Регулятор напряжения для генератора denso 56044 530ac
вам 120 А штатного мало?
и поддержу
С весны этого года началось «моргание» бортового напряжения. О данной проблеме я читал в других ветках — рецепты пока не помогают. Были зачищены все соединения массы, устанавливал подряд несколько разных типов реле-регуляторов напряжения, менял катушку зажигания, ставил разные аккумуляторы, менял в генераторе диодный мост, был в 4-х(!) автосервисах и имел беседу с сервисменами-электриками, которые нахмурив брови поковырявшись, толком так и не исправляли эту беду, бросал провод массы, который идёт от аккумулятора на двигатель, под крепление генератора. Пока не могу понять в чём проблема. Напряжение скачет в интервале от 13,8 до 15V. Идёт явный перезаряд. Ночью, в дальняке, это «моргание» фар сильно напрягает!
Добавлено через 29 минут 10 секунд
Уууу. Я тоже из-за моргания гену менять хотел, ибо все указывало на него. Вылечил комплексом мер, так сказать. Причем лечил долго, ибо с первого раза мне разгильдяй это сделал.
Чтобы навсегда избавиться от моргания, перезаряда и прочих «»прелестей», делаем следующее:
1. Кидаем провод с замка зажигания, с клеммы «Зажигание» под капот к блоку предохранителей на левом крыле. Провод нужен 0,5. 0,75мм2
2. Рядом с блоком предохранителей ставим новый реле регулятор и новую релюшку.
3. Провод с ЗЗ подключаем так, чтобы при включении зажигания он включал реле.
4. На реле, через предохранитель, кидаем провод 4мм2 с клеммы АКБ.
5. С второго контакта реле кидаем провод на реле-регулятор, а оттуда, в свою очередь на контакт управления генератором. Так же 4 мм2.
Все-все-все места скруток и соединений кабеля пропаиваем, смазываем литолом и зажимаем термоусадкой! ! В идеале должно быть всего две скрутки. Первая — на замке зажигания (не страшно, от него только релюха управляется), вторая скрутка — на участке «реле-генератор», ибо я так и не придумал, как заменить фишку генератора.
Попутно ставим фишки «мамы» на реле-регулятор — пропаиваем обязательно.
Когда я первый раз собрал это все без пропайки и нормального обжатия — хватило на два месяца. Потом давай по новой мерцать. Сейчас уже месяца три-четыре — полет нормальный. Напряжение на клеммах АКБ строго 14,18В как под нагрузкой так и без нее. (я правда еще основные провода заменил на 25мм2) и никакого мерцания.
А гена наш вроде как надежен очень.
Мне так кажется, что цепь управления генератором очень требовательна к качеству контакта. Цэшкой прозваниваешь — вроде нормально все. Включаешь фары — мерцает.
Источник
Регулятор напряжения для генератора denso 56044 530ac
Диагностика и ремонт генераторов фирмы Nippon Denso
Рассмотрим диагностику и типовые неисправности генератора Nippon DENSO, которые устанавливает на свои автомобили концерн TOYOTA.
Эти генераторы имеют номинальное напряжение 14 вольт и различные размеры статора.
Номинальные выходные токи: 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.
Обозначение штекерных выводов в колодке (IG, L) могут быть указаны на бирке на самом генераторе, на его цилиндрической части.
Помимо «массы», генераторы имеют следующие внешние выводы:
S — вывод регулятора напряжения для соединения с «плюсом» батареи
IG — вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель
L — вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности\неисправности зажигания
FR — вывод регулятора напряжения для соединения с БУ (блоком управления двигателем)
B — силовой вывод для соединения с «плюсовым» проводом бортовой сети автомобиля
На наружном торце крышки со стороны контактных колец расположены:
Они закрыты металлическим кожухом, который служит и механической защитой, и теплоотводом.
Так вот, приезжает однажды Клиент и говорит:
— У меня нет зарядки на автомобиле!
— На панели приборов горит лампа аккумулятора!
Однако это спорный вопрос, потому что в данном случае может просто не быть контроля заряда.
 фото 1 |  фото 2 |
Фото 1 Индикатор зарядки горит
Фото 2 Индикатор зарядки не горит
Чтобы определиться, в чем же все-таки дело, делаем первичную диагностику:
 Фото 3 |  Фото 4 |
Проверяем уровень зарядки на АКБ Фото 3 зарядка присутствует
Фото 4 зарядка отсутствует
 Общий вид генератора на автомобиле |  |
Проверка напряжения на выводе +В
Так как мы рассматриваем генераторы, которые устанавливаются на относительно «свежих» автомобилях TOYOTA, надо помнить, что они имеют несколько видов разъемов, отличающихся между собой формой, количеством проводов, но суть у них одна. На фото ниже показаны некоторые варианты:
 |  |
(Схема из книги Vista Ardeo издательства Легион Автодата)
На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».
Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.
При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.
На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .
Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.
Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.
Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.
Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.
Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.
Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.
Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.
 Внешний вид регуляторов напряжения |  Внешний вид разъема на автомобиле | |
 Проверка вывода S |  При необходимости замеряем | |
 Проверка вывода IGN |  | |
| Проверка вывода L. Контрольная лампа должна гореть в пол — накала, при этом на приборной панели подсвечивается индикатор зарядки. Проверка теряет смысл, если электрическая схема системы зарядки не соответствует приведенной, т.к. на более «свежих» TOYOTA контроль заряда организуется через блок управления |
Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.
Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.
 |  |
После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.
 | Генератор без защитного чехла. |
 |
 Проводимость диодов от + к – |  И отсутствие проводимости от – к + |
Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.
Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.
 |  |
А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.
 |  |
Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание — лампа загорается.
Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.
Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.
Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.
Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)
Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.
 |  |
 Меню |  Выбираем нужный режим |
 Обычный тест |  Токоскоростная характеристика |
 Вольт-Амперная характеристика |  Так же есть возможность прос- |
После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.
Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».
Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.
P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.
Источник
Adblockdetector