Реле регулятор напряжения 2140

реле-регулятор на УЗАМ

PS: генератор ессно «москвичевский», у меня еще на 2140 такой стоял.

: 2. Про регулятор 121. . Этот регулятор рассчитан на генератор у которого обмотка возбуждения(ОВ) одним концом выведена на клемму, а другой её конец ЗАЗЕМЛЕН (на корпусе). Штатная схема с таблеткой предполагает один конец ОВ на +12, а другой — в таблетку. Надо вытащить наружу оба конца ОВ(от одной и от другой щетки), сделав габаритный макет таблетки, один заземлить а другой подключить к РР121.
———————
Думаю сделать по способу Слона — подать массу «на месте» на первую щетку нетрудно, а выводы «В» замкнуты внутри таблетки (то есть получу прямой провод от разъема до щетки).
Ну и таблеточный выход отбросить.
Самое главное было для меня осознать что на Я112 одна щетка жестко +12, а на РР 121.* наоборот — жестко на «массу». Остальное — дело техники.

: Учти, что металлическое основание РР121 — это тоже его вывод — земля.
———————
Дык, там на основании отверстие и выбито «31». Как не догадаться ;-))) Да и по аналогии с КРЕНками третий вывод быть обязан.

ОВ имеет R=3-4ом следовательно I=U/R=12/3=4а, а мощность 12*4=48Вт, так что лампочка в 21Вт в общем самое то для проверки(если источник от которого питаешь все потянет этот ток). А таблетки бывают халтурные. Я разломал пару сожженных(не проработали и 20 мин), а там внутри транзистор на 3а, да и схема не соответствует истинной. После чего я просто сделал таблетку сам.
Алексей.

: (если источник от которого питаешь все потянет этот ток).
——————
Ну тут все Ок: старый аккум дает

: А таблетки бывают халтурные. Я разломал пару сожженных(не проработали и 20 мин), а там внутри транзистор на 3а, да и схема не соответствует истинной.
——————
Вот-вот, когда я с этими таблетками экспериментировал, поставил одну. Стрелка вольтметра сразу спокойно встала чуть правее границы желтой и белой зон. Я подумал еще — вот ОНО! Хоть одна таблетка работает! Поездил вечером, а потом раз — и заводится еле-еле. Меряю напругу на аккуме — батюшки, 12.2! Это получается таблетка у меня втихую сдохла (а зона температуры и аккумулятора на приборке не освещается — никак не соберусь лампочку поставить), и я вечер проездил на аккумуляторе (а тут и обдув, и подогрев стекла, и фары-габариты — по полной программе в общем). Поэтому мне амперметр нравится больше вольтметра — сразу видно если что не так.
Потом достал эту . таблетку, а у нее верхняя крышка (с надписями) чуть ли не сама снимается — чуть приклеена. А внутри какой-то транзистор на теплоотводе (может 819, не посмотрел) и пара 315-х. И сделано похабно.

: После чего я просто сделал таблетку сам.
——————
. В смысле собрал по какой-то схеме? Может мне тоже так поступить? Если жиговское РР не потянет? 😉

Берешь щеточный узел от Волги в сборе. Снимаешь свой и кладешь в багажник. Теми же винтами прикручиваешь ЩУ от волги, но в другие отверстия. Нащ и Волговский корпус генератора унифицированы.
Далее подключаешь по схеме от Волги ил классики.

: : +++ Все проверял,все звонил(акб,ген.,провода), менял их целую кучу(таблеток)! Первое время после установки новой
: : стоит в белой зоне (13,0-14,7 у меня еще в зеркале цифровой V),
: : а потом после некоторого времени ложится в красную (причем так
: : же на ХХ!)15 и более вольт. Забил я на это:зарядка идет,приборы работают ну х*&% с ним 😉
: ————————
: Жалко мне аккумулятор — от старого хозяина мне достался убитый, если в первый заход не завелся — кирдык. Хватало его (теплого свежезаряженного) на 3 5-секундных или 2 10-секундных прокрута потом упс — и все. Заряжаешь — через час кипеть начинает.
: В общем, купил я новый Мутлу 60Ач. Продавец дает гарантию при условии исправного ЭО. Он пошел со мной к машине, я завелся, и он начал вольтметром мерить напругу (там по инструкции при всех потребителях на 2000об/мин не более 14.5) У меня стрелка пошла правее 15В. Так что продавец мне настоятельно рекомендовал исправить багу, иначе:
: — лишаюсь гарантии
: — если все так оставить, то летом (если вообще доживет) он у меня выкипит-взорвется и т.п. И мол от бурного кипения банки мутнеют, активная масса осыпается — в общем ничего хорошего.
: Так что повозился я с этими шоколадками, даже щеточный узел поменял, не помогло. Зимой конечно перезаряд лучше недозаряда, но как потеплеет надо будет что-то делать однозначно. Аккуму и так около вып. коллектора несладко.
:

: либо ставь выносное, только не классическое (т.к. и их сейчас кривых много),
—————
Просто этот 121.3702 мне вчера тесть отдал — у него эта фигня в заначках с древних лет валялась — он когда-то (во времена дефицита) накупил их штук 10, остальные раздал, и мне последняя досталась, написано «Сделано в СССР» 🙂 Говорит, никто не жаловался.

: а с регулирубщим элементом, взятым от 2110 и аналогичных устройств, где регулятор выполнен в виде большого транзистора — леваки такие не делают — сложно.
—————
Просто это опять деньги (с неизвестным результатом), а тут халява. Вот и хочу сначала его попробовать.

ЗЫ Если мне память не изменяет то 67 выход это и есть ток подмагничивания.

: и на нее подал землю.
—————
То есть на саму щетку?
А щеток 2.

: А земля берется ну жотябы с сомого генератора или откуда хошь. И все. Потом все поставил на место и протянул проводочек от РР до генератора.
—————
И куда его?
Что-то я запутался совсем.
В обед (через полчала) схожу к машине, принесу щеточный узел, разберу. Запутался я что куда идет.
Имеем: на щеточный узел приходит ток возбуждения (изолированный «папа»), там контакт передает его на вывод «Ш» таблетки, с нее с 2 выводов «В» (вроде) напряжение снимается и передается на 2 щетки. Щетки идут в генератор. Подложка таблетки — минус генератора.

:
: Удачи.
:
: ЗЫ Если мне память не изменяет то 67 выход это и есть ток подмагничивания.
—————
Вот по той схеме зарядника так и получается. «67» РР = «Ш» Я112А

: : и на нее подал землю.
—————
То есть на саму щетку?
А щеток 2. На вторую напруга идет со второго (по часовой стрелке) вывода «В», который получается закорочен с первым «В» — входящее напряжение. Получается (вспоминаем способ проверки шоколадки): таблетка создает разность потенциалов между щетками, и эта разница тем больше, чем ниже напряжение в борт. сети, а при U>14в разности потенциалов нет — обмотка возбуждения обесточена. Поэтому при проверке лампочка и не должна гореть.
Но получается по твоему способу на 1 щетку приходит +12. 16 с борт. сети, а вторая — на землю — то есть разность потенциалов = мах -> генератор работает «на полную», без всякой стабилизации. Или на вход этого сооружения приходит с клеммы «67» выносного РР?
Кажется, начинаю понимать. Но тогда получается что РР в отличии от таблетки дает разность потенциалов относительно «массы», а не «+12». (По логике, при U>14в при твоем подключении на выходе «67» РР д.б. 0).

: : А земля берется ну жотябы с сомого генератора или откуда хошь. И все. Потом все поставил на место и протянул проводочек от РР до генератора.
—————
Если так, то вроде я все правильно понял — изолируется _выход_ у таблетки (та самая «Ш»), есть у меня горелая таблетка — дорожки перепилю — сойдет.
А теперь попробую объяснить как я понял:
Имеем:
1. на щеточный узел (блок) приходит ток возбуждения (изолированный «папа») — напряжение бортовой сети;
2. там контакт передает его на вывод «В» таблетки;
3. внутри таблетки это напряжение идет напрямую на второй вывод таблетки;
4. с этого вывода (второй «В») напруга идет на 1-ю щетку.
5. с последнего, управляющего вывода таблетки «Ш» ток идет на последнюю щетку.

Переделки:
Разрываем соединение 1 и вставляем в разрыв РР — на блок ЩУ приходит напряжение с РР.
Разрываем соединение 5, вывод таблетки изолируем, контакт щетки сажаем на «массу».

: : ЗЫ Если мне память не изменяет то 67 выход это и есть ток подмагничивания.
—————
Вот по той схеме зарядника так и получается. «67» РР = «Ш» Я112А

Получилось путанно, но вроде правильно ;-)))

Источник

Реле регулятор москвич 2140 где находится

Нестабильное напряжение, при этом диодный мост исправен, обмотки генератора и статора тоже. РН исправен, проверен… Что еще может быть?

При включении любого поворота включается аварийка. Реле 8-и контактное.

Здравствуйте. Помогите разобраться. Скачет напряжение генератора, шоколадка 100% исправна(на другой машине работает). На моей же напряжение скачет 12.6, 15.3, 18.4, 22.3, в хаотичн.

Как подключить замок зажигания, если провода не соответствуют цвету.

Сгорает после 20 м работы и так 2 раза, в чём проблема.

Остаются массы слабые на корпусе или на двигателе, надо зачищать. Либо просто слабоват генератор. В прошлом веке все генераторы советского союза заряжали только на средних оборотах и выше, а на малых — зарядки не было, энергия сосалась из аккумулятора. Ваш «москвич» похоже ещё с родным маломощным генератором, так что не расстраивайтесь, ведь в поездке он заряжает аккумулятор.

Больной тяжело болен. Лечение потребует громадных моральных, материальных и физических затрат.

Регулятор напряжения типа Я-112? Гадость редкостная. А в сборе со щётками и корпусом становится исключительно редкой гадостью. Выбрасываете его. Вместо него ставите щётки от волгогенератора старого образца, те что без регулятора, просто щётки. Можно с одноконтактным разъёмом, можно с двухконтактным. Во втором случае второй контакт замыкаете на корпус. Покупаете регулятор напряжения от жигоклассики, выносной, и крепите в удобном месте, обязательно под болт или гайку, крепление саморезом недопустимо.

И ещё будет надо универсальное четырёхконтактное реле. Провод возбуждения отключаете от генератора и подключаете к контакту 86 универсального реле. Контакт 85 подключаете на массу. Далее от силового вывода генератора тянете провод на контакт 30 реле. От контакта 87 реле кидаете провод на контакт 15 реле-регулятора. Контакт 67 реле-регулятора подключаете к клемме Ш щёток генератора. Всё, теперь Вы получаете стабильные 14(или сколько позволит РР) вольт!

Неисправности в зарядной цепи аккумуляторной батареи Москвич-2140

Прежде чем говорить о неисправностях, напомина­ем, что если аккумуляторная батарея заряжена полно­стью, то стрелка амперметра при работе двигателя сто­ит на нуле. Лучше всего проверять, заряжается батарея или нет, сразу после пуска двигателя стартером. Если зарядная цепь исправна, то сразу после пуска двигате­ля стартером стрелка амперметра должна отклониться в сторону плюс и постепенно вернуться к нулю.

Если при работе двигателя стрелка амперметра по­казывает разряд, то прежде всего проверьте натяжение ремня привода вентилятора. Случаи отсутствия заряда из-за пробуксовки ремня привода вентилятора весьма часты. Если ремень натянут нормально, то при рабо­тающем двигателе с частотой вращения коленчатого вала немного большей частоты вращения вала в режи­ме холостого хода и при всех отключенных потребите­лях, кратковременно перемкните отрезком провода за­жимы ВЗ и Ш реле-регулятора. При этом возмож­ны следующие случаи.

1. Амперметр не показывает броска зарядного така и при замыкании зажимов ВЗ и Ш искрения в точках присоединения провода к зажимам не было. В этом случае неисправность следует искать в генераторе, в частности, в состоянии щеточно-коллекторного узла. Как проверить этот узел, описано в п. Проверка со­стояния щеточно-коллекторных узлов генератора и стар­тера. Если состояние щеточно-коллекторного узла нормальное, то неисправность генератора заключается или в пробое диодов, или в обрыве или коротком замы­кании в фазе обмотки статора, или в обрыве катушки возбуждения ротора. В этом случае генератор нужно заменить или обратиться на СТО для его ремонта.

2. Амперметр не показывает броска зарядного тока, однако при замыкании проводов зажимов ВЗ и Ш возникает сильное искрение. В этом, случае причина — короткое замыкание цепи обмотки возбуждения на мас­су, из-за чего сработало реле защиты в реле-регуляторе. Необходимо устранить короткое замыкание.

3. Амперметр показывает бросок зарядного тока. В этом случае неисправность заключена в реле-регуляторе.

Отмечаем, что владельцу не рекомендуется открывать крышку реле-регулятора, все его неисправности необ­ходимо устранять на СТО. Ниже приведенные реко­мендации обращены в основном к опытным любителям, имеющим уже опыт обращения с подобными прибора­ми. Наиболее вероятны следующие неисправности.

1. Самопроизвольное срабатывание реле защиты, что легко определяется визуально при снятии крышки реле-регулятора. Эта неисправность может быть устра­нена незначительным повышением натяжения пружины реле защиты.

2. Разрегулировка регулятора напряжения вниз, т. е. уровень регулируемого напряжения ниже уровня напряжения батареи, поэтому заряд отсутствует. Убе­диться в этом можно путем кратковременного натяжения пружины регулятора напряжения. (Все подобные. манит пуляции производите токонепроводящими предметами, иначе может произойти короткое замыкание, которое может привести к отказу в работе реле-регулятора). При этом должен появиться зарядный ток и без замы­кания зажимов ВЗ и Ш. Эта неисправность устраня­ется путем подрегулировки реле-регулятора.

3. Внутренний обрыв в реле-регуляторе. Реле-регуля­тор должен быть снят и передан для ремонта в мастер­скую. Распространенной неисправностью зарядной цепи аккумуляторной батареи является то, что амперметр длительное время показывает большой зарядный ток (более 8—10 А). Одной из причин этого является силь­ная разряженность батареи, но если батарея в поряд­ке, попытайтесь, сняв крышку реле-регулятора, подре­гулировать регулятор напряжения в сторону снижения регулируемого напряжения (ослабьте натяжение пру­жины). Если же регулятор напряжения не поддается

. регулировке (при ослаблении натяжения пружины ре­гулируемое напряжение не снижается), то это означа­ет, что регулятор неисправен. Наиболее вероятным здесь является пробой транзистора. Для проверки транзистора следует при остановленном двигателе, но включенном зажигании подсоединить лампочку 12В между зажимами Ш и массой реле-регулятора и, на­жимая пальцами поочередно на якорьки реле-регуля­тора напряжения и реле защиты, замкнуть их контак­ты. При исправном транзисторе лампочка должна погаснуть. Если этого не происходит, то это означает, что транзистор пробит.

4. Наконец, может встретиться случай, что лампы ос­вещения горят с чрезмерным накалом и перегорают. Это связано с тем, что регулятор напряжения реле-ре­гулятора отрегулирован на очень высокое напряжение и его надо перерегулировать в сторону снижения регулируемого напряжения (ослабить пружинку якоря ре­ле-регулятора напряжения).

На автомобиле Москвич 2140 установлен генератор типа 29. 3701. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцати полюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудован выпрямительным блоком БПВ4-60;

1. Возможны неисправности генератора

2. Схема подключения генератора к сети автомобиля

3. Схема генератора АЗЛК 2140

5. Технический осмотр генератора на Москвиче 2140

1. Возможные неисправности генератора Москвича 2140

1. Пробуксовка ремня	Натянуть ремень
2. Неисправность в проводке, плохой контакт генератора	Устранить неисправность в проводке.
3. Отсутсвие контакта между щетками и контактными кольцами	Проверьте соединение.
4. Износ щеток	Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
5. Износ контактных колец	Осмотрите кольца. Если износ превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить.
6. Кольца загрязнены или замаслены	Протрите кольца.
7. Неисправен регулятор напряжения	Заменить.
8. Обрыв катушки возбуждения генератора	Снимите регулятор напряжения и проверьте сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве замените ротор.
9. Неисправность диодов выпрямительного блока	Проверьте выпрямительный блок и при необходимости замените.
10. Обрыв или короткое замыкание в катушках фазы статора	Снимите статор и проверьте сопротивление катушек фаз. При исправном статоре оно должно быть одинаковым, разница не более 10%. При обрыве или коротком замыкании статор заменить.

2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 2140

Описание деталей схемы подключения генератора:

3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК) 2140

Описание деталей генератора на Москвиче 2140

9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;

10 — интегральный регулятор напряжения;

15 — стальная втулка;18 — шпонка;19 — гровер;20 — гайка шкива;

4. Разборка генератора автомобиля Москвич 2140

Алгоритм разборки генератора Москвича 2140:

1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.

5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 2140

Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 2140:

1. Осмотрите обмотку статора и проверьте сопротивление обмоток с помощью тестера или омметра. Сопротивление должно быть приблизительно одинаковым (разница не более 10%).
2. Проверьте сопротивление катушки ротора. Сопротивление между контактными кольцами должно быть 3,7 ± 0,2 Ом.
3. Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
4. Проверить подшипники и при необходимости заменить.
5. Осмотрите контактные кольца. Износ не должен быть больше 0,5 мм по диаметру. Если износ больше кольца нужно проточить. Минимальный допустимый размер колец составляет 28,5 мм.

6. Проверьте исправность выпрямительного блока. Проверку производите только на разобранном генераторе и отсоединенной статорной обмотке. Проверяйте диоды тестером меняя полярность.

В одном случае исправный диод не будет проводить ток, в другом будет проводить с сопротивлением. Пробитый диод будет проводить ток при любой полярности.

В прошлой записи я рассказывал о том, какая проблема у меня была с Солексом.
И вот, спустя месяц снова этот капризный карбюратор дал о себе знать.
Предыстория.
Как писал ранее, начало прыгать у меня напряжение: 13.8-15.2.
Заменил щетки на генераторе — не помогло.

Подозрение пало на реле-регулятор. И не зря.
После замены на реле-регулятор 59.3702 обороты стали в норму.
Как и предполагалось, оказалась беда в реле-регуляторе.

Далее заменил уплотнительную резинку на крышке бензобака, так как у меня там ее практически не было. Что-то похожее на паронит стояло. Выбрал резинку потолще, что б крышка закрывалась плотно.

Ещё повозился с подключением розетки фаркопа. И закончив в гараже плодотворно день, собрался ехать домой.

Завожу — не держит холостой. Прогрел акселератором до 80 градусов. Бросаю — а он глохнет.

Думаю, попробую проехаться, может появится. Еду.и только бросаю педаль газа — он глохнет. Остановился. Покрутил винты количества/качества — не помогает. Вообще никак не реагирует.

Машину сейчас ставлю перед домом. Решил добраться, для начала. Кое-как добрался. Пропуская пешеходов приходилось снова заводится.передачи тоже нужно было успевать переключать, пока не заглох. И тут, доезжаю домой, чувствую, появился холостой. Но ненадолго. Пока парковался — снова пропал.

Посидел подумал какая тут может быть связь между моей работой сегодняшней и тем, что стал выделываться карб опять.

Вряд ли есть какая-то связь между реле-генератором и холостым ходом. Решил выкрутить крышку бака. Завожу — раньше было 900-1000 оборотов на ХХ. Сейчас — 400-500 и прыгают.

На регулировку винта количества/качества не реагирует совсем. Ничего не меняется.

Пока работал движок — закрутил снова крышку бака. Если б дело было в ней — думаю, двиг заглох бы. Но нет, движок продолжил так же бессовестно работать.

Что делать с этим карбом не знаю. В последнее время не покидает мысль выкинуть Солекс…Может стоит перейти на ДААЗ 2140 или пятёрошный…
На выходных займусь им, воспользовавшись следующими методами.
Также спасибо ребятам за ссылочку на настройку солекса. Будем приучаться к навыкам карбюраторщика)

Как итог, на выходных движок завелся как ни в чем не бывало.
Обороты на ХХ выдал 1200. Видно перекрутил винт количества. Вернул к 1000.
А вот что показал мне бензофильтр.

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Исторический экскурс

Москвич 2140 является результатом глубокой модернизации «412» модели.

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

1. Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
2. Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
3. Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
4. Неэффективная тормозная система и т.д.

Период с 1976 по 1981 годы

Модернизированный «сто сороковой» впервые сошел с заводского конвейера в 1976 году.

В соответствии с заводской классификацией и действовавшими отраслевыми нормативами, рестайлинговая модель с кузовом «седан» получила наименование:

1. «Москвич-2140». Модель оснащалась двигателем УЗАМ-412;
2. «Москвич-2138». Модель оснащалась двигателем М-408.

Справочно: Предшественник «412» появился в линейке АЗЛК благодаря разработке нового двигателя УЗАМ-412. Его ресурс и технические возможности оказались перспективными и современными, что позволило комплектовать этим силовым агрегатом и все последующие модели.

Период с 1981 по 1988 годы

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Среди самых радикальных отличий «сто сорокового» от предшественника можно отметить:

1. Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
2. Из передних дверей исчезли форточки;
3. Автомобиль получил бампера новой конструкции;
4. Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
5. В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Справочно: обновленная модель получила индекс 2140-01. Рекламное видео тех лет всячески подчеркивало внесенные изменения в конструкцию автомобиля. Также впервые на автомобилях на радиаторной решетке появилась надпись «АЗЛК».

Экспортное исполнение имело заводской индекс М-2140-117, а в обиходе автомобиль получил наименование «Москвич-1500 SL».

Из особенностей следует отметить:

1. «Низкую» приборную панель с новыми приборами и управлением;
2. Современную отделку салона;
3. Новые задние фонари (все производства югославских компаний).

Особенности электрооборудования

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

1. В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
2. На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
3. В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

1. При активации кнопки включения аварийной сигнализации, лампы накаливания в стоп-сигналах и фарах габаритных огней работали стандартно;
2. В темное время суток при включении наружного освещения (габаритов и ближнего света фар) происходил автоматический переход на «ночной» режим работы – лампы горели вполнакала.

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

1. При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
2. Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
3. Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

1. Возвращался в положение «все включено»;
2. Отключал из схемы АКБ – вместо него ток на катушку зажигания подавал генератор (№4);
3. От генератора через реле заряда (№2) происходила подзарядка аккумуляторной батареи.

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Выводы

Несмотря на обширную модернизацию узлов и агрегатов, «сто сороковой» так и не стал массовым автомобилем, хотя по многим параметрам превосходил ВАЗовские модели тех лет. Тем не менее, Москвич 2140 по-прежнему встречается на отечественных дорогах благодаря заботе автовладельцев, самостоятельно обслуживающих свои автомобили.

Источник