Реле контроля напряжения до или после автомата

Схема правильного подключения реле напряжения

Автоматические выключатели и УЗО не являются единственными средствами защиты домашней электросети. Из-за не всегда стабильных показателей, таких как напряжение и частота, может серьёзно пострадать дорогостоящая электроника, без возможности восстановления. Чтобы предупредить проблему, необходимо установить реле напряжения в электрощитовую, а как это сделать правильно описано далее в статье.

Что такое реле напряжения?

Реле напряжения относится к разновидности коммутационных приборов, и выполняет сравнение действующих величин с заданными. Современные устройства позволяют устанавливать определённый порог, после которого срабатывает реле и отключает домашнюю сеть, сохраняя все электроприборы исправными.

Какие бывают реле напряжения:

• Отображающие только напряжение сети. Вся информация выводится на удобный небольшой дисплей.
• Устройства, которые также выводят на экран силу тока. Не слишком важная функция, но разбирающиеся люди могут определить по высокому току проблему или найти неисправность.

• Реле, отображающие сразу 3 показателя: напряжение, сила тока и потребляемая мощность. Такие устройства самые дорогие, но и самые удобные в эксплуатации. Всё управление обеспечивается кнопками.

Также существуют удобные и компактные реле напряжения, которые просто вставляются в розетку, а не подключаются штатно в электрощиток. Такие устройства практичны тем, что их можно применять для одного или пары потребителей, например, компьютера.

Как правильно подключить реле напряжения?

Для подключения реле напряжения потребуется 10-15 минут, при условии, что известна схема подключения и есть под рукой такой простой инструмент как индикаторная отвёртка, фигурная отвёртка, монтёрский или канцелярский нож.

Важно! Реле напряжения всегда подключается в разрыв между электрическим счётчиком и дальнейшей группой коммутационных приборов. Вводной автомат, по всем правилам, устанавливается до прибора учёта электроэнергии, поэтому сеть всегда можно выключить и ни в коем случае не работать под напряжением.

Как правильно подключить реле напряжения:

1. Обесточить сеть, выключив основной автоматический выключатель. Убедиться, что на участке, где будет выполняться монтаж, отсутствует опасное для жизни напряжение. Для этого следует использовать индикаторную отвёртку.
2. Установить реле времени на DIN-рейку, защёлкнуть фиксатор, расположенный сзади устройства и проверить, качественно ли держится коммутационный прибор на своём месте.
3. Зачистить провода, идущие от счётчика и к потребителю. Всего 3 провода: 2 фазных и 1 нулевой.
4. Провода, идущие от электросчётчика, закрепить на своих штатных местах в верхней части реле. Это будет «фаза» и «ноль». Достаточно вставить провод в клемму и затянуть его с помощью болта.
5. Провод, идущий к потребителю, закрепить на своём штатном месте в нижней части устройства. Это «фаза», которая пойдёт на квартиру, порядок её фиксации такой же, как и с верхними проводниками.
6. Включить основной автомат, убедиться с помощью индикаторной отвёртки, что напряжение поступает на вход реле.
7. Включить реле и выставить порог чувствительности.

Выставлять следует как нижний, так и высший порог чувствительности, чтобы устройство могла отключить сеть при всех скачках напряжения. Реле напряжения можно подключать на однофазную сеть с общей потребляемой мощностью не более 7 кВт. Если нагрузка больше этой цифры, то в сеть необходимо дополнительно монтировать магнитный пускатель.

Источник

Схемы правильного подключения реле напряжения

Реле контроля напряжения (РНК) предназначены для защиты оборудования от высокого или низкого напряжения в сети. Оно используется в сетях трехфазных и однофазных. Далее я покажу вам правильные схемы монтажа реле напряжения.

Содержание

Как работает реле контроля напряжения

Как работает реле контроля напряжения

Алгоритм работы РКН заключен в следующем: реле, подсоединенное в сеть, контролирует напряжение (стандарт 230 В). Как только в сети происходит скачок или провал напряжения, который преодолевает уставку РКН, происходит срабатывание реле. Оно отключает защищаемый участок. Затем реле ждет пока напряжение в сети восстановится до нормальных параметров и после истечения определенного времени (интервал также задается уставкой) происходит подсоединение участка обратно к сети.

Именно так обеспечивается защита дорогостоящего оборудования. Для того, чтобы реле нормально функционировало, его необходимо правильно подключить, далее давайте изучим схемы грамотного подсоединения.

Схемы подсоединения РКН

Итак, самый простой вариант подключения реле напряжения в однофазной сети при нагрузке, не превышающей 7 кВт, реализуется так:

Если же нагрузка превышает величину в 7 кВт, то прямое подключение РКН использовать нельзя. В таком случае требуется использовать еще один коммутационный аппарат, а именно – контактор либо магнитный пускатель. В таком случае схема подключения будет выглядеть следующим образом:

Принципиальная схема домашней сети с использованием РКН, УЗО и защитных автоматов буде выглядеть так:

Данные схемы относились к однофазной сети, теперь давайте рассмотрим варианты подключения к трехфазной сети на напряжение 380 Вольт.

На каждую фазу свое реле контроля напряжения:

Такая схема актуальна если в сети отсутствуют трехфазные потребители, например, мощная электроплита или электродвигатель.

В случае если такие потребители у вас есть, то лучше использовать трехфазные РКН и схема подсоединения будет такова:

Заключение

Это самые распространенные схемы правильного подключения реле контроля напряжения. Как вы заметили применение магнитного пускателя актуально, когда мощность нагрузки превышает показатель в 7 кВт. Если статья оказалась вам полезна, то ставьте палец вверх и спасибо за ваше внимание!

Источник

Реле напряжения до или после узо?

В интернете, например в роликах электриков на ютубе, сплошь и рядом реле напряжения устанавливается до узо. В инструкции по установке рбуза — после. Например, если поставить по инструкции рбуза, то в моей п44-т будут не защищены розетки кухни и освещение.

Есть ли разница? Если да, то как правильно?

666 написал:
сплошь и рядом реле напряжения устанавливается до узо

РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть
РКН просто устанавливается на вводе — представьте, что это обычный выключатель (а РКН реально только фазу разрывает, как и обычный выкл)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.

666 написал:
Есть ли разница? Если да, то как правильно?

По умолчанию РН НУЖНО ставить до вводного ВДТ, то есть после вводного АВ и счётчика!

После вводного ВДТ РН допустимо ставить, например, если вводное ВДТ стоит в ЩУ на столбе.

ZooZoo написал:
РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть

Посмотрел с десяток роликов. В роликах электрики всегда ставили его до.

ZooZoo написал:
РКН просто устанавливается на вводе — представьте, что это обычный выключатель (а РКН реально только фазу разрывает, как и обычный выкл)

Я правильно понимаю, что не обязательно соблюдать инструкцию рбуза и можно установить в следующей последовательности: выключатель -> ркн -> узо, защитив таким образом всю внутреннюю электрику, включая узо, от повышенного напряжения?

Посититель написал:
По умолчанию РН НУЖНО ставить до вводного ВДТ, то есть после вводного АВ и счётчика!

Так бы и сделал. Но в штатной схеме установки наоборот. Лучше спрошу. Мало ли, в этом есть какой-то смысл.

Посититель написал:
После вводного ВДТ РН допустимо ставить, например, если вводное ВДТ стоит в ЩУ на столбе.

В щитке в квартире. В приквартирном холле счетчик и выключатель. В квартире выключатель, узо, автоматы. Разводка штатная от застройщика. Пока так. Планирую только РН в выходные поставить. Потому что в последнее время периодически бывает 260+ вольт.

666 написал:
и выключатель. В квартире выключатель, узо, автоматы

фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата

юра Т написал:
фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата

Неправильно написал. Стоит кэаз вм63 р-2 ухлз. И, скорее всего, дифавтомат на площадке.

666 написал:
ZooZoo написал:
РКН устанавливается не до УЗО, поскольку его (УЗО) м.б. и не быть

Посмотрел с десяток роликов. В роликах электрики всегда ставили его до.

естественно, я в своем комментарии указал, что УЗО вообще может не быть, а РКН ставить нужно
вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе
будет ли потом стоять УЗО или не будет — тут уж как получится
вот у вас будет, а у кого-то нет

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.

ZooZoo написал:
вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе

Т.е. логика рбуза, который рекомендует ставить ркн после узо вам тоже непонятна?

ZooZoo написал:
вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе

Т.е. логика рбуза, который рекомендует ставить ркн после узо вам тоже непонятна?

666 ,
это нужно им звонить и разговаривать с техподдержкой
возможно, они имеют ввиду то, что в этажном щите застройщик ставит вводной автомат + УЗО на 0,1А (либо АВДТ = дифф. автомат), а владельцы квартир делают улучшайзинг (ставят РКН, перебирают щиток, т.к. проводку заменили в квартире) непосредственно в квартире, т.е. ПОСЛЕ этажного УЗО

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.

ZooZoo написал:
вот и ставят РКН не ДО УЗО, а именно на входе

Т.е. логика рбуза, который рекомендует ставить ркн после узо вам тоже непонятна?

666 , там же написано в инструкции, что УЗО устанавливают для защиты людей от поражения током, а не для защиты РБУЗа.
Логика производителей этого РБУЗа какая-то странная — например, они считают, что их изделие можно устанавливать в ванной комнате, в туалете, и почему-то только на высоте 0,5 — 1,7 метра от пола.

Abrikos написал:
например, они считают, что их изделие можно устанавливать в ванной комнате, в туалете, и почему-то только на высоте 0,5 — 1,7 метра от пола

Так это стандартное расположения щёчика в советском частном секторе.

«УЗО вы можете ставить и после реле напряжения.»

юра Т написал:
фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата

Неправильно написал. Стоит кэаз вм63 р-2 ухлз. И, скорее всего, дифавтомат на площадке.

666 , ваше ВДТ (УЗО) КЭАЗ D63 зависит от напряжения сети (электронное), отключается при Uоткл = 265+/-10 В, гарантированно сохраняет работоспособность в диапазоне 70. 253 В (по документации, а по слухам и тестам 50. 265 В).

Если установите после РН с верхней границей меньше 255 В, то при сравнительно плавном повышении напряжения РН отключит повышенное напряжение до того как ВДТ сработает от перенапряжения. Однако, РН отключает только «фазу».

Таким образом, если установите ВДТ до РН, то при авариях типа «обрыв нуля» и связанных с ним понижениях/повышениях ваше ВДТ сможет контролировать ток утечки по нулевому проводу не в диапазоне нижняя. верхняя граница РН, а в гораздо большем диапазоне (почти всегда, с подавляющей вероятностью).

Итого, без учёта АВДТ на площадке, про который ничего неизвестно, если Вам более важна «бесперебойность питания», то РН до ВДТ, а если более важна «дополнительная мера защита от прямого прикосновения», то ВДТ до РН.

Источник

Реле напряжения. Как и когда подключать?

Эта статья тесно переплетена с предыдущей статьёй про выбор стабилизатора.

Поможет ли стабилизатор в случае обрыва нуля? Да, в некоторых пределах поможет. При превышении входного напряжения 280В. Но в большинстве стабилизаторов (если не во всех) нет возможности менять верхний и нижний предел отключения. Кроме того, у стабилизаторов напряжения есть два больших минуса. Даже три, если брать обрыв нуля:

1. Цена.
2. Уменьшение выходной мощности с уменьшением входного напряжения.
3. Инерционность.

Последний пункт для обрыва нуля имеет решающее значение. Ведь для порчи аппаратуры достаточно доли секунды при напряжении 380В, чтобы всё сгорело. А стабилизатор может “зазеваться”, и отключиться например через секунду.

Я рекомендую вместо (а лучше – совместно) стабилизатора напряжения в старом жилфонде устанавливать реле контроля напряжения. В народе их называют “Барьер”. Дай Бог, чтобы оно никогда не сработало и не пригодилось. Но если что – спасёт всю квартиру.

Ведь стабилизатор на 8-10 кВт стоит на порядок дороже, и занимает в квартире много места.

Вот пример установки реле напряжения:

Реле напруги, установленное в электрощитке

На фото – Реле напруги украинской фирмы DigiTop. На индикаторе – выходное напряжение. Посредством трёх кнопок на панели управления можно установить три важных параметра:

1. Нижний предел отключения (120 – 200 В)
2. Верхний предел отключения (210 – 270 В)
3. Время (пауза) перед включением (5 – 600 сек.)

Я рекомендую, если перепады напряжения в сети небольшие, и если мощность питающей сети достаточна (то есть, сплиты летом и нагреватели зимой не понижают напряжение магистрали ниже 200 В), устанавливать нижний предел 180 В, а верхний – 245 В. Если при этом реле напряжения будет срабатывать чаще, чем раз в месяц, можно расширить предел вниз или вверх, смотря по обстоятельствам.

Время задержки можно установить 5-10 сек, если в доме нет мощных холодильников.

Схема подключения реле напряжения

Покажу ещё раз, как выглядит подключение реле напряжения в электрощите:

Реле напруги, установленное в электрощитке. Напряжение 220В.

На фото приведено реле напряжения Digitop, в качестве отзыва могу сказать, что подключал такие несколько раз, проблем не было.

Реле напряжение обязательно должно быть защищено вводным автоматом. Автомат может стоять до или после счетчика, но он должен в любом случае быть. Номинал автомата – на шаг меньше, чем номинальный ток реле напряжения. В приведённом случае это правило не выполняется:

Автоматы, счетчик, реле напруги

В оправдание могу сказать, что в реле напряжения ставят обычно реле на шаг больше. Открывал украинские Барьер и Digitop, например при номинале 32 А схема реле напряжения содержит реле 40А, что очень похвально.

Подключение реле напряжения

Как подключить реле напряжения, показано на схеме, приведенной ниже:

Схема подключения реле напряжения

Это – стандартная схема. Толстыми линиями показаны силовые цепи.

Если перестраховаться, то лучше в схеме подключения применить автомат-байпас (на схеме не показан, но есть на фото выше), как это делается в стабилизаторах напряжения. Это делается для того, чтобы потребитель мог худо-бедно работать в случае выхода напряжения за пределы. Если это так необходимо.

Подключается Байпас-автомат параллельно контактам внутреннего реле нашего реле напряжения. Если взять схему подключения, приведенную выше, то это – между контактами 2 и 3.

Байпас также может быть полезен при выходе из строя самого реле напряжения.

Реле напряжения для мощных потребителей

В случае, если ток потребителя – более 63А, и предполагаются частые срабатывания, то лучше и надёжней использовать дополнительный пускатель. Про выбор пускателя, (или контактора) я уже писал.

Кстати, если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

В таком случае контакты реле напряжения (на 16 или 20А) включают катушку пускателя, а пускатель своими контактами уже может включать нагрузку на десятки киловатт, если надо.

Наглядный эксперимент

Каждый тянет одеяло на себя, и в этой неравной битве фаз “побеждают те фазы”, на которых “висит” бОльшая нагрузка.

Вот хорошее видео, которое наглядно иллюстрирует работу Реле защиты от перенапряжения Digitop:

Инструкция к реле напряжения Digitop

Инструкция реле напруги VigiTop V-protector

Кому надо, можно скачать файл Splan с картинками к статье:

• Система фаз и обрыв нуля / Исходные файлы картинок в программе Splan, rar, 305.3 kB, скачан: 1643 раз./

Рекомендую похожие статьи:

Интересное название “Реле напруги”, звучит как сленговое))).

Спасибо за статью. Поучительно.

Это по-украински “напруга”, по-русски – напряжение

Да, раньше “напруга” была для меня как “общага”.
Украинцы молодцы, пишут на своём, а не на иностранном. Хотя инструкция на русском.

Да ладно, а минусы кто какие знает у этих девайсов?

Луче поставить стабилизатор напряжения intervolt.com.ua/chpto-9-kvt/volter-snpto-9u
и напряжение будет в пределах нормы

Чем же ваш стабилизатор лучше?
А если будет 380, он стабилизирует?

Если будет 380 В то уйдет в защиту.
А до 325 В продержится без проблем.

Сергей, ты прав. Я об этом в статье упомянул.
Можно сказать, что стабилизатор напряжения – продвинутый вариант реле напряжения, предохраняет потребителей от всяких проблем.

Назначение реле напряжения – как подушка безопасности в автомобиле. Лучше, чтобы было, но никогда не сработало)

В ФРГ надо заказывать реле такого типа. А в СНГ это все поделки братьев по разуму (китайцев).

Здравствуйте, Александр!
Стал замечать, что в последнее время часто приходится менять лампочки (накаливания и энергосберегающие) как в квартире, так и на площадке. Обратился к другу и он замерил напряжение в розетке. Оно оказалось 247…249В. Т.е. на 13% выше номинального. Соответственно, кроме прямых затрат на приобретение лампочек возрастает и непроизводительное энергопотребление и затраты на его оплату. Обратился в упр. компанию, но 2 недели все остается по-прежнему, а лампочки продолжают перегорать. Лампочки еще пол беды – ведь в квартире много дорогостоящей электроники.
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Прочитал несколько статей на сайте и понял, что Вы очень грамотный специалист и можете простым языком доходчиво объяснить сложные вещи.

Спасибо, Евгений, постараюсь объяснить, как решить эту проблему.
Действительно, допустимое отклонение напряжения в быту – не более 5%, т.е. 11 Вольт, или 209…231Вольт.
Корень проблемы – в неправильном распределении нагрузки по фазам, и лучший способ – устранить перекос фаз, проверив потребление по фазам и переподключить потребителей так, чтобы токи по фазам были примерно одинаковы.
У Вас такое большое напряжение, как раз из-за перекоса фаз, о котором говорится в статье. То есть, у соседей по площадке, которые сидят на другой фазе, напряжение пониженное – на те же примерно 13%. И есть ещё одна фаза, где скорее всего напряжение укладывается в нормуэ
Можно обратиться в энергосбытовую компанию, а можно решить проблему самостоятельно. Я вижу два пути решения.
1. Поставить стабилизатор напряжения . Его нужно подключить сразу после счетчика. На площадке его поставить проблематично, а если ставить в квартире – защитные автоматы подключать после стабилизатора. Что тоже проблематично, так как автоматов обычно 2-3, и стоят они в щитке на площадке.
Чек на стабилизатор лучше сохранить, предъявив его при случае представителям энергоснабжающей организации, может ещё и денег по суду получится с них взять)
2. В Щит на площадке приходит 3 фазы, нужно померять напряжение на всех, и перейти на другую фазу, где напряжение в норме. Это должен делать опытный электрик, и желательно при этом обесточивать подъезд.
Останется посочувствовать тем квартирам, которые останутся на повышенной фазе – у них после вашего переключения напряжение станет ещё выше.
Напишите, как решили проблему!

Правильнее будет пересадить несколько потребителей с фазы с низшим на фазу с высшим напряжением — разгрузить перегруженную и догрузить «свою» фазу. Мне приходилось заниматься таким устранением «смещения нейтрали» (я так привык называть «перекос фаз»). Конечно, этим лучше заниматься электрику. После пары–тройки «пересадок» производить замер напряжения.

“Догрузка” далеко не всегда помогает понизить напряжение. Но попробовать можно, зависит от состояния сети.

Вы же во втором варианте предлагаете только усугубить проблему =)

Если в пределах одной квартиры – проблема не усугубляется, а решается.
К примеру, было 245, пересадили на 225 = проблема решена.
Или наоборот – было 185, пересадили на 225 = проблема решена.

Есть случаи, когда это не помогало? Более того, «локально» эту проблему не решить. Неравномерное распределение нагрузки — проблема, скажем так, «глобальная» и в любом случае должна решаться «централизованно» штатным электриком, обслуживающим данное хозяйство/жилой фонд, но никак не Вами в пределах одной квартиры. Особенно, например, при отсутствии одной из фаз («перемычка в щитке»). Но поскольку последнее — явление в подавляющем большинстве случаев временное, вмешиваться вообще не стоит: неизвестно что получится после устранения аварии и подачи всех фаз.

Бегать по этажным щиткам и пересаживать отдельные квартиры — последний вариант. Изначально проверяется наличие всех фаз (отсутствие «перемычек» в сборках и РУ), потом уже оценивается состояние нагрузки (токоизмерительные клещи в помощь) для того чтобы найти место, где её можно перераспределить с минимальным вмешательством. Конечно, в идеале, измерения лучше провести два–три раза в разное время суток.

В подвальном этаже жилого дома была «дежурная» токарная/слесарная мастерская и вся она «сидела» на одной фазе (совпало — на самой «просаженной»). В данном случае оказалось достаточным пересадить её на самую незагруженную фазу.

Ещё случай — про «перемычки». Обрыв фазного провода ВЛ 0,4 кВ. По тогда ещё радиотелефону отзвонился линейщикам на ТЭЦ (был поздний вечер, я не дежурил и, как ни странно, просто «мимо проходил»).
Через квартал в двух домах старой постройки (два этажа, 8-квартир), соответственно, «шахматы»: «У соседа напротив есть свет, у меня нет, а внизу — наоборот». Воздушная линия подходит непосредственно на изоляторы под крышами домов, далее — ввод кабелем.
К нам в АДС позвонила, скажем так, «неуважаемая пенсионерка» и пожаловалась на отсутствие света, на что ей было сказано, что проблемой занимаются. «Как — не ваша проблема? У соседа же есть свет!». С утра линейщики закончили, по телефону справились, что мы не ставили никаких перемычек, и включили линию.
На этом было бы, собственно, и всё, но через полчаса в АДС звонок от той же «пенсионерки»:
— У меня ОПЯТЬ нет света!
— Постойте, постойте… Что значит — «опять»?
— Вы же не умеете и мне пришлось просить «своего» электрика и он мне утром всё сделал! А теперь опять нет света, только уже «во всём доме»!
Опасения оправдались: на месте, конечно же, на рубильнике обнаружилась перемычка с фазы на фазу. Демонтировав её и проверив рубильник другого дома, заменил плавкую вставку на подстанции и снова подал напряжение.
Фазы в доме так и нет — при первичном включении отгорела жила кабеля уже от изолятора на вводе в дом.

P. S.
В подвальном помещении этого дома находится ЦТВС и, соответственно, трёхфазные потребители. Через месяц ихний электрик всё же собрался самостоятельно устранить проблему и уже ожидал подъёмник с корзиной, когда подошла та самая «пенсионерка» и предложила даже заплатить, чтобы ей «сделали, наконец, свет» (от соседей через лестничную клетку она прокинула к себе «удлинитель», чем и пользовалась). А тот деньги и взял. И через полчаса «всё починил» =) В итоге эта «пенсионерка» за свою неуёмность «заплатила» второй раз — теперь уже деньгами.

Кстати, реле напряжения показанное в статье, сделано в Донецке (ДНР).
Ждём новых поступлений, изделие качественное. Хотя думаю сейчас производство там приостановлено.

Источник