Разброс напряжений блока питания компьютера

Завышение и занижение напряжения по каналу +12V.

В общем моё терпение лопнуло. Я до последнего терпел и не хотел писать сюда — думал разберусь. Есть КУЧА блоков с завышеным напряжением по 12 вольт. До 12,5-13В. Перелопатив много постов на этом замечательном форуме, на котором я, как ремонтник, вырос, я не нашёл ничего. Точнее ничего полезного. Менял в этих блоках полумосты на 12 и на 5 вольт, потому что если, допустим на 5 вольт подаётся заниженное — то шим поднимет подачу на силовой транс, чтобы выровнять — соответственно 12 поднимется. Менял входные трансы, кондёры и в холодной и горячей части, даже, когда был осцилл, смотрел осциллограммы — ровно! Только в одном случае броски в одну сторону были на полвольта больше — но транзюки поставил новые и на раскачке и на выходе шима! Только не менял управляющий транс (не вижу смысла, они же не горят и не пробиваются <. >). Сейчас осциллографа не имею :»'(. Так в чём бывают причины такого состояния блоков? Ещё в последнее время столкнулся с падением тех же 12 вольт до 11,3 — 11,2В. Может я просто параноик? И то что завышеное норма? Вон ColorsIt’ы идут с завода — у них то завышено на полвольта-вольт, а то и занижено, И ничего — даже по гарантии один из 10 возвращается. В общем, если что — старыми АТ-шными блоками не закидывайте, я только учусь.

Ну хорошо. Даже если вы и правы — как объяснить, что блок при рождении выдавал всё как положено, а вот через полгода/год/2 года задрал 12 вольт? причём дело не в полумостах/кондёрах/транзисторах?

Даже если убрать электричество, компьютеры остануться. Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?

Хм, Вы измеряли напряжение в этом же канале +12В полгода/год/2 года назад?

Источник

Как проверить стабильность работы блока питания, процессора, видеокарты (да и компьютера в целом)

Доброго дня!

При появлении разного рода проблем с ПК (перезагрузки, зависания, синие экраны и т.д.) — далеко не всегда просто понять в чем причина. Особенно, если проблема возникает периодически, и «поймать» ее с поличным не так просто. * (зачастую даже так сразу и не скажешь аппаратная ли причина, или программная) .

Как правило, в этом случае прибегают к спец. утилитам, пытаясь искусственно «создать» высокую нагрузку на нужную «железку» — своего рода тест на ее стабильность. Он позволяет (в большинстве случаев) выявить и обнаружить проблему (что очень помогает в диагностике 👌).

Кстати, обычно ряд тестов (которые я приведу ниже) выполняют не только при возникновении разного рода ошибок, но и при покупке нового ПК, замене комплектующих, оценке работы системы охлаждения и пр.

Ниже постараюсь кратко рассказать о том, «что и как делать». 👀

Как провести диагностику (поэтапно)

ШАГ 1

Для начала (прежде чем переходить к тестам) попробуйте посмотреть 👉 журналы Windows — туда ОС заносит все события, в т.ч. и ошибки с перезагрузками. Нередко, когда в журнале прямым текстом указывает причина проблему.

Как открыть журналы : нажать Win+R, и использовать команду eventvwr. Далее необходимо перейти во вкладку «Система» и просмотреть список событий: ищите по дате и времени «нужный сбой» — в описании указывается, что произошло. 👇

👉 Важное уточнение*

Хочу сразу сказать, что тот же блок питания (да и ряд др. «железок») на мой взгляд нельзя корректно протестировать с помощью мультиметра и утилит (а то некоторые в комментариях ссылаются на мультиметр, как на последнюю инстанцию. ) .

Например, БП может корректно запускаться и выдавать вроде как норм. напряжения по всем линиям. Но при установке его в системный блок — тот иногда может перезагружаться (внезапно). И с первого взгляда непонятно, это из-за БП, ЦП, памяти, мат. платы.

Но если взять БП, установить его на стенд, подключить нагрузочные сопротивления (АЦП с регистрацией данных) — то через 30-40 мин. можно заметить, что напряжение на одной из линий просело буквально на секунду. (вот и причина сбоя в работе ПК)

Такую неисправность с помощью программ и мультиметра «не поймаешь» (правда, никто не отрицает, что с его помощью можно быстро выявлять наиболее очевидные проблемы. ).

Но тем не менее, даже в домашних условиях при поэтапном тестировании «железок» с помощью спец. софта — можно диагностировать и выявить очень многое. (о этом и заметка 👇)

ШАГ 2

Для дальнейшей работы нам понадобиться LiveCD-флешка (с которой мы запустим Windows и будем проводить тесты). Это позволит нам сразу же отсечь потенциально-возможные проблемы в текущей установленной ОС (конфликты драйверов, системные ошибки и т.д.).

На текущий момент для нашей задачи я бы порекомендовал использование LiveCD от Сергея Стрельца. Ссылочка на образ приведена чуть ниже. 👇

LiveCD для аварийного восстановления Windows — моя подборка

Какие программы есть на LiveCD-флешке «Стрельца. «

ШАГ 3

Загрузившись с LiveCD-флешки (👉 как это сделать) нам понадобиться инструмент OCCT. Для его запуска — зайдите в меню ПУСК и откройте вкладку «Диагностика» (скрин ниже 👇).

Также эту программу можно загрузить с офиц. сайта www.ocbase.com.

OCCT — это спец. утилита для всесторонней диагностики различных железок ПК (блока питания, видеокарты, работы системы охлаждения. Позволяет вести мониторинг температур, и пр.).

Разумеется, нам придется немного ней поэкспериментировать.

Запускаем OCCT, загрузившись с LiveCD

Далее необходимо в нижней части окна (слева) указать «железку», которую планируется протестировать и нажать на ПУСК (по умолчанию тестируется ЦП (да и система в целом), если нужен БП — выбирайте «Power», если видеокарта — «3D» и т.д. ).

После запуска теста — внимательно наблюдайте за поведением ПК, температурой, наличием ошибок, напряжением, частотами (все эти показатели отображаются на графиках в правой части окна. 👇

👉 Что касается напряжений — то по стандарту ATX допускается отклонения до ±5% (по линиям 12V, 5V, 3,3V). Всё что выходит из диапазона — крайне нежелательно, и указывает на возможную проблему с БП. Например, в моем случае крайнее значение «просадки» БП по линии 12V равно 11,9V, что на 0,8% меньше, чем должно быть (это в пределах нормы). 👉 Как считать проценты

Вообще, при сильных просадках напряжения — вы сразу же заметите нестабильное поведение ПК (в этом случае остановите тест!). Например, не так давно на одной машине линия 3,3V падала до 2,5V — появлялись артефакты, система зависала, были перезагрузки.

В любом случае, при каких-то значимых колебаний напряжений — БП нуждается в доп. перепроверке (ремонте). Использование его крайне нежелательно. Кстати, еще об одном тесте БП в утилите AIDA рассказано на страничке: https://www.softsalad.ru/articles/instructions/power-supply-testing

в идеале, чтобы, достигнув какого-то порога (например, в 70-80°C) они дальше не росли (т.е. система охлаждения при этих значениях должна работать макс. эффективно).

Если температура при тестах растет, и не думает снижаться (достигла 80-90°C) — я посоветовал бы сразу же остановить тест и обратить внимание на систему охлаждения. Возможно, стоит установить более мощный кулер.

👉 В помощь (более подробно о диапазонах температур)!

2) Температура процессоров AMD Ryzen: какую считать нормальной (рабочей), а какую перегревом. Несколько способов снижения температуры (t°C)

Кстати, не лишним будет также заглянуть во вкладку «Частоты» . Именно от «этих графиков» зависит производительность ЦП под нагрузкой. Если все хорошо, — они должны иметь вид «прямой» с небольшими (едва заметными) отклонениями (👇).

Но из-за роста температуры, проблем с питанием, ошибок и пр. — частота «может прыгать». И это не есть хорошо, но о выводах чуть ниже.

Что касается проверки видеокарты — то мне в этом плане больше нравится утилита FurMark (о том, как с ней работать — см. вот эту запись).

👉 ШАГ 4: выводы и результаты. Что делать дальше

В идеале компьютер должен стабильно и без сбоев отработать 30-40-50 мин. тестирования (без каких-либо ошибок, подвисаний, синих экранов и т.д.). В этом случае машина (в общем-то) в полном порядке, и никаких доп. действий не требуется.

👉 Если в процессе теста — температуры вышли из оптимальных значений (а это бывает наиболее часто):

• проведите чистку ПК от пыли (замените термопасту);
• если это не даст результатов — возможно стоит заменить кулер (вентилятор + радиатор) на более мощный. Также не лишним будет установить доп. кулеры в системный блок: на вдув/выдув;
• плюс ознакомьтесь с этой заметкой (в ней я привел еще неск. способов снижения температуры, в т.ч. временных).

👉 Если напряжения вышли за ±5% по линиям 12V, 5V, 3,3V (+ также возможно компьютер резко выключился, как при откл. электричества) — необходимо попробовать протестировать работу ПК с другим блоком питания (+ весьма желательно протестировать текущий БП на стенде (если он стоит того)).

В любом случае «резкие» и внезапные отключения, перезагрузки (без появления каких-либо ошибок) — свойственны как раз проблемам с БП (не всегда, но наиболее часто). И именно с него стоит начинать диагностику.

👉 При скачках частот ЦП (отсутствии стабильности) — необходимо проверить:

• значения температур (не перегревается ли ЦП, ссылки приводил выше);
• настройки электропитания (не включен ли экономный режим);
• Undervolting, разгон, настройки BIOS — всё ли в оптимальных значениях. Для начала можно порекомендовать сбросить BIOS (UEFI) в оптимальные значения.

👉 При появлении синих экранов, «вылетов» программы OCCT, артефактов и пр. ошибок — посоветовал бы следующее:

• отключить от ПК всё, что можно: принтеры, сканеры, все накопители (жесткие диски, USB-устройства. ), оставить одну плашку ОЗУ, и т.д. Загрузиться с LiveCD и запустить тест еще раз;
• проверить спец. образом ОЗУ (проверять оставляя одну плашку в мат. плате!). Желательно также прогнать ПК с отличными плашками;
• сбросить настройки BIOS (особенно, это касается всего, что так или иначе относится к разгону. Например, загруженные профили XMP для ОЗУ);
• если тест проводился из-под текущей ОС Windows — желательно проверить ПК с помощью LiveCD (чтобы исключить возможные сбои драйверов, системные ошибки и т.д.);
• Если вышеприведенные рекомендации не приблизили к причине «проблемного поведения ПК» — стоит начать поочередную проверку комплектующих (по отдельности). Разумеется, для этого нужны доп. «железки» (и в домашних условиях не у всех есть нужный арсенал. — в таком случае —> в сервис. ).

Источник

Допуски напряжения для компьютерных блоков питания.

Правильные диапазоны напряжения для шин питания ATX

Блок питания в ПК подает различные напряжения на внутренние устройства компьютера через разъемы питания. Эти напряжения не должны быть точными, но они могут изменяться только на определенную величину, называемую допуском.

Если источник питания обеспечивает части компьютера определенным напряжением, выходящим за пределы этого допуска, то устройства, на которые подается питание, могут работать некорректно… или вообще не работать.

Ниже приведена таблица, в которой перечислены допуски для каждой шины напряжения питания в соответствии с версией 2.2 спецификации ATX.

Допуски напряжения питания (ATX v2.2)

Таблица допусков блока питания
Номинальное напряжение	Допуск в процентах	Минимальное напряжение	Максимальное напряжение
+ 3,3 В	± 5%	+3,135 В	+3,465 В
+ 5VDC	± 5%	+4,750 В	+5,250 В
+ 5VSB	± 5%	+4,750 В	+5,250 В
-5VDC (если используется)	± 10%	-4,500 В	-5,500 В
+ 12VDC	± 5%	+11.400 В	+12.600 В
-12VDC	± 10%	-10.800 В	— 13.200 В

Power Good Delay

Хорошая задержка питания (PG Delay) — это время, которое требуется блоку питания для полного запуска и подачи правильного напряжения на подключенные устройства.

В соответствии с Руководством по проектированию блоков питания для форм-факторов настольной платформы, задержка исправности питания, называемая задержкой PWR_OK в связанном документе, должна составлять от 100 мс до 500 мс.

Power Good Delay также иногда называют PG Delay или PWR_OK Delay

Источник

Пределы перепадов напряжения

#1 VicNik

Пользователи

1 сообщений

Сообщение отредактировал VicNik: 24 Сентябрь 2010 — 08:32

#2 Error 2010

Продвинутый пользователь

823 сообщений

Кокое самое низкое напряжение которое не будет вредить компьютеру. БП 450 W. И какое высокое напряжение которое начнёт быть небезопасным (естественно минимально высокое ясно что 300v уже много)

0В (то ьишь полное отсутствие напряжения на входе, никак не скажется на благополучие БП)
250В — долговременно (собственно можно и выше, но кондеры скорее всего полетят уже при 250)

Собственно откуда такой вопрос?

Сообщение отредактировал Error 2010: 24 Сентябрь 2010 — 09:32

#3 svor_facebook

Продвинутый пользователь

1 390 сообщений

• Пол: Мужчина

Кокое самое низкое напряжение которое не будет вредить компьютеру. БП 450 W. И какое высокое напряжение которое начнёт быть небезопасным (естественно минимально высокое ясно что 300v уже много)

#4 max-fantom

Модераторы

6 756 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва

Если падение/повышение напряжения существенные — ставится автотрансформатор, обязательно с вольтметром (индикатором напряжения) или стабилизатор напряжения (если не существенные, в пределах 20-30 вольт) или UPS — если и тот и другой случаи одинаково возможны (чем «хуже» ток — тем надёжнее UPS для работы системного блока, соответствующей мощности)

Acer eMachines G730G:
17″ 1600×900 TN

Core i3 350M @2,26GHz
DDR3 6Gb 1066MHz CL7
HD5470 512mb DDR3
120Gb SSD A-Data 510
16Gb SDHC A-Data 10class (кэш / темп / файлы подкачки)

#5 Error 2010

Продвинутый пользователь

823 сообщений

Давайте не будем разводить демагогию. Тут не спрашивали, что надо сделать, .

Надежный качественный БП может легко работает в диапазоне 220 +/- 20в.

Правильный ответ — все равно сдохнет . Производитель обязан гарантировать диапазон от 180В до 245В.

Это не значит, что все БП с рабочим диапазоном начинающимся от 160-180В — плохи. Тем не менее при прочих равных лучше выбирать блок с меньшим нижним порогом рабочего напряжения.

Сообщение отредактировал Error 2010: 28 Сентябрь 2010 — 07:21

#6 max-fantom

Модераторы

6 756 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва

Правильный ответ от 100В до 245В.

тем более не понял кому адресована реплика

Acer eMachines G730G:
17″ 1600×900 TN

Core i3 350M @2,26GHz
DDR3 6Gb 1066MHz CL7
HD5470 512mb DDR3
120Gb SSD A-Data 510
16Gb SDHC A-Data 10class (кэш / темп / файлы подкачки)

#7 svor_facebook

Продвинутый пользователь

1 390 сообщений

• Пол: Мужчина

Давайте не будем разводить демагогию. Изначально и подразумевался вариант с падением до 150-160 вольт и поднятием до 270 вольт. Этот вариант был взят из личной практики, не на даче, но при такой же необходимости запускать и работать на компе и ещё к тому же была периферия. Был поставлен автотрансформатор и он же в ручную регулировался при 20-30 вольтовых изменениях в первичной сети. Машинка до сих пор работает — а прошло пару лет. Так что рекомендовать проверенный вариант я мог со спокойной совестью. Впрочем, примерно такие же примерно выводы привели и Вы, max-fantom.
В последствии, как только более-менее была стабилизирована подача тока (прошло более года), был приобретен на 1000WA UPS Powercom.

Сообщение отредактировал svor_facebook: 28 Сентябрь 2010 — 11:01

#8 Error 2010

Продвинутый пользователь

823 сообщений

В теории вы правы. Но практика отличается от теории.
Гарантировать они , конечно, могут что угодно. Вот и ThermalTake обещают нормальную работу от 100 до 240в . но . на даче при просадке напряжения до 160в комп вырубался. А при 150в он даже не стартовал. БП стоит Purepower 450Вт. До Термалтейка стоял БП PowerMan шедший штатно с корпусом Foxconn . сгорел .
Производитель может гарантировать что угодно, но на мой взгляд, не стоит напрямую работать от розетки когда напруга скачет более чем +/- 10%. Плохой БП 100% сгорит . Качественный . просто проработает чуть дольше.

использование цитат не зря на форумах придумано.

Сообщение отредактировал Error 2010: 28 Сентябрь 2010 — 11:26

#9 max-fantom

Модераторы

6 756 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва

БП из серии Purepower 450Вт. Точнее не скажу — комп не мой.
Просадка происходит потому что кто-то по соседству циркулярную пилу запустит, далее кто-то при этом сварочным аппаратом работает. Линяя слабая и очень сильно реагирует на высокую нагрузку. To что TT делают хреновые бюджетные блоки — это да, но ToughPower и PurePower относятся к довольно высокой по качеству серии. Но при 150в не работают в принципе.

P.S. Помидорами кидать не буду. В споре рождается истина. Но все же остаюсь при своем, что даже очень хороший БП не стоит испытывать при низком/высоком напряжении.

Acer eMachines G730G:
17″ 1600×900 TN

Core i3 350M @2,26GHz
DDR3 6Gb 1066MHz CL7
HD5470 512mb DDR3
120Gb SSD A-Data 510
16Gb SDHC A-Data 10class (кэш / темп / файлы подкачки)

#10 svor_facebook

Продвинутый пользователь

1 390 сообщений

• Пол: Мужчина

Просадка происходит потому что кто-то по соседству циркулярную пилу запустит, далее кто-то при этом сварочным аппаратом работает. Линяя слабая и очень сильно реагирует на высокую нагрузку.

Или изначально на линии (общей для многих домов) низкое напряжение на протяжении долгого времени.

даже очень хороший БП не стоит испытывать

Сообщение отредактировал svor_facebook: 28 Сентябрь 2010 — 12:30

#11 max-fantom

Модераторы

6 756 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Москва

Ну а если надо работать — надо находить выход и в таком положении.

Acer eMachines G730G:
17″ 1600×900 TN

Core i3 350M @2,26GHz
DDR3 6Gb 1066MHz CL7
HD5470 512mb DDR3
120Gb SSD A-Data 510
16Gb SDHC A-Data 10class (кэш / темп / файлы подкачки)

#12 svor_facebook

Продвинутый пользователь

1 390 сообщений

• Пол: Мужчина

Покупать UPS, и лучше именно APC. У них рабочий диапазон 160 — 300В. Как только напряжение выходит ха эти пределы, он переключается на батарею.

Сообщение отредактировал svor_facebook: 28 Сентябрь 2010 — 12:36

#13 Error 2010

Продвинутый пользователь

823 сообщений

Просадка происходит потому что кто-то по соседству циркулярную пилу запустит, далее кто-то при этом сварочным аппаратом работает. Линяя слабая и очень сильно реагирует на высокую нагрузку. . Но при 150в не работают в принципе.

#14 svor_facebook

Продвинутый пользователь

1 390 сообщений

• Пол: Мужчина

..если про работу от линии в 110В — будет работать, причем вполне устойчиво. У меня нет ни малейших сомнений о его рабоспособности, скажем в Японии.

Источник