Реле зарядки сузуки кинг квад 750

Реле зарядки сузуки кинг квад 750

По поводу обмусоливания темы на форуме — мусор. Есть лишь пара правильных ответов в топике.

Очень много лет, местные гении инженерной мысли писали о том, что у реле не верное место и чтоб не горело его надо переносить. Под хвост, на шлем, на колесо. Всё это, друзья мои — туфта.
Показать полностью.
Если реле проблемное, а таковых ооочень было много и, конечно же, русские гении даже не в курсе, что по отзывным меняли их БЕСПЛАТНО. Так как у многих бабушкин мотоцикл без документов или не GSX-R а GSS-R. Так люди от налогов копеечных себя избавляли. Вместе с отказом от гарантийных работ))) Ну это уже другое.

Так вот. Проблемные реле горели где бы не стояли они. Хоть блять позади мотоцикла пусть будут — горели.
У кого не горели, те просто попадали как раз на новые ревизии РР, но нихуя об этом не знали в 99% случаев.

Перестаньте заниматься хуйнёй, господа))) И вместо того, чтобы переносить реле, проверьте его на отзывную, проверьте всю цепь электрики в мотоцикле и у вас нихуя не сгорит.

Это примерно, как тема с ватными тормозами. Орут в комментах с пеной у рта — Нет у джики тормозов! А потом хуяк, а у него отзывная по главному ТЦ и всё. А человек 11 лет ездит и жалуется на плохие тормоза))) Тут проблема у человека скорее, чем у мотоцикла
Проблемы у джиксеров ЕСТЬ, как и у всех мотоциклов! Но не нужно считать, что с ними ничего не делают. Активно делают и решают!! Просто нужно понимать, как с техникой обращаться и как решать проблемы правильно, а не выдумыванием сказок про «болячки». Потому что основная болячка в головах людей, которые в 2020 году не знают, как пройти по отзывной и что это бесплатно)))

Источник

Запчасти для квадроциклов Suzuki LT-A750 31686

Квадроциклы от японской фирмы Suzuki известны во всём мире. В чём секрет успеха? В удачном сплетении технических показателей и агрессивного внешнего вида. Чтобы транспорт служил долго и эффективно, следует убедиться, что запчасти для квадроцикла Сузуки Кинг Квад 750 отличаются высоким качеством.

Залог продуктивной работы

Модель LT — A 750 показывает внушительную мощность и выглядит невероятно стильно. Качественный японский квадроцикл удобен в использовании и не требует особенного ухода. В силу того, что транспорт в основном используется в условиях бездорожья, рекомендуется регулярно проверять исправность деталей транспорта. Купить запчасти Kingquad 750 в современных условиях не проблема: заключить выгодную сделку можно, оформив заказ в интернет-магазине M egazi p .

Есть возможность модернизировать квадроцикл в самых разных направлениях. В каталоге нашего сайта можно выбрать универсальные крепежи, подогрев ручек, рулевую тягу, реле заряда и множество других запчастей. Хорошие детали для квадроцикла – залог его эффективной работы.

Технические моменты

Модель LT — A 750 признаётся одной из самых популярных от фирмы Сузуки. Её главные достоинства:

• — мощный мотор;
• — отменный дизайн;
• — удобное использование;
• — простое обслуживание.

Облегчённая конструкция послушна на дороге, а ходовые параметры – просто сказка. Чтобы все эти показатели не ухудшились, нужно вовремя менять запчасти Suzuki Kingquad 750, тем самым поддерживая стабильную работу техники. Заказать комплектующие теперь удобнее всего в режиме онлайн. Весь ассортимент представлен в каталоге сайта – выбирайте!

Правильная эксплуатация

Квадроцикл в классическом исполнении без труда преодолевает любые препятствия, взбирается на самые крутые склоны! Болота, бездорожье, грязь – эта мототехника не подведёт вас. Будучи уверенными, что запчасти Сузуки Кинг Квад 750 высокого качества, вы можете смело отправляться в любую поездку. Топовая модель до сих пор популярна. По отзывам владельцев, она буквально парит над ямами и лужами! 4-тактный двигатель со впрыском топлива настроен на агрессивную работу и редко подводит.

Улучшайте квадроцикл не только внешне, но и технически. Интернет-магазин Мегазип – возможность купить оригинальные японские детали совсем недорого!

Источник

Suzuki King Quad 700\750 FAQ + Взаимозаменяемые запчасти и другая информация

HeavyMetal

Команда АТВ Клуба

Друзья,в этой теме я решил собрать все основные данные по Suzuki King Quad 700\750.

Ссылки на мануалы:
Пользовательский мануал на King Quad 750 2009 на русском
LT-A750XP_03A_L0_ru.pdf

Пользовательский мануал на King Quad 700 2007 на русском
Suzuki_LT-А700X_(рус).pdf

Ремонтный мануал на King Quad 750 2009 на английском
Ремонтный мануал Suzuki King Quad 750.pdf

Первый месяц — самый важный в сроке службы Вашего вездехода. В этот период особенно важна правильная обкатка для достижения максимального срока службы нового вездехода. Следующие принципы объясняют необходимые процедуры обкатки.

Во время первых 10 часов эксплуатации рекомендуем открывать дроссель менее, чем наполовину.

Скорость вращения двигателя должна быть различной в течение периода обкатки. Хотя очень важно, чтобы была некоторая нагрузка на узлах двигателя во время обкатки, но будьте осторожны, чтобы чрезмерно не нагрузить двигатель. Избегайте постоянной низкой
скорости движения. Постоянная работа двигателя на
низких оборотах может неправильно притереть движущиеся части.
Добавьте двигателю оборотов, не превышая рекомендуемого макси-
мального открытия дросселя.

График технического обслуживания

1.Моторное масло.
Поскольку на Сузах сцепление в масляной ванне,используйте только мотоциклетные масла,например линейку масел Motul,Castrol и других производителей мото масел с допуском JASO MA,или JASO MA2,или JASO T904
По классификации API масло должно быть стандрата SF или SG.Рекомендуемая вязкость масла должна соот-
ветствовать SAE 10W-40.

Проверка уровня масла:
Рекомендую проверять уровень масла перед каждым выездом,двигатель очень чувствителен к уровню масла.
Уровень проверяется так:Поставьте квадроцикл на ровную площадку,прогрейте его в течении 5 минут.Затем заглушите,и подождите 3 минуты.После этого выкрутите масляный щуп,протрите его от масла,и вставьте его в заливную горловину не закручивая.Уровень масла должен быть между точкой L и F на картинке.

Замена масла
Менять масло несложно.Прогреваем квадроцикл,ставим на ровную горизонтальную площадку.
Затем снимаем пластиковую крышку со стороны масляного щупа,и снимаем подкрылок с левой стороны по ходу движения.После этого откручиваем сливную пробку(если не ошибаюсь ключом на 17)Сливаем все масло.Затем откручиваем масляный фильтр(может потребоваться съемник для масляных фильтров,я использую цепной съемник,можно купить в любом магазине запчастей.)
Фильтр на всех Сузах 1 и тот-же-Hiflo(HF-138,неоригинальный),есть практически в любом магазине мото-запчастей.Также есть аналоги от Mann и BikeMaster.
При установке фильтра протрите установочную площадку,после этого смажьте резиновое кольцо на фильтре маслом.После этого хорошо закрутите его руками.
Не забудьте закрутить сливную пробку!И не затягивайте её сильно,пробку легко сорвать.
Залейте около 2400 грамм масла,затем заведите квадроцикл,прогрейте его в течении 5 минут,заглушите,и через 3 минуты проверьте уровень масла.При необходимости долейте.

2.Замена масла в переднем и заднем редукторе.
Рекомендую менять масла в редукторах 2 раза в год-перед зимним и перед летним сезоном.
Если часто преодолеваете броды необходимо периодически проверять состояние масла в редукторах,оно не должно быть серым или белесым.
В переднем редукторе используется трансмиссионное масло SAE90, имеющее рейтинг GL-5 по
классификации API.Зимой используйте масло SAE80.
Поставьте квадроцикл на ровную площадку,открутите заливную и сливную пробку редуктора,слейте масло.
Затем открутите контрольный болт(№2 на рисунке)

После этого заливайте масло до тех пор,пока оно не потечет из отверстия №2.Для залива масла удобнее всего использовать большой шприц с резиновой трубкой.
Емкость редкутора по мануалу — 500 мл.

В заднем редукторе используется специальное масло для систем мокрых тормозов-Mobil Fluid 424 или его аналоги,например Shell Donax TD SAE 5W-30.Не заливайте обычное трансмиссионное масло,иначе вы рискуете спалить тормоза.Масло заливается под горло(770 мл)

3.Свеча зажигания
Доступ к свече зажигания не очень удобен.Удобнее всего подбираться к ней со стороны правого колеса по ходу движения.Внимание,не теряйте родной свечной ключ,иначе выкрутить свечу будет проблематично!
На квадроцикле в стандарте установлена свеча NGK CR6E.Также можно использовать свечи NGK СR7E, DENSO
U20ESR-N и DENSO U22ESR-N.Чтобы определить, подходит ли Вам стандарт-ная свеча зажигания, посмотрите на цвет фарфорового изолятора через некоторое время после начала эксплуатации свечи. Светло-коричневый цвет означает, что свеча подходит. Белый или темный цвет изолятора означает, что надо использовать свечу другого типа.

4.Ремень вариатора
Когда ремень изношен квадроцикл начинает трогаться со скрипом,и отвечает на газ при старте с некоторым запозданием.Также теряется максимальная скорость.
Советую брать оригинальный ремень,аналоги показали себя не с лучшей стороны.
Номера аналогов: Ultimax UA 437,или Dayco XTX2234
Замена ремня:
Снимаем пластик с подножки.Затем откручиваем саму подножку(снимать не обязательно,нужно немного сдвинуть её вниз относительно крышки вариатора)После этого откручиваем крышку вариатора.Частенько болты в ней начинают прокручиваться-придется отдирать крышку,и вклеивать резьбовые втулки обратно в отверстия.
После снятия крышки откручиваем треногу,и вкручиваем 2 болта M6 в отверстия на ведомом шкиве,чтобы ослабить старый ремень,и поставить новый.
Собираем в обратной последовательности.Ничего сложного.

Проверка износа заднего тормоза:

Как перевести приборку из миль в километры?
Перевести приборку в режим одометра, затем на-
жать и удерживать кнопки (1) и (6) в
течение 2 секунд, чтобы переклю-
читься между км/ч и миль/ч.

5.Список взаимозаменяемых запчастей
Со временем будет дополняться.
Косточки стабилизатора подходят от Honda Civic, 1996—2000 , Cr-v, 1997—2001.Каталожный номер CLHO-2

Резинка стабилизатора — Febest SZSB-GVTF

Задние ступичные подшипники подходят от передних ступиц Сузуки Свифт. Оригинальный номер Сузуки —43440-84F00, номер Койо DAC3562W-5CS35 размеры — 35*62*40

Сальники задних ступиц — 47х62х7 и 48х65х7

Передние ступичные подшипники — всем известные DAC3055. Размеры 30*55*32.
Самый лучший вариант по цене и качеству — оригинал от Кавасаки, 92045-0123

Сальники передних ступиц — 38х55х6 и 38х55х8

Реле-регулятор подходит от квадроциклов STELS\HSUN 500\700. Каталожный номер:32100-058-0000
Также есть вариант подороже,но надёжней. От Хонды TRX 500. Каталожный номер 31600-hn2-013

Сальники на рычаги подвески перед. верх,зад. верх\низ СС 16x24x7 . Брал здесь http://www.sf2rti.ru/

Внешний пыльник заднего ШРУСа подходит от Сузуки Свифт. Каталожный номер J2868000

Внутренний пыльник заднего ШРУСа подходит от Опеля. Каталожный номер D8064

6.Распространенные проблемы,и пути их решения

Горит Err вместо моточасов — здесь 2 варианта.Либо вы выключили зажигание,либо неисправна приборка(лечится только заменой приборки)

Не качает бензонасос\горит лампа ошибки\перегрева — в 90 процентах случаев замерзает реле бензонасоса.Его нужно снять,и отнести в тепло.
№23 по каталогу запчастей

Постоянный недозаряд аккумулятора,слабый ток зарядки. Как правило,лечится заменой реле-регулятора напряжения.Прекрасно подходит от квадроциклов Stels 500\700 H БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК

Квадр периодически глохнет,чихает,стреляет — скорее всего умирает бензонасос + грязь в баке.
Лечение по этой ссылке http://forum.atvclub.ru/showthread.php?21234-Бензонасос-СУЗА-7-5-2009-года-замена-на-аналог

сыч31

Андрей, маленькая ремарка — в линейке любого производителя есть масло для мотоциклетных 4тактных моторов, но БЕЗ допуска «для мокрых спеслений». я допустим как-то на заре своей квадродвижухи залил кастрол — какой-то мото 4-строк супер-пупер рс формула 10-60, у нас в городе супербайков много, а трактористов не очень, поэтому линейка мотюль проблемна. так вот, на этом кастроле допуска использования в «системах мокрого сцепления» не было и при включении селектора кпп при холодном мотооре в трансмисси проходил ощутимый толчок. на мотюле такого эффекта не наблюдаю. так что я бы добавил такой допуск в расшифровку требований к маслицу в двигатель.

———- Сообщение добавлено в 14:00 ———- Предыдущее сообщение создано в 13:59 ———-

HeavyMetal

Команда АТВ Клуба

Ремонтный мануал,страница 0a-4 :
Always select good quality engine
oil. Use of SF/SG or SH/SJ in API with MA in JASO.
Спецификация,страница 0a-9
Clutch Wet shoe, automatic, centrifugal type
Страница 5a-16
Смотрим картинки,и понимаем что сцепление плещется в маслице
+Я лично менял сцепление.

———- Сообщение добавлено в 13:10 ———- Предыдущее сообщение создано в 13:08 ———-

———- Сообщение добавлено в 13:11 ———- Предыдущее сообщение создано в 13:10 ———-

АлексПитер

Добавка в ФАК для тех кто еще не знает или не сталкивался.

Как читать CHEC ошибки:
Выключаем зажигание, под сидушкой разьем закрытый резинкой, открываем, находим белый/черный и белый/красный провода замыкаем их, включаем зажигание и на экране покажет ошибки.

Это так называемый dealer mode для включения которого производитель предлагает купить SWITCH MODE SELECTOR 09930-82720

Если есть усилитель, то лампочка усилителя будет мигать показывая своё состояние и ошибки.

Коды ошибок перечисленны в сервис-мануале.

dkill

Супермодератор

dkill

Супермодератор

стоит у меня шноркель.
1.диаметр на варик внутренний 50 вроде. копия шноркелей западных произвдителей.
в общем не хватает его, при +30 градусах и скорости по шоссе более 60 км в час и большой нагруженности квадра ремень начал перегреваться и отслаиваться что сопровождалось характерными стуками отлетевших кусочков об крышку. до этого ехали в режиме 50-60 и всё было ОК. вовремя заметил, остановился, дал остыть и продолжил с меньшей скоростью. всё ок. после залезли и в жёсткие говны и по полям прохватили и проблем не было.

2.ещё одна засада выяснилась после утопления. по левой стороне проходит под подножкой длинная труба шноркеля. так вот если квадр был утоплен то выгнать воду из неё практически не реально. отвернув пробку вариатора вы сольёте её тока из варика. методы решения проблемы тока ехать с вывернутой пробкой и попробовать наклонять квадр на правый бок. в последствии я установил ещё одну пробку прямо в эту трубу.

3.при утоплении сузы, вода попавшая в воздухан моментально проникает в картер двигателя по шлангу вентиляции картера. то есть глушить перед входом в глубокую воду в последний момент бесполезно. всё равно вода из коробки фильтра попадёт напрямую в картер. пока пошли следующим образом, удлиннили шланг вентиляции картера и петлёй провели его почти под приборкой и назад в корпус фильтра воздушного. наш дружище спиртусс предложил идею клапана от стиральной машинки, но о результатах пока ничего неизвестно.

dkill

Супермодератор

я вообще инженер-технолог авиационный

ждём!

———- Сообщение добавлено в 10:39 ———- Предыдущее сообщение создано в 09:47 ———-

Продолжаем добивать ФАК:
Спасибо ZUR за рассказ про кофр.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ кофр SUZUKI King Quad 750 — установка и целесообразность
В свое время я был яростным сторонником мягкого кофра, приобрел очень качественны, оригинальный кофр MOOSE, состоящий из двух частей, сделано на самом деле очень качественно, но поездив в «своей» манере понял, что мне удобней будет пластиковый, и больше по объему , кофр, смотрел разные – некоторые модели ТАМАРАКа, но что то дороговаты, смотрел оригинальный БРП, что тоже не дёшов, но когда уводил его в отчую, не подошел тем, что мал по объему.
И совершенно случайно зайдя на сайт уважаемой фирмы, которую здесь многие знают (подсказка «Максим») я увидел оригинальный SUZUKI- вский кофр, пообшавщись с Максимом, тем более что он его сам на своем 750 эксплуатирует (в дальнейшем он подсказал «апгрейд» крепления, чем я воспользовался) я загорелся желанием и заказал у него, через 2 недели его доставили, и я понял что визуально это то что мне надо. Большой, с двумя крепкими замками, которые можно заблокировать при необходимости шпильками или повесить замочки, с изоляцией краев от воды. Все что было у меня раньще в 3-х емкостях я туда поместил + еще место осталось, снизу я вырезал ванный коврик, цвет конечно гламурный, но на скорость не влияет, сверху накрою паралоном, по эксплуатации отпишусь,
Итак порядок установки на Suzuki King Quad 750 :

1) Снимаем багажник и кладем его на наружнюю нижнюю часть кофра, видем две полосы с отверстиями, намечаем и просверливаем, потом кпо бокам прикладываем штатное крепление (то что маленькое) и тоже наметив просверливаем, потом изнутри обильно наносим силиконовый герметик и вставляем болты с круглой головкой (мебельные НЕПОДОЙДУТ), для перестраховки добавляем крупные шайбы , в качестве гайки советую «контргайку», а в штатных, где увы барашки, к ним к сожалению не смог подобрать гайки, кажется другой «шаг» резьбы, я нанес спец жидкость от раскручивания (забыл как это по-русски), в дальнейшем что нибудь придумаю.
2) Потом дно приведем в порядок и накроем гламурным ковриком, вроде все, далее фото, если вопросы прошу:

———- Сообщение добавлено в 11:26 ———- Предыдущее сообщение создано в 10:39 ———-

СУЗУКИ В ЭКСПЕДИЦИИ
добавлю ещё от себя пару фоток наших походных сузук.
может кому будет интересно размещение канистр и гермомешков. буду признателен если вы добавите что то от себя.
шли на неделю и старались ни в чём себе не отказывать в походных условиях, так что брали много всего.

к своему квадру к заднему бамперу приварили бугель-багажник из профиля квадрат 10*10мм оказалось очень прочно и функционально. гермомешок на 130 литров хоть и был великоват, но лежал очень надёжно и не шевелился.
оптимальным вариантом конечно мешок на 100 литров и чуть меньший размер «багажника».

по бокам кофра очень удобно размещать алюминиевые канистры по 10-15 литров, надо только приделать небольшие съёмные площадки к штатному заднему багажнику. подробных фоток к сожалению нет. надеемся марат-2 выложит. как правило все кофры немного уже квадра особенно если стоят диски с небольшим выносом, так что даже с канистрами маневрировать между деревьев так же просто как и без них.

ещё одну канистру на 5 литров с маслом удаёться легко закрепить в теле квадра над переднем редуктором если у вас конечно вынесен штатный радиатор что в походе является строгой необходимость так как ближайший кёрхер может быть в 50 или более км.

———- Сообщение добавлено в 12:12 ———- Предыдущее сообщение создано в 11:26 ———-

ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Спасибо за отчёт по нему ZUR.

Ну что други, потратил я выходные, и слава богу не зря. Сняв бензонасос

) увидев

вытянув бензонасос – вынимаем сеточку, обратите внимание, что сетока фиксируется штекером, посему пока вы не вытяните бензонасос – сеточка не освободится.Потом берем и меняем один насос на другой, по идее можно было всунуть жигулевскую сеточку, но
А) хрен его знает может на насос негативно сказались многочисленные попытки запустить с учетом грязной сеточки,
Б) пусть будет лучше в запасе + для дальних поездок потрать те еще 1500-1600 р на доп.насос БОШ.

Чтобы совместить жигулевскую сеточку с футляром надо в этом месте АККУратно подрезать пластик

ВСЕ.
Далее собираем в обратном порядке, незабыв почистить внутренне подсиденьевое пространство и аккуратно расположив там провода.

от себя добавлю что можно поставить любой насос от инжекторных жигулей. всё будет работать.

dkill

Супермодератор

Вложения

Мотоазарт

———- Сообщение добавлено в 20:03 ———- Предыдущее сообщение создано в 20:00 ———-

dkill

Супермодератор

Пробка бензобака или почему воняет
Многие столкнулись с ситуацией когда на крутых подъёмах из под крышки бензобака начинал сочиться бензин. иногда просто чувствовался запах бензина. если поставить квадр на жопу то будет видно просто струйку бенза из под крышки. лично я при выезде на крутой берег из ручья вообще загорелся. хорошо что вода рябом и сапогом быстренько всё залил.

проблема в общем то в самой крышке. она просто не дотягивает прокладку. виной всему трещётка. с помощью 3 отвёрток крышка разбирается. я подложил просто под механизм кусочек провода и собрал. теперь крышка заворачивается на 1.5-2 оборота больше. ни запаха — ни капли.

dkill

Супермодератор

ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСА
Спасибо за это скажем пользователю сыч31

Цитата:
——————————
Сообщение от Pingvin Samara
Порвал задний внешний пыльник.
как поменять самому?
——————————
Как я меняю пыльники шрусов.
На истину в последней инстанции не претендую, кому есть чего поправить – вэлкам.
В общем случае — вывешиваем соответствующее колесо квадра, снимаем колесо.
Замена пыльника заднего внутреннего шруса:
1 разболтить втулки рычагов задней подвески внешние (подшипник ступицы предпочитаю не трогать).
2 бокорезами надкусить хомуты пыльника внутреннего шруса и немного сдвинуть его по палке привода к колесу
3 тонкой отвёрткой или шилом поддеть и демонтировать из корпуса внутренней гранаты стопорное кольцо шруса
4 вынуть привод в сборе со ступицей и потрохами внутреннего шруса — корпус внутренней гранаты остаётся в редукторе. Удаляем старую смазку с попавшей чачей из корпуса гранаты.
тащим всё это на верстак и в тиски
5 снимаем стопорное колечко внутренней обоймы внутреннего шруса — стоит на торце палки — и снимаем потроха с сепаратором и шариками. шарики норовят выпасть — не потеряйте
6 сдвигаем по палке привода порванный чехол внутреннего шруса и снимаем его
7 запоминаем взаимное расположение внутренней обоймы и сепаратора и разбираем — вытаскиваем шарики, снимаем сепаратор, промываем потроха шруса (можно просто вытереть насухо ветошью, мне нравится пользоваться бумажными полотенцами). Собираем в обратной последовательности
8 надеваем новый внутренний пыльник на палку привода, сдвигаем его к внешнему шрусу – чтобы не мешал пока. Ставим части внутреннего шруса на вал привода в обратной последовательности, не забудем за стопорное кольцо на торце. Шарики норовят выпасть – мажем их и их посадочные места во внутренней обойме смазкой – обычно держатся.
9 смазываем дорожки для шариков во внутренней гранате смазкой и ставим сам привод в сборе с потрохами внутренней гранаты в корпус шруса, устанавливаем стопорное кольцо в корпус гранаты
10 стараемся как можно тщательнее удалить смазку с посадочных поясков пыльника на гранате
11 сдвигаем пыльник на место и обжимаем хомутами на гранате и на валу привода.
12 собираем подвеску
Замена пыльника заднего внешнего шруса:
1 до вывешивания квадра открутить гайку подшипника ступицы
2 поднять квадр на два боковых колеса (чтобы масло не вытекло из редуктора моста) и снять колесо
3 разболтить втулки рычагов внешние и снять ступицу в сборе со шлицев гранаты внешнего шруса, аккуратно – надо не повредить сальники ступичного подшипника
4 несильно, но резко дёргаем привод на себя — из редуктора моста выходит внутренняя граната легко и весь привод в сборе у тебя в руках. на шлицах внутренней гранаты есть пружинное стопорное кольцо (у ямах и китайцев цф даже есть такая болезнь — самопроизвольное выпадение внутренней гранаты из редуктора из-за косяков этого стопорного кольца, по уму оно одноразовое, но в атвбраза мне сказали не париться — сузука этими проблемами не страдает, можно снимать/ставить привод без смены колечка), а так же сальник редуктора, который неплохо бы не повредить при демонтаже и монтаже привода.
тащим всё это на верстак и в тиски
5 бокорезами надкусить хомуты пыльника внешнего шруса и сдвинуть его по палке привода к внутреннему шрусу
6 мыть шрус лучше с разбором. почему-то не у всех получается спрессовать внешнюю гранату с палки и её называют «запаянная» или «заваренная». в хороших тисках зажимается вал привода и ударом по внутренней обойме внешнего шруса через проставку (желательно бронза, хотя я использую второй молоток) граната сбивается со шлицев.
7 сдвигаем по палке привода порванный чехол шруса и снимаем его
8 запоминая взаимное расположение внутренней обоймы и сепаратора, разбираем гранату – проворачиваем сепаратор, вытаскиваем шарики, снимаем сепаратор, промываем потроха шруса (можно просто вытереть насухо ветошью, мне нравится пользоваться бумажными полотенцами). Собираем в обратной последовательности, закладываем свежую смазку
8 надеваем новый пыльник на палку привода, сдвигаем к внутреннему шрусу – чтобы не мешал пока. Ставим гранату внешнего шруса в сборе на шлицы вала привода соосно. Накручиваем ступичную гайку на резьбу заподлицо с торцом резьбовой части и ударом тяжёлого молотка напрессовываем внутреннюю обойму шруса на шлицы вала привода. на конце вала привода в пазу сидит стопорное кольцо — после переборки внешнего шарнира лично у меня с трудом удалось напрессовать гранату на вал обратно — это стопорное кольцо не хотело сидеть в своей проточке и так и норовило закуситься. хотя на всяких нивках и ваз2108 и иже с ними я таких проблем никогда не испытывал. Да минует вас чаша сия.
10 стараемся как можно тщательнее удалить смазку с посадочного пояска пыльника на гранате
11 сдвигаем пыльник на место и обжимаем хомутами на гранате и на валу привода.
12 вытираем от возможной грязи и смазываем тонким слоем смазки посадочный поясок сальника на внутренней гранате и сам сальник в корпусе редуктора, аккуратно (не повреди кромку сальника) и держа привод соосно редуктору, ставим внутреннюю гранату шлицами на шлицы в редукторе, на всякий случай слегка пытаемся покачивать гранату по/против часовой стрелки и резко нажимаем руками — привод должен сесть на место. если не сел, но чувствуется, что шлицы на гранате и в редукторе совпали (по/против часовой не проворачивается) — ударяем по ступичной гайке на внешнем шрусе молотком.
13 откручиваем гайку ступицы, ставим саму ступицу на шлицы внешней гранаты (не повреди сальники), заболтим внешние втулки задних рычагов (пользуясь моментом можно заложить в них любую консистентную водостойкую смазку, а заодно оценить возможные люфты в косточках задней подвески), накручиваем гайку ступицы, затягиваем.
Замена пыльника переднего внутреннего шруса:
Я меняю не снимая привода – прямо на квадре.
1 расшплинтовать и разболтить шаровые опоры, вывести их пальцы из посадочных мест в поворотном кулаке. рулевой наконечник не трогаем
2 бокорезами надкусить хомуты пыльника внутреннего шруса и немного сдвинуть его по палке привода к колесу
3 тонкой отвёрткой или шилом поддеть и демонтировать из корпуса внутренней гранаты стопорное кольцо шруса
4 повернуть кулак передней подвески вокруг рулевого шарнира вынуть потроха внутреннего шруса из корпуса внутренней гранаты, сам корпус гранаты остаётся в редукторе. Удаляем старую смазку с попавшей чачей из корпуса гранаты.
Подвижность внешней гранаты и поворотного кулака из-за отсоединённых шаровых опор позволяют в широких пределах вертеть привод не снимая его с квадра – работать достаточно удобно.
5 снимаем стопорное колечко внутренней части внутреннего шруса — стоит на торце палки — и снимаем потроха с сепаратором в сборе с шариками. шарики норовят выпасть — не потеряйте
6 сдвигаем по палке привода порванный чехол внутреннего шруса и снимаем его
7 запоминаем взаимное расположение внутренней обоймы и сепаратора, вытаскиваем шарики, снимаем сепаратор, промываем потроха шруса (можно просто вытереть насухо ветошью, мне нравится пользоваться бумажными полотенцами). Собираем в обратной последовательности
8 надеваем новый внутренний пыльник на палку привода, сдвигаем к внешнему шрусу – чтобы не мешал пока. Ставим части внутреннего шруса на вал привода в обратной последовательности, не забудем за стопорное кольцо на торце. Шарики норовят выпасть – мажем их и их посадочные места во внутренней обойме смазкой – обычно держатся.
9 смазываем дорожки для шариков во внутренней гранате смазкой и ставим сам привод в сборе с потрохами внутренней гранаты в корпус шруса, устанавливаем стопорное кольцо
10 стараемся как можно тщательнее удалить смазку с посадочного пояска пыльника на внутренней гранате
11 сдвигаем пыльник на место и обжимаем хомутами на гранате и на валу привода.
12 собираем подвеску в обратной последовательности. Гайки шаровых опор сильно тянуть не нужно – посадка пальца в кулаке конусная, момент там не нужен, а резьбу хорошо бы не сорвать. Шплинты корончатых гаек шаровых нужно загнуть подальше от чехла внешнего шруса – места там мало и если это сделать неаккуратно — может порвать резину пыльника.
Замена пыльника переднего внешнего шруса:
1 до вывешивания квадра открутить гайку подшипника ступицы
2 поднять квадр на два боковых колеса и снять колесо
3 расшплинтовать и разболтить нижнюю шаровую опору, вывести её палец из посадочного места в поворотном кулаке, поворачивая кулак вынуть шлицы внешнего шруса из ступицы. рулевой наконечник и вторую шаровую не трогаем
4 несильно, но резко дёргаем привод на себя — из редуктора выходит внутренняя граната легко и весь привод в сборе у тебя в руках. на шлицах внутренней гранаты есть пружинное стопорное кольцо, а так же сальник редуктора, который неплохо бы не повредить при демонтаже и монтаже привода.
тащим всё это на верстак и в тиски
5 бокорезами надкусить хомуты пыльника внешнего шруса и сдвинуть его по палке привода к внутреннему шрусу
6 мыть шрус лучше с разбором. почему-то не у всех получается спрессовать внешнюю гранату с палки и её называют «запаянная» или «заваренная» . в хороших тисках зажимается вал привода и ударами по внутреннему сепаратору внешнего шруса через проставку (желательно бронза, хотя я использую второй молоток) сбивается со шлицев.
7 сдвигаем по палке привода порванный чехол шруса и снимаем его
8 запоминаем взаимное расположение внутренней обоймы и сепаратора, разбираем гранату – проворачивая сепаратор, вытаскиваем шарики, снимаем сепаратор, промываем потроха шруса (можно просто вытереть насухо ветошью, мне нравится пользоваться бумажными полотенцами). Собираем в обратной последовательности, закладываем свежую смазку
8 надеваем новый пыльник на палку привода, сдвигаем к внутреннему шрусу – чтобы не мешал пока. Ставим гранату внешнего шруса в сборе на шлицы вала привода соосно. Накручиваем ступичную гайку на резьбу заподлицо с торцом резьбовой части и ударом тяжёлого молотка напрессовываем внутренний сепаратор шруса на шлицы вала привода.
9 стараемся как можно тщательнее удалить смазку с посадочного пояска пыльника на гранате
10 сдвигаем пыльник на место и обжимаем хомутами на гранате и на валу привода.
11 вытираем от возможной грязи и смазываем тонким слоем смазки посадочный поясок сальника редуктора моста на внутренней гранате и сам сальник в корпусе редуктора, аккуратно (не повреди кромку сальника) и держа привод соосно редуктору, ставим внутреннюю гранату шлицами на шлицы в редукторе, на всякий случай слегка пытаемся покачивать гранату по/против часовой стрелки и резко нажимаем руками — привод должен сесть на место. если не сел, но чувствуется, что шлицы на гранате и в редукторе совпали (по/против часовой не проворачивается) — ударяем по ступичной гайке на внешнем шрусе молотком.
10 откручиваем гайку ступицы, заводим шлицы внешней гранаты (не повредив сальники) в саму ступицу, заводим палец шаровой опоры в кулак, затягиваем и шплинтуем гайку шаровой, накручиваем гайку ступицы, затягиваем.
Маленькое отступление по поводу замены пыльника внешнего переднего шруса – кажется отсоединял только одну шаровую, полностью не уверен – сильно давно это было (тьфу*3).
Общие соображения по теме:
лучше работать на чистом квадре — меньше чачи на голову и в гранаты сыпаться будет.
работа по смене пыльников не сложная, но грязная.
Можно чехлы внешних шрусов менять не вынимая гранату внутреннего из редуктора моста, а разбирая внутренний шрус – кому как нравится.
смазку использую обычный шрус-4, кажется, где-то в Украине делают, Бердянск что-ли?.
при монтаже новых пыльников советую тирануть тонким слоем смазки все гофры изнутри (кроме самых крайних частей, которые контачат с палкой привода и посадочным пояском на гранатах) — иначе может просто жевать резину чехла и засирать резиновой крошкой потроха шруса.
Много смазки в шрусы закладывать не нужно – будет достаточно нанести тонким слоем на беговые дорожки шариков во внутренней и внешней обоймах, тонком слоем на внутреннюю поверхность чехла, да замазать свободные места между шариками и их гнёздами в сепараторе.
Не забываем после всех плясок с бубнами проверить затяжку всех резьбовых соединений, которые трогали в процессе. Особенно колёсные гайки – на литых дисках советую тянуть не сильно, а то уплывёт центральная дырка, проще после небольшого пробега слегка дотянуть.
По поводу затяжки подшипников ступицы – у нас вроде они двухрядные, нерегулируемые. Прикинув размеры подшипника можно предположить момент затяжки около 20 кг/м. т.е. проворачивая ступицу своим весом 90 кг становлюсь на вороток на расстоянии 20-25 см от гайки.
По поводу хомутов пыльников шрусов — кидайте в меня помидорами, но я все эти годы обжимаю обычными винтовыми нормовскими хомутами. травы и водорослей мотает не больше, чем у других, ни разу не сдвинуло хомут с места палкой или снегом/льдом — короче я проблем не испытывал. правда условия эксплуатации не самые жёсткие, хотя и в лес и в болота приходится лукаться, зимой езжу не меньше, чем обычно. общий пробег моей сузуки — больше 6,5 тык. гранату убил за это время одну – в болоте палка упёрлась в пыльник с родными хомутами и, не порвав его, просто сдвинула с гранаты. далее вылез из болота, 40-50 км грунтовок — вуаля, шрус начал похрустывать. несмотря на все уговоры опытных товарисчей — типа перебери и ездий так, у нас они годами хрустят — я поменял.
у меня почему-то чаще колются внутренние пыльники.
По поводу аналогов чехлов шруса — на внутреннем шрусе на передке или с любой стороны сзади временно можно использовать внешний пыльник от оки — там на одну гофру меньше, чем у нас на родных, поэтому на внешний передний шрус ставить не советую. почему временно? всё-таки качество резины не очень, колются гораздо легче родных и у меня они долго не ходили.
можно попробовать подобрать резинки покачественнее от маленьких иномарок — типа сузука свифт, дэу матиз, опели тоже маленькие есть. а то чего-то 25-40 долларов за резинку, пусть даже со смазкой (аналог шрус-4) и хомутами (которые хрен обожмёшь по человечески без специнструмента, да и с ним не факт, что получится) — перебор.
По поводу материала пыльников – резина/пластик. у меня сузука 2009 модельного года, пыльники резиновые. у ямаховодов вопрос обсуждался — они вроде сошлись во мнении, что старые резиновые пыльники лучше пластиковых нового образца. Может из-за того, что пластиковые труднее обжать ленточными хомутами.
всем удачи , желаю, чтобы пыльники подольше оставались целыми .

Источник