Причины скачка напряжения в автомобиле ваз 2114

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

1. Генератор.
2. Выпрямительный блок (диодный мост).
3. Реле-регулятор.
4. Блок предохранителей.
5. Замок зажигания.
6. Контрольная лампа заряда.
7. АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

1. Реле-регулятор.
2. Цепь системы зарядки (все соединения).
3. Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Источник

Причины скачка напряжения в автомобиле ваз 2114

Иными словами — или таблетка (масса под ней), или, в самом худшем варианте, обмотка ротора?

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

Щетки, я думаю, привели бы, наоборот, к падению напряжения. Равно как и недобор фазы из-за мертвого диода. Тем более генератор почти нулячий.

Иными словами — или таблетка (масса под ней),

Массу гляну обязательно! А про ротор — не обрыв, а КЗ межвитковое, например.

а КЗ межвитковое, например.

Снял РН, почистил контакт массовый, зашкурил. Хотя он и не был окислен. Собрал назад, завел, погонял на холостом, прогрел до срабатывания вентилятора — напряжение не прыгает. Потери — обе спирали ближнего света.

Снял РН, почистил контакт массовый, зашкурил. Хотя он и не был окислен. Собрал назад, завел, погонял на холостом, прогрел до срабатывания вентилятора — напряжение не прыгает.

Infernalis
Проверь контакт массы РН в генераторе, он не в разъёме, он под крепёжным винтом РН.

У меня так было при сильной жаре, в пробках, вылечилось заменой генератора.

Видимо временное кз в обмотках, например, изоляция от температуры сифонила.

Подожди, как КЗ в обмотке ротора или статора могут ПОДНЯТЬ напряжение?

А фиг его знает, наверное межвитковое а не кз.

У последнего КЗАТЭ спонтанно повышалось напряжение в бортовой сети

Чистил и т.п. ничего не помогало.

постараться,чтобы неисправность не пропала и определять виновника с тестером и контрольной лампочкой,тогда неисправность не сложно найти и устранить

Было бы возможно — определил.

Иначе понадобятся 5-ый,6-й и т.д. генераторы.

У КЗАТЭ есть пара сборочных косяков:
1.Не всегда тщательно очищены от лака контактные кольца фазных выводов статора.
2.Плохо затянуты болты(винты),крепящие эти фазы к мосту.

Было бы возможно — определил.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Причины скачка напряжения в автомобиле ваз 2114

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Еду сегодня на работу и вдруг маршрутник запищал -«ВНИМАНИЕ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
Показывает 15,9V
Через 2 секунды опять стандартные 13,5V с включёнными потребителями. И такой скачок был 6-ть раз за 25 минут.

Что это может быть? Реле-регулятор? Диодный мост?
Я бы грешил на диодный мост, но если диод сдох то повышенная напруга была бы всё время, а тут просто переодические скачки.
Или контакт где то про*бался?

Кстати две недели назад искал тему про то как выглядят хорошие подковы, так и не нашёл. Кто-то писал что там диоды залиты какой-то дрянью.
Хотя мои проблемы решились просто подтягиванием гайки.

Сложно заочно сказать. Попробуй поменять регулятор — недорого стоит ведь, да и хуже точно не будет.

Это не вопрос, после работы поеду и куплю.
Но методом тыка искать несправность тоже не метод.

ЗЫ Может 3-х уровневый регулятор заодно купить. давно хотел, вот и повод.

Здорова, давно не видно тебя было.

Блин, а почему скачками? Сдох бы и всё. А то нет, прыгает, как вошь.

Здарова!
Из питерских Дима shameless ставил трёх уровневый, мучался куда тумблер поставить.
Я тоже был готов к покупке (вроде 250р.), не понадобилось, может к зиме, тогда нужнее будет.
А с диодным у меня лампа на панели подсвечивалась, хотя хрен знает, так тогда до конца и не разобрался.
Да и менять легче! Хотя ты подшипники менял вроде, так что с закрытыми глазами перекинешь.

Пишу не часто, смотрю только, скучно тут, редко кто дельное напишет.
По моему у всех такие периоды: первое время пишешь, пишешь, всё в новинку и интересно, на всё отвечаешь. Потом надоедает по 5 раз одно и тоже заново. Потом злит что люди поиском не пользуются. Потом пофигизм. Вот у меня сейчас такой пофигизм.
Я на калину зуб точу, висну на их форумах. Но там гарантия, ничего покрутить-поделать нельзя.

Подивись, люди по полторы штуки выкладывают за такое:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91647

Да и менять легче! Хотя ты подшипники менял вроде, так что с закрытыми глазами перекинешь.

Ага. Как обычно на стоянке пива, и менять. А с утра: Ё, моё, чёж я сделал то? 😀

Я на калину зуб точу, висну на их форумах. Но там гарантия, ничего покрутить-поделать нельзя.

Так что поздравляю твою машину с двумя (надеюсь с одной) новыми деталями, рублей по 150. Вот где прелесть. 😀

. а многоуровневый зачем? чтоб повышеную напругу имень? для музыки чтоли?

Еду сегодня на работу и вдруг маршрутник запищал -«ВНИМАНИЕ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ».
Показывает 15,9V
Через 2 секунды опять стандартные 13,5V с включёнными потребителями. И такой скачок был 6-ть раз за 25 минут.

Что это может быть? Реле-регулятор? Диодный мост?
Я бы грешил на диодный мост, но если диод сдох то повышенная напруга была бы всё время, а тут просто переодические скачки.
Или контакт где то про*бался?

Народ, посоветуйт
С уважением , Алексей

А кокое оно вообще должно быть?У меня комп показывает 13.7-14

А кокое оно вообще должно быть?У меня комп показывает 13.7-14

Короче рассказываю свои вчерашние приключения с генератором.
— После работы заезжаю в АВТО49 и покупаю 3-х уровневый регулятор напряжения. Ставлю его. Наруга всё как по описанию — 13,6-14,1-14,7 Вольтов.
— Через 3 минуты работы на холостом загорается лампочка зарядки и напруга падает до 12,2 Вольта. Сцука, думаю. сгорел!
— Ставлю назад старый регулятор, нупруга на холостых 13V , а по мере увеличения оборотов скачет до 16-17V. Я в ахуе еду сдавать регулятор — назад не берут.
— Покупаю нормальный, стандартный, ставлю — 13,7, под нагрузкой (ближний, противотуманки,обогрев стекла , печка) до 13,0. Нормально. НО!! В полнакала горит лампа зарядки.
— Диодный мост, наверное, подумал я и побежал в авто49. Поставил новый диодный мост и 3-х уровневый регулятор — зарядки нет, значит регулятоор точно сдох. *** с ним. Ставлю обычный регулятор и новый диодный мост. Напруга 17V.
— Снимаю новый диодный мост- 3 диода со следами пробоя, но тестером звонится нормально(так же как и старый кстати). Ставлю назад старый диодный мост и обычный регулятор напряжения- напруга 13,7 без нагрузки, с нагрузкой — до 13V. Лампа разрядки горит еле еле , даже не в полнакала. От оборотов и потребителей её яркость независит. Скачков напруги нет.
Да, обмотки статора тестером ткнул — на корпус не замыкают.

Кули делать, ребята? Где косяк?

Вопросы:
— Могли быть брак по совпадению и в новом диодном мосте и регуляторе 3-х уровневом?
— Почему дидный мост так глючит (новый) но тестером всё идеально прозванивается?
— Могло ли при скачках напряжения повредить чтото в блоке индикации и лампочка разрядки тлеет потому что с ней проблема а не с генератором?

Подсветка лечится просто — клемма с генератора под тонкий провод слабо обжата: все почистить поджать затянуть и вставить.

диодный мост только выпрямляет, еслиб накрылся то мощность тока упала, а напругу регулятор выставляет. менять!! а многоуровневый зачем? чтоб повышеную напругу имень? для музыки чтоли?

Из личного-Это уже выяснилось потом.
Напряжение 17 вольт.Все по толмуту,получается все диоды целые,а U=17.Поменял штук 5 реле зарядки.=17.
Итог- что то там навернулось в диоде,по проводимости все нормально,а вот в одном сопротивление было выше чем в других.Поменял диод(поставил что было,другой маркировки),все стало нормальноU=14,но тока магнитофон стал петь.
Так что может и диодный мост.Правда на панели вполнакала горела лампочка зарядки,но видно было токо в темное время.

Источник