Реле зарядки drz 400

Всем привет.
Решил сделать наглядную инструкцию на немаловажную тему, такую как проверка системы зарядки мотоцикла.

Тема в первую очередь ориентирована на малоопытный и начинающих мотолюбителей, но может, будет полезной и для более опытных.

Тему постарался не усложнять заумными вещами, а постарался написать как можно проще и понятней, но при этом затронув всё самое важное при диагностике своими силами и сподручными средствами.

Данная проверка проводились на мотоцикле Suzuki GSX-R400, GK-73.

Но основные принципы проверок одинаковы для многих моделей мотоциклов.
Поэтому все данные измерений сверяйте с мануалом на конкретно вашу модель мотоцикла.

В данной статье можно узнать:
• Основные проблемы, связанные с неисправностью системы зарядки.
• Как проверить исправность аккумулятора.
• Как проверить исправность работы реле-регулятора напряжения.
• Как проверить исправность работы генератора.
• Правила зарядки аккумулятора.

Для проверки нам понадобится:
• Тестер. (Желательно цифровой, с ним проще работать).
• Лампочка от фары, мощностью 55/60 ват.

Все измерения производились на исправной системе зарядки, все показания измерений указанные в данной статье приведены с учётом рабочий системы зарядки.

Если у вас есть отклонения от показаний, то скорей всего это неисправность.

Немного теории работы системы зарядки.
Когда мы заводим мотоцикл, начинает работать генератор, а именно вырабатывать ток.

От генератора ток идёт на реле-регулятор напряжения, а с реле-регулятора на зарядку аккумулятора и питания бортовой сети мотоцикла.

Генератор выдаёт переменный ток и при этом вольтаж меняется в зависимости от оборотов двигателя, примерно от 50 до 90 вольт, переменного тока, а рабочее напряжение мотоцикла 12 — 15 вольт, постоянного тока.

Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный и удерживать заданное напряжение в районе 12 — 15 вольт, и нужен реле-регулятор напряжения, о неисправности которого можно складывать легенды.

При этом не всегда причиной отказа системы зарядки мотоцикла служит сам реле-регулятор напряжения.

Теперь, когда мы знаем как это работает переходим к главному.
Основные проблемы, связанные с неисправностью системы зарядки.

Большая часть проблем связанных с плохой работай и неисправностью зарядки это плохой контакт:
• На клеммах аккумулятора.
• В разъёмах реле-регулятора напряжения.
• Обрыв или сквозная коррозия провода.
• Короткое замыкание в цепи проводки.

Проверяем и зачищаем клеммы аккумулятора.
Для этого откручиваем клеммы, берём наждачную бумагу и убираем с клемм всё лишнее, такое как ржавчина, грязь, инородные предметы и.т.д.
(При этом не стоит использовать очень мелкую наждачную бумагу, потому, что она неспособна убрать ржавчину и оксидную плёнку с клемм аккумулятора, она только придаст немного блеска, а результат останется тот же).
Проверяем и зачищаем клеммы реле-регулятора напряжения.
К этому этапу следует отнестись более внимательно, так как это место является более проблематичным у старых мотоциклов.

Здесь надо не только зачистить контакты, а проверить на следы подгорания, окисления, гниения, ржавчины и.т.д.
При необходимости немного подогнуть контакты (мамы) для надёжности соединения.

Но и это может не помочь, в некоторых случаях требуется полная замена самого разъёма реле-регулятора.
Если сама фишка разъёма оплавлена, контакты имеют следы подгорания, сильной коррозии, гниения и.т.д., то такой разъём лучше заменить.
• Прочитав множество постов о проблеме зарядки, выяснил, что многим удаётся полностью решить проблему плохой зарядки только после замены разъёма реле-регулятора напряжения.
• При замене фишки реле-регулятора на клеммник, лучше концы проводов пропаять.

Вот пример клеммника, который стоит использовать для замены штатного, или им подобные.
Можно найти на любом строительном рынке или в хозяйственных магазинах, в отделе электрики.

Проверяем провода.
Проверяем провода на наличие обрыва, повреждения изоляции, наличия коррозии, вздутия изоляции, наличие изоленты и прочих дефектов.

Бывает так, что провода лежат не очень хорошо и трутся об какую ни будь деталь мотоцикла, в итоге протирается изоляция провода и он начинает коротить на массу.

Также бывает при нарушении изоляции провода, он начинает гнить внутри, при этом небольшой контакт остаётся и всё вроде работает, но зарядки при этом нет. (Как правило, об этом свидетельствует небольшое вздутие на проводе, в районе гнили).

Ну и конечно же изолента, если имеется таковая на проводе, то непременно стоит начать осмотр с этого места, размотав изоленту и убедится в надёжности соединения.

Если из выше описанного ничего не помогло, тогда переходим к диагностике компонентов системы зарядки.
Проблемой связанной с неисправностью системы зарядки также может быть:
• Неисправность аккумулятора.
• Неисправность реле-регулятора напряжения.
• Неисправность генератора.
• Утечка тока.
• Дополнительная нагрузка.

Вот их мы и будем проверять.

Проверка аккумулятора.
Данную проверку лучше проводить на отсоединённом аккумуляторе, или снятым с мотоцикла, это нужно для того, чтобы избежать ошибки при проверке.

Если есть неисправность в проводке вы можете приговорить аккумулятор.

Принцип проверки таков.
Берётся аккумулятор, подключается нагрузка равная половине ёмкости аккумулятора, ждём 2 минуты и меряем напряжение.

Пример:
Если ёмкость аккумулятора 9 Ah, то нагрузка должна составлять 4.5 A.
В качестве нагрузки можно использовать лампочку из фары мощностью 55/60 ват, на ближнем свете ток её потребления примерно 4,3 А.

Если лампочка начнёт тускнеть не пройдя временной период в 2 минуты, то аккумулятор требует замены.

Схема подключения для проверки.
Лампочку не включал специально, иначе не сфотографировать.

Теперь подробно.
• Надо полностью зарядить аккумулятор. (Как правильно зарядить описано ниже).
• Взять лампочку из фары мощностью 55/60 ват.
• Подключить её ближним светом к аккумулятору. (Как на схеме выше).
• Выждать 2 минуты.
• Отключить лампочку.
• Подождать немного (от 30 сек. до 1 мин.), для восстановления аккумулятора.
• Замерить напряжение.

Показания напряжения.
• от 12,4 вольта и выше. (Аккумулятор полностью исправен).
• от 12,0 до 12,4 вольт. (Аккумулятор в среднем состоянии).
• от 3,0 до 12,0 вольт. (Аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить).
• от 0 до 2,0 вольт. (Аккумулятор мёртв, требует замены).

На мой взгляд, это единственный метод проверки необслуживаемых и гелеевых аккумуляторов в домашних условиях, дающий более мене представление о состоянии аккумулятора.

Важно: Если у вас есть сомнения в исправности аккумулятора, то лучше обратитесь в специализированные центры.
Проверка реле-регулятора напряжения.
Здесь всё немного проще.
• Подключаем тестер к аккумулятору в режиме измерения постоянного тока.
• Заводим двигатель.
• Включаем дальний свет фар.
• Даём обороты двигателя в 5000 обр.мин., и удерживаем в этом положении.
• Смотрим показания тестера.
• При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5 – 15.5 вольта согласно мануалу.

Мои показания, для сравнения.
На незаведённом двигателе, (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору.

По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.
Результаты измерений у всех могут отличатся, главное обратить внимание на два важных показателя:

1. Разница напряжения на незаведённом и заведённом двигателе должна составлять не менее 0,7 вольта. (К примеру, у меня на незаведённом напряжение 12,35 вольта, а на заведённом 13,2 вольта, разница в 0,9 вольта, это в пределах нормы).

2. Напряжение под нагрузкой с фарой при 5000 обр.мин., должно быть не менее 13 вольт.

Важно: Если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.
Вот ещё показания проверки реле-регулятора, методом прозвонки самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.
Данный реле-регулятор полностью исправен.

Схема прозвонки реле-регулятора..

Проверка генератора.
Это тоже несложный тест, но требует соблюдения техники безопасности и аккуратности, так как придётся мерить более высокое напряжение от 50 до 90 вольт переменного тока.

Проверка состоит из нескольких шагов, таких как:
• Измерение сопротивления обмоток генератора. (Проверка на обрыв)
• Проверка обмоток генератора на предмет замыкания с корпусом.
• Измерение напряжения выдаваемого генератором.

Проверяем сопротивление обмоток генератора.
Генератор имеет три обмотки, их нам и надо проверить.

• Сопротивление обмоток генератора должно быть (1 Ом), согласно мануалу.

Допускается незначительное отклонение показаний, главное чтобы показания измерений всех трёх обмоток были одинаковыми.

Важно:

Если вы проводите проверку на другой модели мотоцикла, то уточните данные мануала согласно вашей модели.

Проверяем обмотки на замыкание с корпусом.
Общая схема проверки.

• Даём обороты двигателя 5000 обр.мин. (Удерживать обороты желательно максимально точно).
• Смотрим показания тестера.
• Показания тестера, согласно мануалу должно быть 70 вольт.

Показания могут немного отличатся, так как зависят от оборотов двигателя.
На холостом ходу напряжение обычно в районе 50 вольт.

Главное напряжение должно быть не менее 70 вольт в районе 5000 обр.мин., и показание всех трёх обмоток должны быть максимально одинаковыми.

В противном случае генератор требует ремонта или замены.

Проверяем на утечку тока.
Что такое утечка тока, это когда вся система зарядки исправна, двигатель заглушен, всё выключено и вы спокойно пошли домой, а придя в гараж дня через 2 – 3 не можете завести двигатель, так как не крутит стартер и лампочки еле горят.

Возможно, вашему аккумулятору пришёл конец, но как его проверить мы теперь знаем и если всё исправно значит, что-то потребляет слишком много тока.

Проверка:
• Откручиваем плюсовую клемму аккумулятора.
• Включаем тестер в режим измерения 10A, Важно: обязательно переключаем красный провод на тестере в гнездо 10ADC. (Смотри фото выше).
• Подключаем один провод тестера к клемме аккумулятора, а другой провод тестера к клемме проводки.
• Если есть сигнализация, то ставим мотоцикл в режим охраны.
• Смотрим показания.

Показания тестера:
• Чем меньше, тем лучше, в идеале не более 15мА.
• Если ток потребления больше, ищите виновника потребления.
(К примеру, ток потребления в 40мА способен посадить ваш аккумулятор в ноль за 9 дней, следовательно, завести со стартера вы его не сможете уже дня через 3 а то и 2 в зависимости от состояния аккумулятора).

Для выявления виновника, пошагово отключаем все инородные компоненты, такие как:
• Сигнализация.
• Автономная сирена.
• Светотехника.
• И.т.д., всё, что нештатное.
После каждого отключения меряем ток утечки.
И так до тех пор пока не найдём виновника потребления.

Мои показания в штатном режиме.

Дополнительная нагрузка.
Проблемой не дозаряди, может быть банальная причина:
• Установка более мощных лам в фары.
• Установка ручек с подогревом.
• Установка дополнительной светотехники.
• Всё это вместе взятым.
• И.т.д.
• При этом ещё поездки на короткие дистанции.

В итоге аккумулятор просто не будет успевать заряжаться.
И как следствие реле-регулятор работает в постоянной нагрузке, аккумулятор постоянно недозаряжается и всё это дело быстро выходит из строя.

Правила зарядки аккумулятора.
Есть основные правила зарядки аккумуляторов, которые следует соблюдать:
1. Желательно всегда отсоединять аккумулятор от мотоцикла.
Чтобы избежать выхода из строя электрооборудования мотоцикла, при неправильном подключении, скачков напряжения и.т.д.

2. Сила тока зарядки, не должна превышать 10% от ёмкости аккумулятора. Среднее время зарядки составляет от 5 до 10 часов, в зависимости от степени разряда.
(Пример: аккумулятор имеет ёмкость 9Аh, значит ток заряда должен составлять 0,9 максимум 1,0 А).
Некоторые модели аккумуляторов допускают ускоренную зарядку большем током, равным примерно 40 – 50% от ёмкости аккумулятора.
(Пример ёмкость аккумулятора 9 Аh, ускоренная зарядка составит 4 Аh в течение одного часа).
Информация о том, что аккумулятор поддерживает быструю зарядку, как правило написана на самом аккумуляторе и в инструкции прилагаемой к аккумулятору (пример: QUICK 4A x 1h ).

Внимание: Такой метод крайне не рекомендуется, и желательно использовать только в крайних случаях.
И если вы не нашли информации или неуверенны, что аккумулятор можно заряжать используя быструю зарядку, то не стоит использовать данный метод, чтобы не испортить аккумулятор.

3. Если аккумулятор обслуживаемый, и имеет заливные пробки то их нужно непременно выкручивать.
Во время зарядки кислота начинает кипеть, при этом выделяются пары, чтобы аккумулятор не лопнул нужно выкрутить пробки.
Это применимо только к обслуживаемым аккумуляторам, на других моделях этого делать не надо.

4. При зарядке необходимо проверять напряжение аккумулятора, полностью заряженная батарея должна иметь напряжение 12,7 вольта, возможно немного больше.
Для правильности определения напряжения следует отключать зарядное устройство и выждать немного времени, хотя бы 5 – 10 минут.

5. Соблюдайте правила техники безопасности:

• Не курите рядом с аккумулятором находящимся на зарядке.
• Не используйте скруток и соплей из проводов.
• Используйте при необходимости защитные средства.
• При попадании кислоты на кожу или в глаза, промойте большим количеством воды и обратитесь к врачам.

Себе заряжаю так.
• Включаю зарядку.
• Подключаю вольтметр.
• Проверяю напряжение.
• Когда напряжение с зарядным устройством показывает 14 вольт, жду ещё примерно минут 30 и выключаю.
• Через некоторое время делаю контрольный замер напряжения.
• Но как правило этого вполне хватает.

Теперь немного о зарядных устройствах.
Для зарядки аккумуляторов есть много разных зарядных устройств, принцип работы их одинаков.

Но есть различия, на которые стоит обратить внимание:
Фото зарядных устройств даны исключительно для наглядности.

1. Автомобильные и мото зарядки.
Тут всё просто, для зарядки аккумулятора мотоцикла подойдёт и то и другое, но автомобильные подойдут не все. Почему? читаем дальше.

В итоге, что нам подойдёт:
• Зарядные устройства для мотоцикла.
• Автоматическое зарядное устройство, с током заряда хотя бы от 0,5 – 1,0 А.
• Ручное зарядное устройство с возможностью регулировки тока зарядки, так же хотя бы от 0,5 – 1,0 А.

Ну вот теперь я думаю можно подвести итог.
Что искать, где искать и как это всё проверить теперь мы знаем.
Я старался написать и показать всё как можно проще и доступнее, не знаю насколько у меня это получилось но с помощью данной статьи можно проверить основные системы зарядки.
Надеюсь, эта статья будет очень полезной, так как почти ничего подобного я не встречал.

Важно:
Помните навредить гораздо проще, чем починить.
Сомневаетесь тогда лучше к профессионалам в сервис, всё остальное на ваш страх и риск.

Заметите ошибку пишите не стесняйтесь это может быть важно.

Всем удачи.
Автор: Sanchess, Москва .

перенесу и прикреплю тему в обобщенные вопросы по ремонту.

Немного теории для общего понимания:

Система электро-обеспечения мотоцикла, или еще ее называют цепь «зарядки АКБ» (по сути да, одна из основных ее функций – это зарядить АКБ так, чтобы мотор заводился), состоит из 3 компонентов:
1. Генератор – это элемент, превращающий механическую энергию (вращение) в электрическую энергию
2. Реле Регулятор (Далее по тексту РР). По законам физики, напряжение вырабатываемое генератором, зависит от 2-х показателей (упрощенно): силы магнитного поля ротора и скорость вращения генератора. Т.к. генератор напрямую связан с коленвалом, то скорость его вращения так-же напрямую зависит от оборотов двигателя, а следовательно и вырабатываемое генератором напряжение меняется в зависимости от оборотов двигателя…. но для нормальной работы всех электрических узлов мотоцикла нужно 12-14 Вольт, вот тут-то и приходит нам на помощь Реле Регулятор, он обеспечивает постоянство напряжения в сети мотоцикла, независимо от оборотов двигателя и включенных потребителей – по любому всегда должно быть 14 Вольт.
3. Аккумулятор (он же АКБ) – его задачи в принципе ясны из его названия, он аккумулирует в себе электрическую энергию и когда это нужно – он ее отдает. Например, завели мотоцикл (потратили энергию имеющуюся в АКБ), далее покатались с пол-часа, и вырабатываемая генератором электроэнергия аккумулируется в АКБ восполняет потраченную на запуск двигателя энергию и он снова готов ее отдать и завести мотоцикл.

Теперь как все это работает и взаимосвязано? Все просто до безобразия:
Нормальное напряжение заряженного АКБ – это 13.2 вольта, а нормальное напряжение вырабатываемое Генератором (в связке с РР) – это 14 +- 5% вольт (или 13.3 – 14.7 вольта). Поэтому пока мотоцикл не заведен, вся электрическая цепь мотоцикла работает от АКБ, т.к он самый «большой» источник напряжения, но стоит мотоцикл завести, как генератор начинает преобладать над АКБ и соответственно основным источником становится генератор, а АКБ становится потребителем и начинает заряжаться (пока напряжение на АКБ не сравняется с напряжением вырабатываемым генератором).
О роли РР в данной системе, РР обеспечивает постоянство напряжения в электросети мотоцикла, т.е. чтобы оно было не ниже того, что генератор может вырабатывать в данный момент (на малых оборотах мотора, на большинстве мотоциклов генераторы не вырабатывают достаточное напряжение) и не более 14 +-5% вольт.

На мотоциклах используется 2 метода регулировки напряжения:

1. Изменение магнитного потока ротора генератора (еще его называют «обмотка возбуждения») – работает так: когда напряжение бортовой мети превышает 14.7 вольт, реле регулятор (РР) снижает (отключает) магнитное поле ротора => вырабатываемое генератором напряжение снижается, и как только оно снизится ниже 13.3 вольта, РР вновь восстанавливает магнитное поле ротора. И так происходит в цикле с достаточно высокой скоростью, такой метод используется на GSX-R750 85-95 годов, GSX-R1100’86-98, GSF Bandit и много еще где.

2. Метод шунтирования, используется на всех современных мотоциклах, когда избыточную мощность (напряжение) вырабатываемое генератором просто превращают в тепло, такой метод используется в генераторах с ротором из простоянных магнитов, т.е. когда в генераторе регулировать нечего и вырабатываемая мощность напрямую зависит от оборотов двигателя. Диагностика именно данного метода, как раз подробно описана в данной статье Sanchess-а. Я только немного расскажу о принципах работы: в основе принципа лежит самое банальное короткое замыкание, наверняка все в детстве «коротили» провода на батарейках и т.п. и замечали что провод, которым «коротили» нагревается, так тут все аналогично, только управляется электроникой внутри реле-регулятора, а наревается сам РР. Предположим, у нас обороты двигателя 500 оборотов в минуту, генератор вырабатывает около 14 вольт, что нормально и скажем так «все довольны», но при 1000 оборотов в минуту, вырабатываемое напряжение будет уже 20-30 вольт, что черемерно много, тут вступает в работу Реле Регулятор, суть работы такова, с ростом оборотов, вырабатываемое генератором напряжение растет и когда оно достигает 14.2-14.7 вольт, РР просто его «коротит» и няпряжение начинает стремительно снижаться (на это уходят микросекунды) и как только напряжение становится меньше 13.3-13.7 вольта, РР перестает «коротить» генератор и напряжение начинает стремительно расти (как и прежде. микросекунды). И так присходит несколько сотен тысяч раз в секунду, в итоге на выходе мы имеем напряжение, которое сотни тысяч раз в секунду меняется от 13.3 до 14.7.

Ничего себе немного

Думал написать подобное, но статья и так получалась большой, поэтому не стал.
А отдельно написать ума не хватило

Спасибо за доп. инфу …