Реле напряжения ставить до автомата или после него

Как подключить реле напряжения: фото и простая инструкция на 5 шагов

Если вы не хотите полагаться на случай и ждать, когда напряжение в вашей розетке подскочит до 380 Вольт , а вся электрика и дорогие приборы сгорят , самое время установить в щиток реле напряжения . Это по карману всем, и, не побоюсь этого слова — архиважно , так что приступим — я просто и понятно расскажу, как установить реле напряжения в ваш щиток.

Важное уточнение: нужно быть уверенным, что вы осознаёте опасность электрического тока и знаете, как себя обезопасить от его действия, в противном случае я советую обратиться для выполнения этих работ к специалисту.

1) Откройте щиток и отключите вводной автомат

На фото сверху я собрал небольшой щиток — в миниатюре он повторяет почти все бытовые щитки. Найдите вводной автомат , обычно он находится вверху и слева и имеет два полюса . Отключите его и проверьте индикаторной отвёрткой , пропало ли напряжение на всех других автоматах. Если нет — возможно вы отключили не вводной автомат.

Бывает и так, что в щитке нет вводного автомата, это неправильно, но бывает. Тогда вам нужно найти другой щиток , от которого запитан ваш и отключить автомат или рубильник там.

2) Отсоедините вводной автомат от нулевой шины и групповых автоматов

Следующий шаг — отсоединить вводной автомат от остальных аппаратов щитка. В следующем шаге мы подключим эти провода к реле напряжения. Освободите в щитке место для установки реле напряжения рядом с вводным автоматом, его ширина такая же, либо на один модуль больше, в некоторых моделях.

3) Установите реле напряжения и подключите его

Нужно помнить, что реле напряжения подключается как обычный автомат, но с важным уточнением — нужно строго соблюдать вход (обычно сверху) и выход , то есть подключать провода от вводного автомата сверху , а групповые — снизу реле . Автомат, как и УЗО, напомню, можно подключать как сверху, так и снизу.

4) Установите верхний и нижний пределы срабатывания реле

Прочтите инструкцию к реле и настройте его верхний и нижний пороги срабатывания . По российским ГОСТам, напряжение может находиться в пределах 207 — 253 Вольта и это нормально. Поэтому лучше ставить пороги срабатывания за пределами этого диапазона. Например, верхний предел 260 Вольт и нижний 200 Вольт — это будет в самый раз.

Реле, которое я выбрал для примера настраивается кнопками , если вам это кажется сложным, возьмите реле с механическими «крутилками», там всё понятно интуитивно и сложностей не будет.

5) Включите вводной автомат и убедитесь, что реле включилось и пропускает через себя напряжение

Включите вводной автомат и убедитесь, что реле включается и на его выходе есть напряжение . У реле, которые имеют вольтметр на передней панели нелишне убедиться, что цифра адекватная — у некоторых реле измеритель сбоит и вместо 220-230 Вольт отображается, например 270, хотя это, конечно, не так. Увы, это бывает.

После этого наденьте крышку обратно на щиток — установка реле завершена .

Спасибо за чтение — если вам пригодилась эта статья, ставьте лайк и делитесь с друзьями. До новых встреч!

Источник

Схема правильного подключения реле напряжения

Автоматические выключатели и УЗО не являются единственными средствами защиты домашней электросети. Из-за не всегда стабильных показателей, таких как напряжение и частота, может серьёзно пострадать дорогостоящая электроника, без возможности восстановления. Чтобы предупредить проблему, необходимо установить реле напряжения в электрощитовую, а как это сделать правильно описано далее в статье.

Что такое реле напряжения?

Реле напряжения относится к разновидности коммутационных приборов, и выполняет сравнение действующих величин с заданными. Современные устройства позволяют устанавливать определённый порог, после которого срабатывает реле и отключает домашнюю сеть, сохраняя все электроприборы исправными.

Какие бывают реле напряжения:

• Отображающие только напряжение сети. Вся информация выводится на удобный небольшой дисплей.
• Устройства, которые также выводят на экран силу тока. Не слишком важная функция, но разбирающиеся люди могут определить по высокому току проблему или найти неисправность.

• Реле, отображающие сразу 3 показателя: напряжение, сила тока и потребляемая мощность. Такие устройства самые дорогие, но и самые удобные в эксплуатации. Всё управление обеспечивается кнопками.

Также существуют удобные и компактные реле напряжения, которые просто вставляются в розетку, а не подключаются штатно в электрощиток. Такие устройства практичны тем, что их можно применять для одного или пары потребителей, например, компьютера.

Как правильно подключить реле напряжения?

Для подключения реле напряжения потребуется 10-15 минут, при условии, что известна схема подключения и есть под рукой такой простой инструмент как индикаторная отвёртка, фигурная отвёртка, монтёрский или канцелярский нож.

Важно! Реле напряжения всегда подключается в разрыв между электрическим счётчиком и дальнейшей группой коммутационных приборов. Вводной автомат, по всем правилам, устанавливается до прибора учёта электроэнергии, поэтому сеть всегда можно выключить и ни в коем случае не работать под напряжением.

Как правильно подключить реле напряжения:

1. Обесточить сеть, выключив основной автоматический выключатель. Убедиться, что на участке, где будет выполняться монтаж, отсутствует опасное для жизни напряжение. Для этого следует использовать индикаторную отвёртку.
2. Установить реле времени на DIN-рейку, защёлкнуть фиксатор, расположенный сзади устройства и проверить, качественно ли держится коммутационный прибор на своём месте.
3. Зачистить провода, идущие от счётчика и к потребителю. Всего 3 провода: 2 фазных и 1 нулевой.
4. Провода, идущие от электросчётчика, закрепить на своих штатных местах в верхней части реле. Это будет «фаза» и «ноль». Достаточно вставить провод в клемму и затянуть его с помощью болта.
5. Провод, идущий к потребителю, закрепить на своём штатном месте в нижней части устройства. Это «фаза», которая пойдёт на квартиру, порядок её фиксации такой же, как и с верхними проводниками.
6. Включить основной автомат, убедиться с помощью индикаторной отвёртки, что напряжение поступает на вход реле.
7. Включить реле и выставить порог чувствительности.

Выставлять следует как нижний, так и высший порог чувствительности, чтобы устройство могла отключить сеть при всех скачках напряжения. Реле напряжения можно подключать на однофазную сеть с общей потребляемой мощностью не более 7 кВт. Если нагрузка больше этой цифры, то в сеть необходимо дополнительно монтировать магнитный пускатель.

Источник

Реле напряжения. Как и когда подключать?

Эта статья тесно переплетена с предыдущей статьёй про выбор стабилизатора.

Поможет ли стабилизатор в случае обрыва нуля? Да, в некоторых пределах поможет. При превышении входного напряжения 280В. Но в большинстве стабилизаторов (если не во всех) нет возможности менять верхний и нижний предел отключения. Кроме того, у стабилизаторов напряжения есть два больших минуса. Даже три, если брать обрыв нуля:

1. Цена.
2. Уменьшение выходной мощности с уменьшением входного напряжения.
3. Инерционность.

Последний пункт для обрыва нуля имеет решающее значение. Ведь для порчи аппаратуры достаточно доли секунды при напряжении 380В, чтобы всё сгорело. А стабилизатор может “зазеваться”, и отключиться например через секунду.

Я рекомендую вместо (а лучше – совместно) стабилизатора напряжения в старом жилфонде устанавливать реле контроля напряжения. В народе их называют “Барьер”. Дай Бог, чтобы оно никогда не сработало и не пригодилось. Но если что – спасёт всю квартиру.

Ведь стабилизатор на 8-10 кВт стоит на порядок дороже, и занимает в квартире много места.

Вот пример установки реле напряжения:

Реле напруги, установленное в электрощитке

На фото – Реле напруги украинской фирмы DigiTop. На индикаторе – выходное напряжение. Посредством трёх кнопок на панели управления можно установить три важных параметра:

1. Нижний предел отключения (120 – 200 В)
2. Верхний предел отключения (210 – 270 В)
3. Время (пауза) перед включением (5 – 600 сек.)

Я рекомендую, если перепады напряжения в сети небольшие, и если мощность питающей сети достаточна (то есть, сплиты летом и нагреватели зимой не понижают напряжение магистрали ниже 200 В), устанавливать нижний предел 180 В, а верхний – 245 В. Если при этом реле напряжения будет срабатывать чаще, чем раз в месяц, можно расширить предел вниз или вверх, смотря по обстоятельствам.

Время задержки можно установить 5-10 сек, если в доме нет мощных холодильников.

Схема подключения реле напряжения

Покажу ещё раз, как выглядит подключение реле напряжения в электрощите:

Реле напруги, установленное в электрощитке. Напряжение 220В.

На фото приведено реле напряжения Digitop, в качестве отзыва могу сказать, что подключал такие несколько раз, проблем не было.

Реле напряжение обязательно должно быть защищено вводным автоматом. Автомат может стоять до или после счетчика, но он должен в любом случае быть. Номинал автомата – на шаг меньше, чем номинальный ток реле напряжения. В приведённом случае это правило не выполняется:

Автоматы, счетчик, реле напруги

В оправдание могу сказать, что в реле напряжения ставят обычно реле на шаг больше. Открывал украинские Барьер и Digitop, например при номинале 32 А схема реле напряжения содержит реле 40А, что очень похвально.

Подключение реле напряжения

Как подключить реле напряжения, показано на схеме, приведенной ниже:

Схема подключения реле напряжения

Это – стандартная схема. Толстыми линиями показаны силовые цепи.

Если перестраховаться, то лучше в схеме подключения применить автомат-байпас (на схеме не показан, но есть на фото выше), как это делается в стабилизаторах напряжения. Это делается для того, чтобы потребитель мог худо-бедно работать в случае выхода напряжения за пределы. Если это так необходимо.

Подключается Байпас-автомат параллельно контактам внутреннего реле нашего реле напряжения. Если взять схему подключения, приведенную выше, то это – между контактами 2 и 3.

Байпас также может быть полезен при выходе из строя самого реле напряжения.

Реле напряжения для мощных потребителей

В случае, если ток потребителя – более 63А, и предполагаются частые срабатывания, то лучше и надёжней использовать дополнительный пускатель. Про выбор пускателя, (или контактора) я уже писал.

Кстати, если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

В таком случае контакты реле напряжения (на 16 или 20А) включают катушку пускателя, а пускатель своими контактами уже может включать нагрузку на десятки киловатт, если надо.

Наглядный эксперимент

Каждый тянет одеяло на себя, и в этой неравной битве фаз “побеждают те фазы”, на которых “висит” бОльшая нагрузка.

Вот хорошее видео, которое наглядно иллюстрирует работу Реле защиты от перенапряжения Digitop:

Инструкция к реле напряжения Digitop

Инструкция реле напруги VigiTop V-protector

Кому надо, можно скачать файл Splan с картинками к статье:

• Система фаз и обрыв нуля / Исходные файлы картинок в программе Splan, rar, 305.3 kB, скачан: 1642 раз./

Рекомендую похожие статьи:

Интересное название “Реле напруги”, звучит как сленговое))).

Спасибо за статью. Поучительно.

Это по-украински “напруга”, по-русски – напряжение

Да, раньше “напруга” была для меня как “общага”.
Украинцы молодцы, пишут на своём, а не на иностранном. Хотя инструкция на русском.

Да ладно, а минусы кто какие знает у этих девайсов?

Луче поставить стабилизатор напряжения intervolt.com.ua/chpto-9-kvt/volter-snpto-9u
и напряжение будет в пределах нормы

Чем же ваш стабилизатор лучше?
А если будет 380, он стабилизирует?

Если будет 380 В то уйдет в защиту.
А до 325 В продержится без проблем.

Сергей, ты прав. Я об этом в статье упомянул.
Можно сказать, что стабилизатор напряжения – продвинутый вариант реле напряжения, предохраняет потребителей от всяких проблем.

Назначение реле напряжения – как подушка безопасности в автомобиле. Лучше, чтобы было, но никогда не сработало)

В ФРГ надо заказывать реле такого типа. А в СНГ это все поделки братьев по разуму (китайцев).

Здравствуйте, Александр!
Стал замечать, что в последнее время часто приходится менять лампочки (накаливания и энергосберегающие) как в квартире, так и на площадке. Обратился к другу и он замерил напряжение в розетке. Оно оказалось 247…249В. Т.е. на 13% выше номинального. Соответственно, кроме прямых затрат на приобретение лампочек возрастает и непроизводительное энергопотребление и затраты на его оплату. Обратился в упр. компанию, но 2 недели все остается по-прежнему, а лампочки продолжают перегорать. Лампочки еще пол беды – ведь в квартире много дорогостоящей электроники.
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Прочитал несколько статей на сайте и понял, что Вы очень грамотный специалист и можете простым языком доходчиво объяснить сложные вещи.

Спасибо, Евгений, постараюсь объяснить, как решить эту проблему.
Действительно, допустимое отклонение напряжения в быту – не более 5%, т.е. 11 Вольт, или 209…231Вольт.
Корень проблемы – в неправильном распределении нагрузки по фазам, и лучший способ – устранить перекос фаз, проверив потребление по фазам и переподключить потребителей так, чтобы токи по фазам были примерно одинаковы.
У Вас такое большое напряжение, как раз из-за перекоса фаз, о котором говорится в статье. То есть, у соседей по площадке, которые сидят на другой фазе, напряжение пониженное – на те же примерно 13%. И есть ещё одна фаза, где скорее всего напряжение укладывается в нормуэ
Можно обратиться в энергосбытовую компанию, а можно решить проблему самостоятельно. Я вижу два пути решения.
1. Поставить стабилизатор напряжения . Его нужно подключить сразу после счетчика. На площадке его поставить проблематично, а если ставить в квартире – защитные автоматы подключать после стабилизатора. Что тоже проблематично, так как автоматов обычно 2-3, и стоят они в щитке на площадке.
Чек на стабилизатор лучше сохранить, предъявив его при случае представителям энергоснабжающей организации, может ещё и денег по суду получится с них взять)
2. В Щит на площадке приходит 3 фазы, нужно померять напряжение на всех, и перейти на другую фазу, где напряжение в норме. Это должен делать опытный электрик, и желательно при этом обесточивать подъезд.
Останется посочувствовать тем квартирам, которые останутся на повышенной фазе – у них после вашего переключения напряжение станет ещё выше.
Напишите, как решили проблему!

Правильнее будет пересадить несколько потребителей с фазы с низшим на фазу с высшим напряжением — разгрузить перегруженную и догрузить «свою» фазу. Мне приходилось заниматься таким устранением «смещения нейтрали» (я так привык называть «перекос фаз»). Конечно, этим лучше заниматься электрику. После пары–тройки «пересадок» производить замер напряжения.

“Догрузка” далеко не всегда помогает понизить напряжение. Но попробовать можно, зависит от состояния сети.

Вы же во втором варианте предлагаете только усугубить проблему =)

Если в пределах одной квартиры – проблема не усугубляется, а решается.
К примеру, было 245, пересадили на 225 = проблема решена.
Или наоборот – было 185, пересадили на 225 = проблема решена.

Есть случаи, когда это не помогало? Более того, «локально» эту проблему не решить. Неравномерное распределение нагрузки — проблема, скажем так, «глобальная» и в любом случае должна решаться «централизованно» штатным электриком, обслуживающим данное хозяйство/жилой фонд, но никак не Вами в пределах одной квартиры. Особенно, например, при отсутствии одной из фаз («перемычка в щитке»). Но поскольку последнее — явление в подавляющем большинстве случаев временное, вмешиваться вообще не стоит: неизвестно что получится после устранения аварии и подачи всех фаз.

Бегать по этажным щиткам и пересаживать отдельные квартиры — последний вариант. Изначально проверяется наличие всех фаз (отсутствие «перемычек» в сборках и РУ), потом уже оценивается состояние нагрузки (токоизмерительные клещи в помощь) для того чтобы найти место, где её можно перераспределить с минимальным вмешательством. Конечно, в идеале, измерения лучше провести два–три раза в разное время суток.

В подвальном этаже жилого дома была «дежурная» токарная/слесарная мастерская и вся она «сидела» на одной фазе (совпало — на самой «просаженной»). В данном случае оказалось достаточным пересадить её на самую незагруженную фазу.

Ещё случай — про «перемычки». Обрыв фазного провода ВЛ 0,4 кВ. По тогда ещё радиотелефону отзвонился линейщикам на ТЭЦ (был поздний вечер, я не дежурил и, как ни странно, просто «мимо проходил»).
Через квартал в двух домах старой постройки (два этажа, 8-квартир), соответственно, «шахматы»: «У соседа напротив есть свет, у меня нет, а внизу — наоборот». Воздушная линия подходит непосредственно на изоляторы под крышами домов, далее — ввод кабелем.
К нам в АДС позвонила, скажем так, «неуважаемая пенсионерка» и пожаловалась на отсутствие света, на что ей было сказано, что проблемой занимаются. «Как — не ваша проблема? У соседа же есть свет!». С утра линейщики закончили, по телефону справились, что мы не ставили никаких перемычек, и включили линию.
На этом было бы, собственно, и всё, но через полчаса в АДС звонок от той же «пенсионерки»:
— У меня ОПЯТЬ нет света!
— Постойте, постойте… Что значит — «опять»?
— Вы же не умеете и мне пришлось просить «своего» электрика и он мне утром всё сделал! А теперь опять нет света, только уже «во всём доме»!
Опасения оправдались: на месте, конечно же, на рубильнике обнаружилась перемычка с фазы на фазу. Демонтировав её и проверив рубильник другого дома, заменил плавкую вставку на подстанции и снова подал напряжение.
Фазы в доме так и нет — при первичном включении отгорела жила кабеля уже от изолятора на вводе в дом.

P. S.
В подвальном помещении этого дома находится ЦТВС и, соответственно, трёхфазные потребители. Через месяц ихний электрик всё же собрался самостоятельно устранить проблему и уже ожидал подъёмник с корзиной, когда подошла та самая «пенсионерка» и предложила даже заплатить, чтобы ей «сделали, наконец, свет» (от соседей через лестничную клетку она прокинула к себе «удлинитель», чем и пользовалась). А тот деньги и взял. И через полчаса «всё починил» =) В итоге эта «пенсионерка» за свою неуёмность «заплатила» второй раз — теперь уже деньгами.

Кстати, реле напряжения показанное в статье, сделано в Донецке (ДНР).
Ждём новых поступлений, изделие качественное. Хотя думаю сейчас производство там приостановлено.

Источник