автозапуск по падению напряжения — стоит ли и как?
имеет ли смысл делать одним из условий автозапуска падение напряжения аккумулятора? для его подзарядки. авто стоит на улице, двор или стоянка, гаража нет.
если да, то при каком напряжении пора заводить? ,
если движок прогреется до рабочей температуры и будет заглушен, этого хватит для подзарадки?
очень полезно и очень просто. без выдумок У Pandora DeLuxe 1500 есть встроенная функция подзарядки аккумулятора.
По-умолчанию функция выключена, но ее можно включить программированием. Порог напряжения автоматического пуска 11,5 вольт.
условия останова двигателя, любое: достижение температуры двигателя, время работы двигателя.
сама функция очень полезна при длительных стоянках автомобиля (неделя и больше) всего лишь надо позаботиться о наличии в баке бензина, а система сесть аккумулятору не даст! 🙂
особенно полезно при установленной спутниковой охранно-поисковой системы, которые отличаются прожорливостью и высаживают исправный аккумулятор на морозе за несколько дней стоянки.
ух ты, прозевал. а читал ведь мануал. я упорно собираюсь 1500i ставить.
вы когда кошелек вебманиевский почините, а?
Re:автозапуск по падению напряжения — стоит ли и как > имеет ли смысл делать одним из условий автозапуска падение напряжения аккумулятора? для его подзарядки. авто стоит на улице, двор или стоянка, гаража нет.
> если да, то при каком напряжении пора заводить? ,
В зависимости от температуры на улице и состояния двигателя — при разном.
> если движок прогреется до рабочей температуры и будет заглушен, этого хватит для подзарадки?
Скорее нет чем да — батарейку тоже надо прогревать чтобы она нормально заряд начала брать.
Вывод — нормальная батарейка в нормальном авто обеспечит запуск в заданных температурных условиях, если что-то отличается от этих условий — надо бы лечить проблему а не костыли ставить.
Re:автозапуск по падению напряжения — стоит ли и как Именно в гараже и именно автозапуск. Я,говоря об этом — имел ввиду автовладельца,а не врага чистоты и свежести салона своего авто. Естественно,вытяжка организуется(и не в проезд,а на крышу через трубу — естественная конвекция).В проезде ветром может в трубу весь выхлоп обратно загнать.А чтобы поток в вертикальной трубе опрокидывало регулярно — это надо сильно напортачить в момент строительства.К тому же — не надо все гаражи под одну гребенку стричь. Или думаешь,если я заведу холодное авто в ваших подвалах — провоняет салон авто? Да и на многих авто рециркуляция давно включается автоматически,обнаружив загрязнение воздуха.Вобщем,запрет на автозапуск в гараже — зачот не сдан 🙂
Насчет графиков — надо ли говорить,что авто в гараже(бетонном) — не промерзает до температуры,когда и «пулеметчик не отстреляется» и за неделю?А за эту же неделю,высосать АКБ до невозможности послушать пулеметчика, посредством развитого охранно-оповещающего комплекса с контролями каналов и прочим,прочим — вполне так реально.В железном гараже можно дополнительным условием поставить запуск по температуре — как грится — что настанет раньше — разряд АКБ или промерзнет авта.Свобода маневра,так сказать.Бороться с разрядом АКБ при длительный стоянках посредством таскания АКБ на подзарядку или периодическим забеганием,чтобы запустить движок на полчаса — процедура утомительнейшая. Кто проходил сие — знает.
ЗЫ Я упустил из рассмотрения тот факт,что авта может храниться например неделю на даче — базе отдыха — открытой стоянке в другом городе,когда владелец мирно водовку откушивает,где грузить голову — как там моя батарейка — совсем лишнее.Вобщем тут ты меня не переубедишь — лучше,когда такая фича есть,чем когда ее нет.
Re:автозапуск по падению напряжения — стоит ли и как > Именно в гараже и именно автозапуск. Я,говоря об этом — имел ввиду автовладельца,а не врага чистоты и свежести салона своего авто. Естественно,вытяжка организуется(и не в проезд,а на крышу через трубу — естественная конвекция).В проезде ветром может в трубу весь выхлоп обратно загнать.А чтобы поток в вертикальной трубе опрокидывало регулярно — это надо сильно напортачить в момент строительства.К тому же — не надо все гаражи под одну гребенку стричь. Или думаешь,если я заведу холодное авто в ваших подвалах — провоняет салон авто? Да и на многих авто рециркуляция давно включается автоматически,обнаружив загрязнение воздуха.Вобщем,запрет на автозапуск в гараже — зачот не сдан 🙂
У нас тут есть дедок с вольвой 1984-го года, есть желание приехать когда он ее заводит? 🙂 Ща вот урод приехал дизельный конченный похоже — тоже не подарочек я тебе доложу. так чта.
> Насчет графиков — надо ли говорить,что авто в гараже(бетонном) — не промерзает до температуры,когда и «пулеметчик не отстреляется» и за неделю?
У меня у папы гараж псевдобетонный — мерзнет тока в путь. Хотя ессно теплее чем на улице :-), но не сильно.
: А за эту же неделю,высосать АКБ до невозможности послушать пулеметчика, посредством развитого охранно-оповещающего комплекса с контролями каналов и прочим,прочим — вполне так реально.В железном гараже можно дополнительным условием поставить запуск по температуре — как грится — что настанет раньше — разряд АКБ или промерзнет авта.Свобода маневра,так сказать.Бороться с разрядом АКБ при длительный стоянках посредством таскания АКБ на подзарядку или периодическим забеганием,чтобы запустить движок на полчаса — процедура утомительнейшая. Кто проходил сие — знает.
> ЗЫ Я упустил из рассмотрения тот факт,что авта может храниться например неделю на даче — базе отдыха — открытой стоянке в другом городе,когда владелец мирно водовку откушивает,где грузить голову — как там моя батарейка — совсем лишнее.Вобщем тут ты меня не переубедишь — лучше,когда такая фича есть,чем когда ее нет.
Себе делать — не вопрос, а вот за денежку кому-то еще — уволь, потому как без практики по конкретике — ошибиться с порогом — как нефих делать, ставить его дистанционно Морион например сумеет, больше я продуктов, способных на такое — навскидку не знаю, соотв. на Элементе (который у нас с последовательным запуском вебасты и автозапуска) поправить порог без его приезда сюда — скоро смогу (когда пропишу в него realIP статический 🙂 ), а в других машинах — звиняй, не судьба. себе делать не буду по причине графика использования «каждый день» и наличия запуска по температуре :-).
Вердикт — задачка не «конвеерная», не лишенная смысла, но и не массовая.
Re:давай уже к резюме поближе подвинемся,а? > Итого — фича небесполезная,лучше чем она есть,чем когда нет.
Я например Лехе периодически говорю — чем больше галочек в программаторе Фортресса — тем более гибкая система 🙂
:По сути — еще одно из условий автозапуска.
: Вопрос в удобстве дистанционного программитрования порога и стоимости «вложения» этой функции. Все так?
Источник
При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика
Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.
Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину
Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).
При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.
Проверка аккумулятора автомобиля
Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).
Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.
Быстрая диагностика стартера
Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.
Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.
По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.
Оценка работоспособности автомобильного генератора
В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.
Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.
Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).
Что в итоге
Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.
Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.
В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.
Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.
Источник