Реле сброса нагрузки protherm

Полный фарш из электрического ската

Практически типовой комплект для дома с электрокотлом

Пришла весна, и, как положено, проснулись из зимней спячки медведы, а также хозяева строящихся домиков. На различных сайтах продолжились обсуждения, замершие с поздней осени, а мне посыпались письма со смутно знакомыми темами переписок.

Одним из таких респондентов оказался человек, с которым в ноябре обсуждали тему управления питанием дома, где отопление полностью электрическое и используется весьма популярный котёл Protherm “Скат” на 12 кВт. Этих скатов производится несколько модификаций на разные мощности. Те, что на 10-24 кВт – самые распространённые, поскольку таким котлом можно обогреть типовой дом на 100-200 м². Эти же модели питаются от трехфазной сети, что тоже соответствует нашим обычным “3 фазы/15 кВт”.

Дальше, после несложного интегрирования по контуру, вычтя из пятнадцати двенадцать, получаем, что при полной мощности обогрева остальным потребителям домика остается всего три киловатта. Совсем негусто. Досаднее всего то, что полную мощность котёл потребляет, естественно, не всегда, так что хочется сделать так, чтобы при необходимости включить утюг-чайник-духовку котёл на некоторое время умерил аппетит.

Задача это в наше время не из тех, за решение которых дают Нобелевскую премию. У “Скатов” предусмотрен специальный режим, когда при замыкании пары контактов мощность снижается вдвое. Просто-напросто из шести ТЭНов половина отключается. Чтобы это использовать, в цепи питания всей сети ставится реле, именуемое производителем котлов как “реле разгрузки”, а в более принятом варианте такие реле называют “реле тока”, “ограничитель мощности” или “реле приоритетных нагрузок”.

Здесь я поведаю о, пожалуй, самом навороченном из “бытовых” реле такого рода, ОМ-310.

Просто схема

Заказчик мой по осени вознамерился подружить электрического ската с вышеупомянутым реле. Человек он рукодельный и к тому же обремененный высшим радиотехническим образованием. В основном, придумал схему и даже прикупил что-то из автоматики и несколько щитков. Но по весне понял, что допилить схему до конца всё-таки не получается и решил обратиться ко мне.

На мой взгляд, решение совершенно правильное. И не потому, что я люблю деньги (хоть и имею к ним серьезное влечение). Сделать приличный вводной щиток требует специальных навыков и знаний; не каких-то тайных и эзотерических, а просто надо этим заниматься постоянно. Кроме того, релюшка эти с полным правом относится к “профессиональному” классу. Я сам интересовался ей давно и неоднократно, изучал обормотски написанную инструкцию (еще и с ошибками), терзал техподдержку производителя – и мозг мой не единожды взрывался.

Если использовать эту штуку по уму, то на ней можно сделать кучу полезных вещей и сэкономить прилично денег. Смотрите сами: ОМ-310 стоит тысяч шесть с копейками. Примерно во столько же обойдется селективное УЗО сами-знаете-какого производителя. А на ОМ эта функция делается “по ходу пьесы”. Аналогично, защиты от пере- и “недонапряжений”. Поставить на вход УЗМ давно стало общим местом, а на три фазы их надо либо три штуки, либо какое-то специальное трехфазное реле напряжения. Пусть это три тысячи. Как раз цена контактора, которым отключаем всё-всё-всё в случае аварийных ситуаций.

Банзай, я вас спрашиваю!

Как я уже упомянул, заказчик прикупил несколько щитков производства “Текфор”, два на 54 модуля и столько же на 8. Предполагалось, что один из больших будет стоять на вводе (в хозблоке, куда приходит кабель от столба), второй – на первом этаже, а два маленьких, соответственно, на втором этаже и на террасе. “Архитектурно” идея устроить управление местными линиями поблизости от потребителей, на мой взгляд, очень правильная. В локальном щитке можно устроить некую большую распаечную коробку, если туда дотянуть большинство кабелей. Это немного расточительно по длине кабелей, но проще и надежнее при разводке.

Когда же я начал считать, сколько чего получается на самом деле, то результат получился удивительным. Насчет того, что трехфазные схемы в щитки на 54 не помещаются совсем-совсем никак, иллюзий не было. Здесь же вышло так, что на ввод нужно брать… 120. Это, конечно, не рекордная разница: в Борзых щитках получилось 144 вместо 36, но тоже впечатлило.

Опять двадцать пять

Точнее, не 25, а 52. Ага, модель ATшки, которая очень удачно подошла по вместительности и габаритам. Ширину шкафа, к сожалению, ограничивал размер имеющейся ниши. Так что поставить рядом две динрейки по 18 модулей никак не удавалось. Как и шкафчики с цифрой “3” в конце обозначения (AT33, например). А я бы с удовольствием так сделал. Пару Mistral65 рядышком, или хотя бы те же “Текфоры”. Впрочем, AT – это проверено временем и хорошо.

Откуда что взялось

Собственно, почему у меня получается такая большая разница с тем, что люди посчитали сами. Во-первых, всегда – исключений не помню – люди считают впритык и забывают о куче всяких мелочей. Например, тот же ОМ сам по себе занимает 9 модулей. К нему нужен контактор, который 2-3. Это целая рейка. А еще с ним в комплекте идет внушительный дифференциальный трансформатор диаметром семь сантиметров. Ему тоже неплохо бы найти место.

Это не реклама какого-то там такси, это одна из пластиковых карточек, которые я держу в качестве подручного материала. В том числе и банковские, у которых истёк срок действия. Здесь немножко погрел карточку феном и обжал прямо на динрейке. Чтобы ее кромками не повредить изоляцию трансформатора.

Ещё нам неплохо бы защитить вход самого реле от мало-ли-чего. Мы ведь ставим его в самом-самом начале схемы и рассчитываем оставлять в свое отсутствие. Есть основания полагать, что надеяться на защиту вводным автоматом (3х25 А) не стоит. Причем вход питания у реле трехфазный… и чего с ним делать? Поставить четырехмодульный автомат на 1 А? Как-то неаккуратненько. И денег стоит (у ABB автоматы на небольшие токи неприятно дорогие).

Решение есть: клеммы с держателями предохранителей. Они занимают мало места, а “одноразовость” предохранителей компенсируется тем, что перегорать они должны исключительно редко. Ну да, пару лишних я не забыл купить.

Обратите внимание на кучку стандартных серых и синих клемм M4.6 рядом с блоком предохранителей. Это небольшой “кросс-модуль” для раздачи питания и нуля как для самого реле, вольметра, контактора и т.п. Их там получается довольно много, а разводить эти цепи шлейфом совсем неудобно. У ОМ, например, вводные клеммы декларированы на сечение провода до 2 мм2 (вот, интересно, кто и зачем выбрал такое странное значение?), реально туда влезает наконечник на 2,5, максимум, 2х1,5. То есть, впихнуть в клемму два провода по 1,5 все-таки можно; иногда шлейфом развести все-таки удобнее. Про маленький кросс-модуль я упомянул в связи с тем, что на такие вещи самоделкины из форума внимания обычно не обращают и считают щитки впритык. А, между тем, этот блок вместе с предохранителями отъел модуля три, на фото пониже это четко видно.

Чтобы узнать, что предохранитель сгорел, есть два способа. Первый лучше, но дороже: специальные клеммы с индикацией оного казуса. Второй дешевле, клеммы без индикации, но тоже надежен и получается “автоматически”. Вольтметр, который питается через те же предохранители. Если какой-то сгорел, то индикации напряжения в это фазе не будет.

Кибернетическая автоматика

Что в итоге получилось вокруг ОМ-310. Оно самое. Дифтрансформатор для измерения тока утечки. Контактор для отключения всех линий дома при проблемах с напряжением или если мощность долго превышает установленное значение. Понадобилось еще одно маленькое промежуточное реле, которое, собственно, замыкает цепь разгрузки котла. Почему не хватило штатных реле ОМ-310? То, что управляет котлом (т.н. неприоритетной дополнительной нагрузкой), называется “функциональным реле” и имеет всего одну пару контактов на переключение. А мне в таком случае кажется правильным четко и понятно индицировать возникновение проблемы спецальной лампой. На реле очень уж много светодиодов с загадочными подписями, а обычный пользователь должен сразу понять, что случилось. Более того, индикацию перегрузки и отключения котла я продублировал и в щитке первого этажа.

Интерфейс получился немножко громоздкий, но понятный. Левая лампочка – самая первая слева и поэтому индицирует приоритетную проблему: если сработало реле нагрузки ОМ-310 и отключило всё полностью.

Забота о пользователе здесь есть еще одна. Во-первых, в щите первого этажа тоже загорается лампочка и заодно звенит звонок. Простой и дешевый, ИЭКовский. Для жильцов это означает примерно следующее: напряжение в дом приходит, а свет потух из-за того, что где-то уже в доме возникла приличная проблема.

Если вдруг окажется, что ОМ сошло с ума (мало ли), то в такой ситуации можно принудительно включить контактор. Электроника имеет обыкновение глючить, например, часов в десять вечера 31-го декабря, когда хватать отвертки и коммутировать провода вручную как-то некогда.

Та лампочка, что на фото горит крупно и ярко – это как раз отключение половины мощности котла. На самом деле, это промежуточное реле, у него встроен светодиод. Удобно и, кстати, сравнительно недорого. Рядом с ним стоит кнопка, с помощью которой можно, опять же, “уполовинить” котёл вручную. При этом загорится светодиод в кнопке, чтобы напоминать об этом.

То есть, общая идея интерфейса такова: “горит красный – какая-то проблема, разбирайся”. Очень просто.

Цветомузыка

Продолжая тему интуитивно понятных интерфейсов, заодно расскажу об остальной иллюминации. По-моему, в этом комплекте я побил все свои рекорды по числу лампочек.

Основной цвет в большинстве случае у меня желтый. Он “неопасный”, а просто “информирующий” о том, что на какую-то группу (фазу) подано напряжение.

Самый первый блок желтых лампочек стоит до вводного рубильника. Это значит, что из щита учёта на улице напряжение приходит. Наоборот, если в доме света нет и в щите совсем ничего не светится, значит, надо идти на улицу проверять, что там вырубилось.

Далее, по цепочке, следующие три желтых лампы горят в том случае, если не сработала защита ОМа, питание доходит до вводных автоматов щитка.

Наконец, еще парочка желтых отображает наличие напряжения на одной отключаемой и одной неотключаемой группах. Можно ли тут сразу не догадаться, где эти группы, даже без всяких подписей? Среди посетителей моего блога таковыми идиотами будут только поисковые роботы (впрочем, я их посещениям тоже, конечно, рад).

Во “внутридомовых” щитках логика чуть другая: там желтая лампа означает, что напряжение пришло после вводного рубильника этого щитка. И лампочка стоит правее них. Рубильники я поставил везде с тем, чтобы можно было полностью локально обесточить, скажем весь второй этаж. Теоретически, можно это делать в общем щите, да. Но это требует лишних раздумий и, при отсутствии индикации, дополнительного тыканья пробником. Если такое делается редко, что так и будет, вероятность что-то забыть и “недовыключить” резко возрастает. Здесь, опять же, я максимально освобождаю мозг пользователя и подстраховываю от оплошности.

Зачем нужен зеленый цвет? Интуитивно он воспринимается как “совсем хороший”, значит, несет какой-то отдельный смысл. Здесь зеленым цветом я отображаю наличие напряжения питания на выходе стабилизатора, который планируется поставить на отдельные, особо ответственные линии. Исключение сделано только для одной стабилизированной и неотключаемой линии – питание холодильника. Догадайтесь с одного раза, каким цветом светится ее лампочка. Ну да, голубым, это же холодильник.

Пишу-пишу пост, а всяких няшек еще осталось изрядно. Так что решил, что сделаю продолжение, вот.

Вы пока читайте, а кто будет вопросы задавать, тот и вовсе молодец.

Источник

Реле сброса нагрузки protherm

Протерм Скат (RAY) KE 14 подключение и настройка.

Протерм Скат (RAY) KE 14 подключение и настройка.

Protherm RAY (скат) 14 КЕ считаю одним из лучших электрических котлов на сегодняшний день по соотношению цена/качество.

Несмотря на внешнее сходство с 13 версией, в нем есть много полезных изменений.

В этой статье остановлюсь на основных моментах, которые считаю довольно важными и на которые инструкция к котлу не обратила внимания или уделила его недостаточно. Ну и, как всегда, исправим неточности перевода).

Общее описание.

Покупая котел Скат 14 версии, вы получаете, как всегда, почти скомплектованный продукт для отопления.

• Расширительный бак
• Циркуляционный насос
• Группа безопасности
• Воздухоотводчик
• Возможность управления бойлером косвенного нагрева.
• Возможность управления максимальной мощностью котла, начиная от 2 кВа. И если котел подключен к 3х -фазной сети , можно установить ограничение по мощности как на все ,так и на определённую фазу.
• Возможность управления 3х — ходовым клапаном для нагрева ГВС.
• Дополнительные возможности автоматизации.

Добавлю, что в качестве теплоносителя советую использовать либо антифриз, либо подготовленную воду, так как осадок на электрических тэнах довольно быстро приводит к выходу их из строя.

Получается довольно приличный функционал за такие деньги.

Подключение к отоплению.

В котле предусмотрена возможность подключения датчика наружной температуры, комнатного термостата, датчика бойлера. устройств по шине E-BUS и модуля расширения VR 40 для подключения дополнительных устройств.

Разберём варианты подключения для разных систем отопления:

Один контур отопления

Здесь, как правило, применяется датчик наружной температуры и комнатный термостат. Без этого дополнительного оборудования котёл тоже будет работать, но с повышенным потреблением. Лишние киловатты будут улетать в атмосферу.

Помимо установки температуры на выходе котла не лишним будет настройка циркуляционного насоса. В кодах диагностики в пункте D.014, можно установить требуемую мощность насоса

• «0» Режим «Авто» с поддержанием постоянного давления (заводская установка)
• «1» 53% производительности.
• «2» 60% производительности.
• «3» 70% производительности.
• «4» 85% производительности.
• «5» 100% производительности.

В режиме «Авто» значение «0» можно отследить производительность насоса в данный момент времени. Значение расчетное, но может пригодиться для настройки системы отопления.

Как показывает практика, режим «АВТО» хорошо справляется со своей задачей. Задачей этой , в основном, является поддержание нужной циркуляции в определённый момент. Например, при открытых термоголовках на радиаторах нужен один параметр, при закрытых — другой. Переизбыток производительности может вызывать специфический шум в термостатических клапанах радиаторов в значениях, близких к закрытию.

Есть ещё один параметр «ЭКО»,который можно установить в пункте D.18. При установке значения «3» насос начинает работать с перерывами, немного экономя Вам деньги. Однако не всегда такая работа насоса является комфортной. Да и экономия, имея в виду низкое потребление насоса, весьма условна. Рекомендую сразу перевести этот параметр на «1».

Отопление и тёплый пол

Среди всех вариантов устройства водяных теплых полов я остановился на коллекторе теплого пола со своим насосом, узлом смешения и дозаторами. Узлы смешения без насоса не зарекомендовали себя как надёжный вариант (много разных производителей перепробовали) . год — два и стабильность параметров куда-то пропадает. По этой причине не стану рекомендовать данное оборудование. Подключается это все добро к линии отопления.

Схема котельной на 14 КЕ Коллектор теплого пола с узлом смешения и дозаторами

Температура теплого пола (ТП) всегда меньше, чем температура отопления, поэтому регулировка и настройка параметров ТП производится непосредственно на коллекторе ТП.

К счастью, делается это один раз и навсегда. Температура ТП регулируется термоголовкой, расположенной непосредственно на узле смешения с выносным датчиком. Для отключения теплых полов, например, летом достаточно просто выключить их циркуляционный насос.

При такой компоновке системы отопления применение комнатного регулятора становится совсем нецелесообразным, т.к. котёл будет отключать отопление вместе с тёплыми полами.

А вот установка датчика наружной температуры не теряет своей актуальности.

Система отопления с бойлером и теплым полом для Протерм Скат 14 КЕ на картинке слева.

Подключение бойлера косвенного нагрева

Редко кто будет использовать эту функцию на электрическом котле по трём , на первый взгляд, очевидным причинам:

1. Есть электрические и комбинированные (косвенный + электрический нагрев) бойлеры.
2. Мало кто использует электрический котел как основной. Как правило, это резервный вариант отопления.
3. Ну и вроде как глупость, сначала греть воду в котле, а потом этой водой нагревать бойлер при использовании электричества в виде топлива.

Плата PROTHERM 14 КЕ

Но, несмотря на вышесказанное, неоднократно встречались варианты отопления, работающие только на электрических котлах.

Использование тена для постоянного нагрева воды влечет за собой отложение накипи на тэнах и, как следствие, довольно быстрый выход их из строя.

Слева фото платы котла с указанием, что и куда подключается.

Итак, подключаем бойлер косвенного нагрева к котлу СКАТ 14 КЕ.

При переходе котла в режим нагрева бойлера температура подачи возрастает до 80 градусов. По этой причине необходимо отключить подачу с котла от отопления, и все тепло направить на нагрев ГВС.

Для этого необходимо установить 3-х ходовой смеситель, привод смесителя на 220v и датчик бойлера (он же датчик загрузки накопителя). Датчик имеет оригинальный номер 0020174087.

Отмечу, что другие артикулы не подойдут к этому котлу.

Купить его можно в нашем магазине. Датчики мы производим сами ,и они ничем не уступают оригинальным, а в чем- то и превосходят)).

Если вы купили бойлер косвенного нагрева со встроенным термостатом, то можно его подключить и без датчика бойлера. Правда, при этом будут недоступны некоторые функции, например, «температура в бойлере», «функция защиты от замерзания», и регулировка будет более грубой.

Датчик бойлера, как и контакты встроенного в бойлер термостата, подключаются к одному разъёму (Х16), но к разным контактам. На самом разъёме есть маркировка, какой из датчиков куда подключать.

Датчик бойлера 0020174087 подключается к контактам разъёма Х16 с маркировкой «Tank sensor» и «GND», термостат бойлера — к контактам «Aquastat» ,»GND»

Привод 3-х ходового смесителя подключается к разъёму Х15. На самой фишке тоже есть маркировка. Подключение к контактам «LA» и «LB» разъёма Х15, зависит от того, в какую сторону вам необходимо «поворачивать» з-х ходовой клапан.

Работает это так: при работе в режиме отопления з-х ходовой клапан пропускает теплоноситель в контур системы отопления и теплого пола. Котел поддерживает при этом заданную вручную температуру отопления или автоматически поддерживает её согласно графику эквитермического режима (при установке датчика наружной температуры). После падения температуры воды в бойлере котел получает сигнал от датчика бойлера, переводит поток теплоносителя через з-х ходовой смеситель на контур нагрева бойлера и повышает температуру теплоносителя до максимальной.

После того как вода достигла заданной температуры, котёл переводит 3-х ходовой смеситель в режим отопления и понижает температуру подачи до прежних значений.

Отмечу, что мощность котла на отопление и приготовление горячей воды можно настроить независимо друг от друга. Мощность котла в режиме отопления настраивается в пункте D.000, а мощность приготовления горячей воды в пункте D. 077.

Дополнительные подключения Protherm Ray 14 KE.

В Протерм 14 КЕ есть несколько полезных функций. Странно, что производитель, сделав их ,не затруднился описать возможные варианты их работы и применения.

Принудительное ограничение мощности котла или выключение.

На плате котла есть разъём Х17. На этом разъёме есть контакты «5» и «6», на схеме обозначенные как «16». В заводской поставке к ним ничего не подключено. Если замкнуть их, то котёл либо снизит мощность, либо отключится.

Для чего это может пригодиться? Например, у вас в доме подходит мощность 8 кВа. Для насоса скважины нужно 3 кВа, для эл. чайника ещё 2 кВа и т.д. Вопрос: чем топить дом? Вот тут это и пригодится! Ставим реле нагрузки на все, кроме котла ( при превышении тока реле замыкает контакты) или просто от контактов, включающих насос скважины, подключаем дополнительное реле, которое управляет контактами на Х17. Получаем, что, когда работает насос скважины, котел ограничивает мощность. Всё работает и вводной автомат не вырубает! — Просто счастье!))

Дополнительные функции разъёма Х15.

Если у вас не подключен бойлер косвенного нагрева, то контакты разъёма Х15 можно задействовать для других дополнительных функций.

Поставьте в пункте D.026 кодов диагностики значение «6», и на контактах «N» и «LA» будет появляться напряжение 220V при возникновении ошибки F.ХХХ на котле. Или напряжение будет пропадать на контактах «N» и «LB». К ним можно подключить лампочку, зуммер, модуль GSM или иное для оповещения о том, что котёл встал в ошибку и не работает. Крайне полезная функция.

Дополнительный (внешний) насос системы отопления.

Поставьте в пункте D.026 кодов диагностики значение «2», и на контактах «N» и «LA» будет появляться напряжение 220V.

Каскадное включение котлов.

Автоматическая работа каскада ,заложенная производителем, возможна ,только если основной котёл 24 или 28 кВа.

На плате этих модификаций котлов установлен разъём Х4, который замыкает выводы при необходимости подключения дополнительного котла.

Каскад подключение скат 14 КЕ

Например, если основной котел не может нагреть теплоноситель до заданных значений.

На основном котле подключаем 2х- жильный кабель к разъёму Х4 на ведомом котле к клеммам «3» и «4» разъёма «Х17». При этом перемычка убирается. Если есть необходимость управлять всем этим от комнатного термостата, то подключаем термостат к клеммам «3» и «4» разъёма «Х17» основного котла.

На самом деле, если выставить температуру или эквитермические режимы на котлах на разных значениях, то эффект будет схожий. При этом не нужно подключать котлы между собой дополнительными кабелями.

Дополнительный модуль VR40

Модуль VR40 представляет из себя набор из 2-х реле с контактами и развязкой для подключения дополнительных функций. Модуль устанавливается внутри котла, имеет в комплекте набор кабелей для подключения к основной плате. Управляется модуль в пунктах D.027 и D 0.028 кодов диагностики. Функционал небольшой, но иногда полезный.

Модуль имеет оригинальный номер 0020017744 .

Полезные мелочи)

Как всегда, Протерм написал коды диагностики и коды состояния, но при этом не написал, как туда попасть.

Доступ к кодам диагностики:

1 Удерживаем кнопку «MODE» примерно 7-10 секунд.

2. На дисплее появляется «00»

3. Нажимаем «+»или»-» до значения «35» или «96» и опять «MODE»

4. Находим нужный пункт «+»или»-» и нажимаем «MODE»

5. Устанавливаем нужное значение и подтверждаем кнопкой «MODE»

6. Для выхода из кодов диагностики удерживаем «MODE» или просто оставляем минут на 5 .

Доступ к кодам состояния:

Удерживаем одновременно кнопку «-» на» регулировке горячей воды» и кнопку «-» на » регулировке температуры отопления».

На всякий случай, заводские инструкции:

Надеюсь, данная статья будет Вам полезна и сэкономит кучу времени и нервов!)

Пишите комментарии, делитесь статьёй в соц. сетях!

Ещё статьи по теме:

Про Денис Александрович

21 комментарий

Владимир

Спасибо большое за быстрый ответ.

1 Понял, выставлю в настройках на максимум
2 С настройкой кривой и температурами понял.
По коллектору регулировать пока не чего не выйдет, так как нет на нем своего регулятора, насоса и другого оборудования, поэтому и написал что нужно насос и дополнительное оборудование которое позволит регулировать.
3 С этим согласен поэтому терморегулятора у меня нет, просто стоит так сказать таймер для максимум обогрева ночью или вообще просто выкл вкл котел
Регулировать планировал в будущем по контурам ТП установив в каждую комнату беспроводные датчики, а на коллектор установив термоголовки.
4 По сбросу нагрузки опять не полностью понял, т.е. если не выставить эти параметры в котле, то автоматический сброс нагрузки не работает? Нужно руками выставить в котле d.0152 = 1.
Я же не хочу полностью включать ограничение котлу по нагрузке, хочу что бы оно отрабатывало только если ему дало команду реле разгрузки и при этом хочу что бы не выключало котел, а просто уменьшало его мощность

Денис Александрович

При замыкании контакта на Х17, будет то ограничение которое вы установите. Замыкать контакты можно от таймера установленным на дневной тариф.
У вас 3 фазы значит значение в D.152 – 4.
Мощность на которую нужно снизить потребление установите в D.153

Владимир

Забыл написать, на разъеме X17 (комнатного терморегулятора температуры) подключен Sonoff TH16 Терморегулятор С Мониторингом Температуры И Влажности подключен через контактор, ранее тестировал работу по нему, максимальная кривая ,расчетная температура 24-25градуса и котел включался по расписанию – с 16.30-17.30, после 23.00-1.00 , после 4.00-7.00, температура за бортом = ноябрь средняя температура днем +10 , ночь +4 (соответственно он работал на все 12 квт), но тут был расчет только на ночной тариф (вся электроэнергия дома затрачена за месяц октябрь 2000квт).
Теперь решил тестировать работу по ПЗА с выставленной кривой 0.2 и 22-24градуса расчетной.

Денис Александрович

Владимир, доброго времени суток!
По пунктам:
1) Выбег внутреннего и внешнего насоса я бы поставил на максимальные значения т.к. циркуляция в ТП должна быть постоянная.
2) Пункты D.43 и 45 настроены практически на постоянную температуру подачи при любой уличной температуре. Мне кажется в этом нет смысла. На коллекторе ТП должен стоять свой регулятор со смесительным узлом и насосом с регулировкой по обратной воде (не вижу смысла в доп. насосе системы отопления), котел же должен поддерживать максимально близкую необходимую для работы ТП температуру. В противном случае нет никакого смысла в ПЗА.
3) Так же при обогреве только “тёплым полом” нет никакого смысла использовать комнатный регулятор подключенный как термостат к котлу(см п.2)…. разве, что только в виде таймера на реле разгрузки при 2х тарифном счётчике( днём меньшее потребление, ночью на максимуме)
4) Реле сброса нагрузки. D.152 – устанавливает по каким фазам ограничить потребление. У вас “0” – ограничение не работает
если нужно ограничить по всем фазам, то поставьте 4. Или 1,2,3 если нужно ограничить по какой-то фазе.
D.153 – нужно поставить на сколько вам нужно ограничить потребление.
Чтобы эта функция заработала необходимо замкнуть контакты на X17 (Limiter и GND) , например от таймера, как писал выше.

Владимир

Добрый день, большое спасибо за написание такой полезной статьи. После просмотра многих роликом и прочтения оф. инструкции много что стало понятно после прочтение вашей статьи.

Собственно хотел задать вопрос который созрел – оптимальная настройка котла при моём оборудование и меньшем расходе электричества, так как у меня только эл!

Имею Протерм Скат (RAY) KE 14 12квт с подключенным внешним датчиком температуры, в дом подключена линия 3х фазная 16.5 квт день ночь тариф, дом 1й = 100квм , отопление только теплый пол, 6ть контуров – всем управляет котел (в будущем будет внешний насос и термоголовки с датчиками температуры), горячая вода просто бойлер на 100л.
Сейчас выставил такие параметры котла
D.043 – 0.2
D.045 – 24 градуса
D.071 – 50 градусов
D.072 – 2 мин
D.001 – 10мин
D.018 – 1

Реле разгрузки стоит на все 3и фазы и подключено к разъёму Х17 (контакты 5 и 6) – выдало в ошибку, пока отключил, но думаю просто контакт на размыкание работал, поменяю местами.
Вопрос, ниже параметры нужно включить или котел сам поймёт когда ограничивать и на сколько?
D.0152 – 0
D.0153 – off

Так же вопрос по насосу и его работе.
Я выставил параметры как написал выше, как вы считает лучше сделать для ТП, включить везде по максимуму, что бы насос работал без остановок? (типа максимальные значения D.072 – 10 мин D.001 – 60мин D.018 – 1)

По потреблению эл энергии при моих настройка котел мне кажется не выключает тены, держит 30-32 градуса и потребляет 2квт постоянно (насос ранее работал в режим Эко, сейчас переставил в Комфорт), если я занижаю руками расчетную температуру помещения допустим до 18 градусов при той же кривой то он выключает тены.

Источник