- Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять
- Как устроено и применяется реле
- Что нужно знать о работе реле?
- Проверка реле
- Поиск
- Новое на сайте
- Наши друзья
- Разгрузочное реле для фар
- Установка разгрузочного реле на ближний свет Lada Vesta, XRAY
- Какие конструктивные особенности импульсных реле влияют на схему их подключения: кратко
- Что является общим для всех модулей бистабильных реле
- Какие отличия важно учесть для работы электромеханических и электронных модулей
- Ближний свет или габариты
- Какие дополнительные аксессуары необходимо приобрести для подключения импульсного реле
- Навигация по записям
- АВТОЭЛЕКТРИК
- Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция
- Что необходимо сделать в обязательном порядке до начала монтажных работ
- Включение через габариты или ближний свет
Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять
Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?
Как устроено и применяется реле
К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.
Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.
Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.
В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.
Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.
Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:
Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.
Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.
К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…
Что нужно знать о работе реле?
Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…
Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.
Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».
Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.
Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.
Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.
В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.
Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.
Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.
Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.
Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.
Проверка реле
При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.
Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).
На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.
Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.
Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.
Источник
Поиск
Новое на сайте
Наши друзья
Разгрузочное реле для фар
Установка разгрузочного реле фар необходима по трем основным причинам
1) После установки реле напряжение в цепи фар увеличивается н 0.5-1В в связи с чем фары светят гораздо ярче.
2) Центральный переключатель света разгружается и в нем действуют небольшие токи (вместо десятков ампер десятые доли ампера). Живет разгруженный ЦПС не в пример нагруженному (в стоке) гораздо дольше.
3) Цепь фар с высокими токами выводится из салона автомобиля и повышается пожарная безопасность.
Для установки разгрузочных реле нам потребуется следующее:
1) 2 реле фар и 2 колодки подключения к реле.
2) провод автомобильный 4 кв.мм сечением 2 метра (если подключать на акум) и 4м (если на генератор).
3) Клемма для провода 4 кв.мм под болт М6 2шт.
4) термоусадочная трубка для провода 4 кв.мм 20-30 см. и для провода 2.5 мм.кв тоже 20-30 см
5) клеммы в количестве 8 шт. типа мама для купленных колодок.
Подключать провода по схеме. провод 4 кв.мм использовать для подключения к аккумулятору или генератору – тоесть к плюсу. Для ближнего и дальнего света делаем одинаково. Управляющим проводом явлется провод ведущий к фаре из салона. Его вычисляем тестером на колодке, отсоединяем от колодки возле левой фары. Подключаем его к клемме 86. А от клеммы 87 ведем провод от реле к тому месту где отсоединили провод который подключили к клемме 86. Вобщем по схеме:
Источник
Установка разгрузочного реле на ближний свет Lada Vesta, XRAY
- Что нужно для подключения фар
- Схема подключения дополнительных фар через реле Подготовка
- Работа
Если нужно подключить дополнительные фары или снять нагрузку с основных источников света, используется реле. Проще всего ставить четырехконтактный вариант, так как его можно купить в любом автомагазине, он стоит недорого и легко устанавливается. Главное – разобраться в особенностях работы и правильно подсоединить провода, чтобы обеспечить нормальную работу оборудования.
Какие конструктивные особенности импульсных реле влияют на схему их подключения: кратко
Все подобные устройства, дополнительно называемые «бистабильные реле», создаются для дистанционных коммутаций электрических потребителей из разных мест с помощью слаботочных кнопок, соединенных параллельной цепочкой.
Корпуса и внешний вид модулей удаленного управления могут сильно отличаться друг от друга. Они выпускаются с возможностью установки на Din рейку или даже внутрь обычного подрозетника.
Каждый производитель на корпусе выполняет маркировку контактных клемм или цветное обозначение монтажных проводов, а также наносит на нем хорошо видимую схему подключения.
Показываю все это на примере изображений, нанесенных на изделии белорусского производителя из города Лида: BIS-411, имеющего схему управления как от потенциала фазы, так и нуля.
Здесь же важно понимать, что совершенно аналогичный корпус от этого же производителя может выпускаться в другом исполнении: для управления от потенциала «+» в сети 24 вольта постоянного напряжения, или DC, как сейчас принято обозначать по международному стандарту.
Все эти нюансы приводятся в техническом описании, руководстве по эксплуатации. Показываю этот вариант на нижней части картинки, расположенной справа — рядом с диаграммой его работы.
Если сравните обе верхние схемы, предназначенные для работы с напряжением 230 вольт и нижней (24В), то заметите значительные отличия в схеме подключения даже у одного производителя, а их очень большое количество.
Единой схемы подключения импульсных реле не существует ввиду большого разнообразия их ассортимента, выпускаемых разными заводами. При монтаже всегда необходимо ориентироваться исключительно на техническую документация производителя.
В техническом описании указываются условия безопасной эксплуатации, которые нельзя нарушать. Это:
- высота над уровнем моря;
- влажность;
- агрессивность окружающей среды;
- перенапряжения в сети и электромагнитные помехи.
Обращайте внимание на то, что выходной силовой контакт, например, указанный на силу тока в 16 ампер, рассчитан на конкретную активную нагрузку с определенной долей реактивной составляющей.
Подключенные в выходные цепи емкости и индуктивности могут сильно повредить состояние контакта, что производитель указывает в специальной таблице.
Другими словами, завод разрешает на свой силовой контакт подключать потребителей с чисто активной мощностью 4000VA, но больше чем в четыре раза ограничивает применение электродвигателей до 0,9 kW из-за высоких пусковых токов при их запуске, создаваемых реактивной составляющей сопротивления.
Что является общим для всех модулей бистабильных реле
Вне зависимости от конструкционных особенностей (электромагнитный или электронный принцип построения логики) все модули имеют клеммы или зажимы:
- подачи фазы и нуля или «+» и «—» цепей питания;
- подключения нагрузки (ламп освещения, электродвигателей, нагревателей, безиндуктивных потребителей);
- подвода контактных кнопок (часто, позволяющих использовать подсветку);
- выходных силовых контактов (могут работать на замыкание, размыкание или переключение в разных исполнениях).
Например, для изделия BIS-411, показанного выше:
- питание переменного напряжения 230 В АС подается на клеммы 1 и 12, в соответствии с запланированной схемой управления по потенциалу фазы или нуля;
- питание 24 вольта DC (как и 230 АС) подключается на те же зажимы 1 и 12;
- нагрузка коммутируется между клеммами 1 и 11;
- кнопки управления подключают на клемму 6, а потенциал напряжения на нее берут в соответствии с принятой схемой подключения.
Еще раз заостряю внимание: у всех производителей эти цепочки имеют разные обозначения. В маркировке могут применяться латинские буквы и цифры. Поэтому для правильного подключения вначале ознакомьтесь с заводской схемой.
Какие отличия важно учесть для работы электромеханических и электронных модулей
Электромеханические изделия управляются за счет кратковременного (импульсного) включения напряжения на обмотку. Поэтому они так и называются. Обычно ее выводы маркируют А1-А2. От воздействия импульса питания силовой контакт переключается на противоположное состояние.
Электронные модули нуждаются в постоянном подводе напряжения питания, а выходной контакт переключается под воздействием управляющего импульса.
Практика показала, что электромеханические изделия работают несколько надежнее, но при переключениях довольно громко щелкают. Электронные устройства чувствительны к качеству напряжения бытовой сети и даже могут выйти из строя при перенапряжениях, зато срабатывают бесшумно.
В сельской местности с нестабильным напряжением может быть критичен режим отключения питания и последующего его повторного автоматического появления через некоторое время.
Электромеханические реле не имеют эффекта памяти и после обесточивания остаются в исходном положении. После восстановления напряжения они свет не зажгут. Нужно вмешательство человека.
Электронные устройства могут снабжаться эффектом памяти: автоматически восстанавливать отключенное освещение.
Обратите внимание на реле с функцией центрального управления. У них есть контакты ON, OFF. Ими устройство принудительно переводится во включенное или выключенное состояние от своей кнопки. Ее обычно монтируют на входе в помещение. (Перед выходом из квартиры удобно выключить весь свет).
Ближний свет или габариты
Еще можно подключиться к габаритам или фарам ближнего света. В теории тут также все выглядит довольно просто, интересно и перспективно.
Первая из рассматриваемых схем предусматривает, что вы будете использовать электроцепь, питающую лампы габаритов. Тут плюс от ДХО соединяется непосредственно с аккумуляторной батареей, как источником питания. А вот минус идет на плюс от габаритов. В такой момент последний будет электрически нейтральным. Тем самым ток идет от плюса АКБ через диоды на габариты, а затем через лампу на корпус, где последний выступает минусом созданной электроцепи.
Поскольку уровень потребления тока будет маленьким, диоды начнут работать, а лампа габаритов не включится.
Стоит водителю переключиться на габариты, на его плюсе появится напряжение 12В, на проводке ДХО будут выравниваться потенциалы и диоды погаснут. Схема начнет работать уже в штатном режиме, давая ток габаритам.
Все вроде бы неплохо. Но опять же, выводы сделаны поспешно.
Схема простая и рабочая. Только имеет несколько недостатков:
- Ходовики будут оставаться активными, когда двигатель отключается. Это напрямую противоречит действующим законам;
- Если габариты оснащаются светодиодными лампами, такая схема сразу же станет неработоспособной;
- Работа окажется некорректной при использовании мощных SMD диодов в составе ДХО;
- Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, придется обязательно добавить в схему предохранитель.
Чтобы избежать первого недостатка, схему несколько переделывают. Плюс от светодиодного модуля берут не от плюса АКБ, а через плюс замка зажигания.
Вторая схема предусматривает активацию ДХО с помощью лампы от ближнего света. Суть в том, чтобы при включении ближнего света ходовики отключались, а в остальное время работали.
Тут имеются те же недостатки, что и для предыдущей схемы. То есть она противоречит ГОСТу и ПДД.
Какие дополнительные аксессуары необходимо приобрести для подключения импульсного реле
Для монтажа схемы потребуются:
- кнопочные выключатели в количестве, соответствующем числу мест управления;
- силовой провод или кабель, выдерживающий основную нагрузку от светильников;
- слаботочная проводка, обеспечивающая параллельное подключение всех кнопок с импульсными реле
- обычный инструмент электрика.
Кнопочные выключатели
Подойдут любые модели, работающие без фиксации нажатого положения с самовозвратом за счет усилия встроенной пружины. Это могут быть:
- сделанные на заказ уникальные изделия с оригинальным дизайном и одной, двумя, тремя клавишами в общем корпусе;
- переделанные выключатели освещения;
- кнопки дверного замка, даже снабженные индикатором подсветки;
- другие аналогичные устройства.
Подобные кнопочные изделия можно удачно вписать в красивый интерьер квартиры.
Функция самовозврата кнопки в отключенное положение встроенной пружиной важна: отдельные производители указывают в описаниях, что время подачи напряжения на катушку не должно превышать одну минуты — иначе может сгореть ее изоляция.
Не располагайте эти кнопки там, где они могут случайно прижаться случайным посторонним предметом (спинка стула, ваза или книга на столе). Да и детям надо объяснить, что долго играться со светом не стоит.
С точки зрения электрика для надежности схемы нас интересует то, что при нажатии на кнопку ее контакт должен замкнуться, а после отпускания надежно вернуться в разомкнутое положение.
Силовой провод для освещения
Среди большого ассортимента современных проводов и кабелей в принципе можно выбрать любой подходящий по цене и условиям работы в бытовой проводке.
Для обеспечения условий безопасности и надежности длительной эксплуатации важно правильно рассчитать его характеристики по мощности нагрузки. Облегчить этот процесс призван наш онлайн калькулятор.
Слаботочная проводка
В принципе подойдет любой провод или кабель, но ввиду кратковременного действия очень маленькой нагрузки имеет смысл сэкономить на его стоимости и габаритах, положить обычную медную телефонную «лапшу» или витую пару с определенным количеством жил.
Также можно использовать любой тонкий медный проводник. Основное внимание при его выборе следует уделить всего двум вопросам:
- состоянию электрической изоляции;
- механической прочности жил, способных выдерживать нагрузки при монтаже и эксплуатации.
Навигация по записям
От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Нет вмешательства врезок в штатную проводку.
Владельцы Дефендер часто жалуются на неисправности подрулевого выключателя.
В принципе, она не представляет никакой сложности, и разобраться с ней очень просто. Также понадобится большое количество расходных материалов, таких как изолента, хомуты, клеммы, термоусадки, гофра. Видео в этой статье расскажет о дополнительную информацию по теме.
Наиболее частой причиной выхода из строя является подгорание контактов подрулевого выключателя, а иногда и оплавление корпуса изолятора. Другими словами, при установке туманок на машину нужно учитывать все требования касательно размещения и подключения противотуманных фар. Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Я не видел необходимости ставить 4 реле по 2 на каждую фару и ограничился по одному реле на ближний и дальний свет.
АВТОЭЛЕКТРИК
Я не видел необходимости ставить 4 реле по 2 на каждую фару и ограничился по одному реле на ближний и дальний свет. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Разница огромная—раньше приходило 8,5 В, а сейчас всё,что есть.
О проводах Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Чтобы это сделать, нужны: медные провода в изоляции; кнопка противотуманных фар выключатель ПТФ предохранитель; противотуманные фары.
Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция
Самих противотуманок должно быть две штуки — не больше и не меньше. Для этого желательно иметь минимальные знания в электротехнике. Подключение противотуманных фар можно выполнить несколькими способами.
Как правило, кнопка передних ПТФ устанавливается на место штатных кнопок, где стоит заглушка; Контакт реле 86 в любом удобном месте соединяем с массой; Устанавливаем противотуманные фары. Находим черный диод, ищем его катод найти можно по белой полоске и встречно включаем последовательную цепь светодиод-резистор. Сигнал о включении ближнего или дальнего света берется с разъема фары обычно левой. 12vi — Реле плавного включения света фар на ЛН H4.
Что необходимо сделать в обязательном порядке до начала монтажных работ
Прокладка проводов относится к грязным работам, связанным с обработкой стен и строительных конструкций. Выполнять их надо быстро, не растягивать по времени. Для этого потребуется качественная подготовка.
- составление плана комнат на бумаге с изображением на нем конечных точек и маршрутов прокладки всех электрических магистралей;
- перенос технических решений непосредственно на строительные конструкции;
- окончательное уточнение расхода требуемых материалов;
- подготовку необходимого инструмента.
План комнаты чертится в масштабе. Удобно использовать миллиметровку или обычный тетрадный лист в клеточку.
Стоит учесть, что современные компьютерные программы значительно облегчают этот процесс, позволяя создавать точные электронные документы. Их удобно хранить на разных носителях и распечатывать на принтере.
Одна из доступных программ для домашнего использования — разработка Visio от Microsoft. В качестве примера сделал в ней план комнаты и описал процесс отдельной статьей. Можете воспользоваться.
Разметка стен под проводку выполняется обычным карандашом с длинной линейкой. Вспомогательными инструментами послужат отвес или ватерпас, лазерный нивелир.
Остальные вопросы подготовки не должны вызвать затруднений у обычного домашнего мастера.
Включение через габариты или ближний свет
Второй вариант схемы подключения ДХО предполагает задействовать цепь питания габаритной лампочки. Для этого плюсовой провод от ходовых огней напрямую соединяют с «+» от аккумулятора. В свою очередь, минусовой провод соединяют с «+» габаритного огня, который в данный момент электрически нейтрален. В результате образуется следующий путь протекания тока: от «+» аккумулятора через светодиоды к габариту, а затем через лампочку на корпус, который служит минусом всей цепи. Из-за малого потребления тока (десятки мА) светодиоды начинают светиться, а спираль лампы остаётся погашенной. Если водитель включит габаритные огни, то на плюсе габарита появляется +12 В, потенциалы на проводах ДХО выравниваются и светодиоды гаснут. Схема переходит в штатный режим, то есть ток течёт через лампочки габаритных огней.
В данном схемотехническом решении имеется несколько недостатков:
Источник