение.
• Сгорел предохранитель, который устанавливается для защиты от короткого замыкания. Его требуется просто поменять. Предохранитель перегорает не просто так. Значит, причиной этому является какая-то проблема в цепи. Для этого требуется «прозвонить» каждый участок и определить место прблемы.
• Могут подгореть контакты. Из-за этого лампочка перестанет гореть. В этом случае подгоревшие контакты следует зачистить.
• Вполне возможно, что имеет место повреждение электрического кабеля. Неисправность можно обнаружить при визуальном осмотре либо инструментальным путем при использовании мультимера.
• Если автомобиль длительно эксплуатируется в условиях повышенной влажности, то это может привести к окислению контактов. В результате этого перестанут нормально работать фонари заднего хода.
• Причина может крыться в некорректной работе механизма коробки передач. Именно этот механизм должен приводить к включению задних фонарей.
• Неисправность может быть обусловлена поломкой датчика заднего хода. Совсем необязательно загонять автомобиль на профессиональную диагностику. Его работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого датчик необходимо снять, а концы проводов замкнуть между собой. Если лампочка начинает гореть, значит, проблема именно в датчике.

Лягушка заднего хода: диагностика и замена

При возникновении неисправности света заднего хода на ВАЗ 2110-2112, нужно в первую очередь обратить внимание на подключение штекера питания к самой лягушке. Если там все нормально, то велика вероятность, что именно неисправен выключатель света задних фонарей, и его нужно заменить на новый.

Но прежде всего лучше провести его проверку.

Диагностика выключателя света заднего хода

Для этого отсоединяем провода от лягушки и соединяем вместе два контакта штекера. Затем включаем зажигание и заднюю скорость. Смотрим, горят ли фонари сзади. Если горят, то 99 % вероятность того, что причина неисправности была в лягушке. Если же фонари заднего хода не загорелись, то причину нужно искать в другом месте (предохранители, обрыв цепи, проблемы с лампочками и т.д.).

Нам понадобится ключ на 22 мм:

Замена лягушки заднего хода на ВАЗ 2110-2112 и видео обзор

Чтобы показать сей процесс наиболее доступно и наглядно, был снят видео ролик, который показывает все тонкости диагностики и замены данного выключателя.

Если видео не можете открыть, независимо от причины, то ниже показан фото отчет данного ремонта.

Первым делом загоняем автомобиль на яму, снимаем защиту двигателя и находим там нашу лягушку включения света заднего хода. Ниже все показано наглядно:

Отсоединяем штекер от разъема, и отводим его в сторону.

И теперь можно отворачивать саму лягушку при помощи ключа на 22, желательно использовать именно рожковый или накидной:

И окончательно выкручиваем этот выключатель рукой.

Обратите внимание, что при окончательном откручивании данной детали, из КПП польется масло. Поэтому необходимо принять следующие меры:

1. Либо все делать с очень большой скоростью, чтобы потери масла были минимальными
2. Либо подставить емкость и после всего ремонта уже долить потери обратно в КПП

В принципе, если делать все быстро, то масло практически не успевает вытекать и может вылиться не более 10-20 мл, так что подставляйте емкость и вперед. Когда закрутили все на место, подсоединяем штекер и все. Данная процедура может считаться законченно.

Цена новой лягушки на ВАЗ 2110-2112 составляет около 50-70 рублей, так что по сути — данный ремонт можно считать копеечным.

Падает напряжение в машине

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что «Хватит это терпеть!»

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы «Энергомаш» для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

1. Замена генератора на родной или например приоровский. Не лучшая идея-стоит дорого. а проблема может быть либо не в этом, либо вообще не уйти. Не вариант.
2. Поставить трехуровневый РН. Многие так делают, распространенная тема. Но вот почитал я про него, и че-то душа не лежала к этому колхозу. Ну вот не хотелось мне его ставить.
3. Поставить регулятор напряжения от фирмы ВТН. Этот вариант был самым толковым на мой взгляд, тк конструкция данного РН благодаря наличию отдельного вывода на «плюсовой» болт поддерживает необходимое напряжение всегда в районе 14-14,5 Вольта (подробная информация тут:www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html).

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит «да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить».
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Как определить проблемы с электричеством в автомобиле?

Первым делом стоит понять, действительно ли в вашем авто проблемы с электропитанием. Существует две группы неполадок в этом плане, грубо можно разделить все проблемы на неполадки при запуске и странную работу электросети после запуска двигателя. Это важно различать, так как в данных процессах задействованы разные модули. Стоит разобраться с тем, на какие же симптомы автомобиля стоит обращаться, если электросеть плохо работает уже после запуска двигателя:

• слишком тусклая работа всех ламп в салоне, а также головного света, габаритов и стоп-сигналов, это может быть не сильно заметно, но в реальности разница яркости ощутима;
• выключение некоторых элементов электрической сети самовольно при довольно больших нагрузках, к примеру, во время включения вентилятора в салоне может выключаться музыка;
• при прогазовке на холостых оборотах заметно увеличивается на секунду яркость подсветки в салоне, а вот при включении другого оборудования яркость снижается;
• возможно еле заметное или назойливое мигание света, неравномерное освещение дороги, быстрый выход из строя лампочек во всевозможных модулях вашего автомобиля;
• заметно ощущается снижение скорости работы вентилятора, когда включается оптика, музыка или другие потребители электропитания, в сети может присутствовать неверное подключение.

Проблема в том, что к множеству таких проявлений владелец автомобиля вполне может привыкнуть. И в этом случае никаких сюрпризов не будет. Можно привыкнуть к тусклому свету, плохой работе обдува и к прочим неприятностям. Но в целом такой режим эксплуатации очень сильно вредит вашему автомобилю. Возможен внезапный выход из строя бензонасоса, системы климата, плохое срабатывание автоматической коробки передач и других узлов.

Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.

Провода, неродные подключения, некачественные приборы

Вопрос некачественного подключения потребителей бортовой сети стоит рассмотреть подробнее. Если вы сами устанавливали магнитолу в авто, взяв питание с неположенного места, проблема просадки аккумулятора и нагрузки на все жизненно важные органы будет очень актуальной. Кустарное вмешательство в систему электрического питания лучше исключить и вовсе. Если что-то нужно поставить, обратитесь на станцию и сделайте это качественно. Возможны такие проблемы повышенной нагрузки на систему:

• один из потребителей тянет на себя все напряжение, понижая его в сети до невероятных показателей, это может быть сабвуфер или мощные динамики, которые не предусмотрены в авто;
• вы дополнительно установили мощное оборудование и подключили его через прикуриватель и другие элементы электрической сети, которые для этого не предназначены;
• в подключении использованы некачественные провода, также проблема с проводами может быть в машине с завода, это можно устранить только заменой проводки на более дорогую;
• сбой в одном из важных элементов электросети, наличие повышенного расхода электричества и значительное затягивание ресурсов машины на себя, что негативно влияет на сеть;
• проблемы с неправильно установленными реле и предохранителями, которые нарушают нормальную работу органов автомобиля, но определить это можно только после профессиональной диагностики.

Фактически все такие детали исследуются только на профессиональной станции, иначе получить ответ на вопрос будет невозможно. Если вы дружите с электричеством, то с помощью тестера можете и сами определить, в каком именно месте идет просадка. После этого можно путем проб и ошибок отыскать элемент, который ответственен за просадку. Но учтите, что эксперименты в этой сфере могут закончиться не очень хорошо для вашего автомобиля.

О причинах посаженного аккумулятора сегодня мы уже говорили. Это плохо работающий генератор, который не заряжает батарею. Также стоит обратить внимание на возраст батарейки в машине. Часто ей просто приходит время. Можно также заметить, что постоянные нагрузки в сети могут задействовать работу аккумулятора, чем непременно садят его. В процессе эксплуатации машины с севшим аккумулятором будут видны следующие проблемы:

Рекомендуется быстро реагировать на такие проявления просадок в бортовой сети, так как иначе вам придется справляться уже с совсем другими неприятностями. Это важно осознавать, так как иначе придется очень неприятно ремонтировать машину и вкладывать в нее весьма крупные суммы денег. Это однозначно повредит автомобилю и сделает его на самом деле дорогостоящим удовольствием для вас. Устранение неполадок, вызванных такими проблемами, обойдется очень дорого. Можно проверить неисправность генератора по такой очередности, как в следующем видео:

Подводим итоги

Лучше всегда следить за поведением своего авто. Если появились проблемы с аккумулятором или генератором, придется сразу же приняться за восстановление транспорта. Иначе вскоре вы столкнетесь с тем, что авто просто не сможет нормально ездит и будет постоянно предоставлять вам неприятные моменты. Используя вполне понятные и давно существующие методы, вы сможете без особых сложностей получить необходимый спектр услуг на СТО. Но самостоятельно исправлять какие-либо неполадки электросети не рекомендуется.

Впрочем, вы можете и сами с помощью тестера и других приборов промерять все нужные данные по бортовой сети, найти место просадки и попробовать заменить элемент, ворующий напряжение. Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь хоть какие-нибудь навыки работы с электричеством. Также все зависит от уровня вашего автомобиля, его степеней защиты от кустарного вмешательства. Если ВАЗ можно отремонтировать по простой инструкции, то в современные BMW лучше не лезть без диплома автоэлектрика и постоянной практики. А у вас когда-нибудь случались проблемы с бортовой электросетью?

Падает напряжение сети при езде

Вобщем появилось после простоя машинки на 2х выходных..

Добавлено спустя 1 час 23 минуты 47 секунд:

Пальцем ремень сильно продаливается? На 90 град. покрутить его получается? Шкив гены на заглушенную от руки под ремнем прокручивается?

Ну и тестером померять напряжение возбуждения, которое идет на гену отдельным проводом.

Сам гена если на него влага и вода попадет не выйдет из строя?

Вообще у этого ремня есть норма растяжения или что-то типа того.

Лан, чтот заболтался. Помогите, а? . кто вкуривает..

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

народ SOS. ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12.1 при включение задней передачи тоже самое а при аварийках все норм. в чем дело?где капать?.Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение.

Похожие статьи

14 comments on “ Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение. Ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12 ”

Это с включённой печкой, фарами, и прочей херней? Если так, то все норм

Первичные признаки просадки бортового напряжения

В самых запущенных случаях падение бортового напряжения можно заметить без каких-либо измерительных приборов. К первичным признакам этого дефекта относятся следующие симптомы:

• хронический недозаряд аккумуляторной батареи;
• клиппинг звука аудиосистемы;
• тусклый свет фар головного освещения;
• мигание приборной панели при пиковых нагрузках;
• плавающие обороты двигателя.

Для нормальной зарядки АКБ от генератора во время движения в бортовой сети должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если из-за просадок оно меньше, то батарея никогда полноценно не заряжается, может подвести при холодном запуске мотора, а также портится в результате сульфатации свинцовых пластин.

Клиппинг – это такой вид искажения звука, который возникает, когда выходное напряжение усилителя превышает питающее напряжение. Чаще всего проявляется в виде хрипения динамиков при добавлении громкости.

Тусклое освещение или мигание света указывает на то, что лампам просто не хватает напряжения для того, чтобы работать в полную мощность.

Что касается плавающих оборотов двигателя, то такое чаще наблюдается на автомобилях с многочисленной электроникой и различными датчиками. На работу всего этого не хватает напряжения, и система управления двигателем дает сбои при значительных просадках в бортовой сети.

Полезные рекомендации

Рекомендации, которые пригодятся при эксплуатации, обслуживании АКБ для продления времени его работы:

• время от времени тестируйте батарею и как можно чаще (хотя бы раз в квартал) выполняйте подзарядку от сети;
• следите за исправностью генератора, проводов, функции регулировки напряжения авто для нормального заряда элемента питания во время поездок;
• замеряйте токовые утечки;
• замеряйте плотность электролитного вещества после полной зарядки, сравнивайте цифры из таблицы выше, исправляйте ситуацию, если это нужно;
• держите автоаккумулятор в чистоте, чтобы минимизировать ток утечки.

Не замыкайте выводные выходы автомобильной батареи накоротко, поскольку последствия в данном случае будут плачевными.

Возможные причины просадки бортового напряжения и их устранение

К сожалению, нет единственной причины просадки бортового напряжения. Их бывает достаточно много. А потому поиск проблемы и ее устранение следует выполнять пошагово – проверяя поочередно всех потенциальных виновников. Рассмотрим основные места, в которых впустую «теряется» бортовое напряжение.

Провода

Электропроводка автомобиля – это практически всегда первый подозреваемый в просадках напряжения. Чтобы понять, как это происходит, не будем спешить лезть под капот, а рассмотрим сначала следующие простые и наглядные схемы.

На этой схеме мы видим 12-вольтовый источник питания и такого же номинала лампочку. Представим, что источником питания на рисунке является АКБ вашего автомобиля. Лампочка же условно будет обозначать любую нагрузку. Это может быть не только освещение, но и стартер, печка, автомагнитола, усилитель и так далее.

Плюсовой разъем нашей нагрузки подсоединен к АКБ проводом напрямую, а минус мы берем с массы автомобиля, предварительно подав его на корпус с минусовой клеммы АКБ. Это очень упрощенная схема того, как подключено все электрооборудование в автомобилях. Не хватает предохранителей, выключателей и реле.

Теперь добавим в нашу схему два мультиметра, включенные в режим измерения постоянного напряжения. Один прибор подсоединяем непосредственно к клеммам АКБ, а второй на разъемы нашего потребителя. На рисунке мы можем видеть, что аккумулятор выдает напряжение в сеть 12 В. Естественную просадку напряжения на клеммах аккумулятора, с подключенной к нему нагрузкой, пока что не берем в расчет. Также представим, что провода и контакты, через которые по цепи течет ток, не имеют никакого сопротивления.

В результате мы видим, что на нашу нагрузку приходят все 12 В, которые выдает АКБ. То есть, просадки напряжения нет. Лампа (или другой потребитель) работает в полную мощность, и потерь электроэнергии в этой системе нет.

К сожалению, такой идеальной картины не бывает. На практике мы имеем что-то похожее.

В схему на плюсовой провод, через который ток от АКБ течет к нагрузке, мы добавили резистор. Он нужен для того, чтобы наглядно отобразить сопротивление провода, которое есть всегда. У любых проводов есть свое собственное сопротивление. Плюс к этому провод подсоединяется к нагрузке и АКБ через контакты, которые тоже создают сопротивление электрическому току. Все эти факторы имитирует в данном случае наш резистор.

Теперь обратим внимание на вольтметр, который измеряет напряжение на нашей нагрузке. Он показывает уже не 12 В, а заметно меньше. Это означает, что условная лампочка теперь получает меньше напряжения, в результате чего работает она не в полную мощность. Данный эффект принято называть падением напряжения на участке цепи. То есть, на плюсовом проводе, который теперь имеет некое сопротивление, падает напряжение, подаваемое с АКБ. Это падение легко можно измерить по следующей схеме.

На рисунке появился еще один вольтметр, подключенный к началу нашего условного провода, и к его концу. Прибор, подсоединенный к участку цепи таким образом, и будет показывать величину падения напряжения. Это напряжение в случае с автомобилем теряется без пользы, и тратится на нагрев провода.

Аналогичной будет ситуация, если не идеальным сделать провод, соединяющий минусовую клемму АКБ с массой автомобиля.

Из всего этого следует, что чем большим будет сопротивление проводов в бортовой сети автомобиля, тем большей будет просадка напряжения. Проверить наличие этого дефекта под капотом очень просто – надо при помощи мультиметра измерить падение напряжения на том или ином проводнике. Если проверка показывает большое падение напряжения (стремиться надо к тому, чтобы вольтметр вообще ничего не показывал), то необходимо уменьшать сопротивление данного участка.

В случае с проводами сделать это можно несколькими способами:

1. Если увеличить поперечное сечение (толщину) провода, то его сопротивление уменьшится. Особенно это актуально для силовых проводов, через которые подключены наиболее мощные потребители в машине – стартер, мощный усилитель звука, саббуфер, инвертор и так далее. Сечение проводов, идущих от генератора к АКБ, тоже имеет большое значение.
2. Если в месте подсоединения провода имеется плохой контакт, то сопротивление в этом месте будет большим. Соответственно, чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить надежный контакт – удалить окислы и прочно присоединить провод.
3. На сопротивление проводов влияет их целостность. В автомобиле каждый кабель состоит из многочисленных тоненьких жилок, которые в процессе длительной эксплуатации могут переламываться. В результате сечение провода уменьшается, а его сопротивление и падение напряжение на нем – растет.

Не следует забывать, что в случае с автомобильной проводкой все плюсовые провода идут к потребителям через предохранители. Как правило, большинство из них помещено в специальном блоке. Достаточно часто контакты в этом блоке окисляются, и становятся причиной заметных просадок напряжения.

Выше мы говорили о том, что пока не берем в расчет естественную просадку напряжения на клеммах АКБ, когда к ней подключена нагрузка. На практике такого тоже не бывает. Даже если батарея абсолютно новая, ее мощность далеко не безгранична. А потому при подключении к ней мощных потребителей – стартера, «валящего» саббуфера, инвертора и прочего – просадка напряжения неминуема.

Со временем новая АКБ теряет свою емкость и потенциальную мощность, и тогда говорят, что она плохо или хуже держит нагрузку. Этот вид износа аккумулятора определяется несколькими способами. Самый наглядный и простой – тест аккумулятора при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор показывает, как АКБ держит нагрузку, и насколько под ней просаживается напряжение.

Примерно то же самое, но с меньшей точностью и наглядностью, можно узнать при помощи мультиметра. Подсоедините его к клеммам АКБ в режиме измерения постоянного напряжения, и попросите помощника запустить двигатель. Во время работы стартера, потребляющего просто огромную в масштабах автомобиля мощность, вы увидите просадку напряжения. Если при исправном стартере напряжение падает, например, с 12.6 В до 12.0 В, то батарея неплохо держит нагрузку. Если же наблюдается падение напряжения до 9-10 В, то АКБ, скорее всего (если только это не стартер берет на себя), уже «подуставшая».

При проверке аккумулятора описанным способом не забывайте и о проводах, которые идут к стартеру и к массе автомобиля. Их сопротивление также влияет на просадку, что и было изображено на схемах выше.

Генератор и реле-регулятор напряжения

Когда работает двигатель, напряжением бортовую сеть и потребители обеспечивает генератор. На должном уровне это напряжение удерживает реле-регулятор. Соответственно, если генератор не вырабатывает достаточной для питания всех включенных приборов мощности, наблюдаются просадки напряжения. К сожалению, сам генератор без его демонтажа и разборки проверить почти невозможно, потому в этом направлении в первую очередь надо диагностировать реле-регулятор.

Этот прибор, как правило, установлен на самом генераторе (или вынесен отдельно). Его задачей является стабилизация напряжения бортовой сети независимо от скорости вращения ротора генератора (зависит от того, давите ли вы на педаль газа или нет). Результатом его работы является стабильное напряжение в районе 14.2-14.5 В.

Измерить напряжение (и его просадку), которое дает генератор в паре с регулятором, можно по следующему алгоритму:

1. При запущенном двигателе и отключенных потребителях (свет, музыка, печка) измерьте напряжение вольтметром на клеммах АКБ.
2. Нормой считается показатель в районе 14.4 В.
3. Включите потребители – освещение, печку, музыку.
4. Измерьте напряжение в таком режиме.
5. Если наблюдается большая просадка, то генератор или реле-регулятор со своей работой не справляются.

Чаще всего с просадками подобного рода помогает справится замена реле-регулятора. Когда он исправен, то напряжение при включении потребителей не проседает более, чем на 0.3-0.5 В.

Общие моменты

Электродвижущая сила отвечает за нормальное прохождение тока по цепочке, дает запрограммированную разность выводных частей источника питания – то есть АКБ. Искомая величина рассчитываться будет как разница потенциалов.

Электродвижущая сила равна расходуемой на перенос заряда между выводами энергии. Значения токовых сил, напряжений связаны друг с другом неразрывным образом. Когда внутри батареи данная сила не возникает, отсутствует ток и на выводящих частях.

Также важно понимать, что при ЭДС вольты есть и без прохождений тока по цепи.

Когда цепные связи размыкаются, ток отсутствует, но в аккумуляторе начинает возбуждаться электродвижущая сила, в зоне выводов появляется движение.

Для измерения обеих величин используются вольты. Электродвижущая общая сила в автоаккумуляторе развивается в результате электрических и химических процессов, протекающих внутри него. ЭДС всегда больше напряжения в аккумуляторе на величину, равную падению внутреннего напряжения.

Для замеров применяются вольтметры с мультиметрами. В аккумуляторе для авто размеры ЭДС будут зависеть от плотности, температурных значений электролита.

В случае роста плотности электролитного вещества растет и показатель тока, ЭДС.

Точных сведений по вопросу того, какое значение для батареи питания идеальное, нет. Специалисты во внимание принимают оптимальные показатели пуска для старта моторного механизма. Если АКБ новый, заряженный, данное значение должно быть 12,6–12,7 вольта.

Если напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки выше, это еще не указывает на наличие проблемы.

Например, сразу после зарядки АКБ ее ток при замерах будет выше на 0,5 вольта реального, и при итоговых подсчетах это нужно учитывать. 13,0–13,2 вольта – цифра, которая превышает допустимые значения напряжения, но для некоторых моделей батарей она является нормальной.

Близкие к рекомендованным значениям данные батарея показывает спустя пару часов после зарядки.

Критическим для АКБ считается 12 вольт и менее. Если значение меньше этой цифры, нужна срочная зарядка. Использовать элемент питания на ресурсном пределе нельзя, поскольку в данном случае запустится процесс сульфатации пластин. В будущем от последствий сульфатации избавиться проблематично, и придется покупать новую батарею.

При этом 12,1 вольта достаточно для старта мотора, проблемы возникают на 11,6 вольта и ниже. Это все цифры, о которых нужно знать и учитывать их во время работы. В большинстве случаев значение напряжения заряженного аккумулятора автомобиля находится на отметке в 12,2–12,5 вольта.

Таблица заряда

Чтобы не упустить момент, когда заряд батареи упадет до предельно критического уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно рассчитать общий заряд.

Также в таблице вы найдете значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может замерзать зимой. Ознакомиться с основными значениями можно в таблице заряда аккумулятора автомобиля по напряжению.

Источник