Щелкает реле при выключении зажигания

вставляю ключ, поворачиваю в первое положение, тут же из под рулевой колонки снизу слева раздается щелчек релюхи. При этом опять начинает мигать индикатор иммобилайзера, безаносос не качает, стартер не крутит. Поврачиваю ключ опять в ноль, потом опять в первое положение становится все нормально, машина заводится. Это тоже реле зажигания ведь подглючивает?

Есть тут скрытое противоречие про иммобилизатор. Про сбросс имо.
В нормально работающем апс такое может быть тока через 2 минуты или отсоединение клеммы АБ, что уже ближе к теме.
Вообщем я бы смотрел реле замка зажигания и реле и преды в торпеде.
А реле и должно щёлкать — бензонасоса, далее тест БСК и заводка.

Именно что похоже на сброс иммобилайзера, те после поворота ключа щелчек слева снизу от моей левой ноги(как раз там блок иммо находится), и индикатор начинает моргать, как будто не отключен(будто ключ к нему не прикладывался). Т.е его блокировки не сняты(стартер, бензонасос и т.д.). Но порадокс в том что при возвращении клчюа в позицию ноль и последующего переключения в позицию 1(ключ не вынимается из зажигания и заново не прикладывается к иммобилайзеру) щелчка не происходит и все становится нормально — индикатор не моргает, насос качает, машина зпаводится(т.е все блокировки снимаются). Что еще заметил. Что когда пытаешься завести машину без начального отключения иммо — т.е сразу ключ в зажигание и поворачиваешь в полицию 1 — происходит точно такой же щелчек снизу слева только с пиканьем и такая же тишина. Я склоняюсь к тому что это глюк все же иммобилайзера. А не реле или предохранителей

Источник

Выяснил, что жужжит и щёлкает под капотом после выключения зажигания.

На любом современном авто можно слышать (если прислушаться) массу звуков даже после выключения двигателя и зажигания. Наконец, я раз и навсегда хочу поделиться с вами «разгадкой» всех этих писков, щелчков и зудений. Итак.

1. Жжём свечи

Во-первых, часто спрашивают про природу некого высокочастотного явно различимого «зуда» при повороте ключа в положение «OFF» (2-4 секунды). Так вот, звук возникает за счёт прожига свечей зажигания. Это катушки зажигания генерируют мощную продолжительную искру, чтобы очистить свечи перед следующим запуском.

2. Как засыпают реле

Однако, такое есть далеко не везде, а вот что точно можно услышать на любой машине после поворота ключа влево — это несколько чётких щелчков из под капота. Эти звуки, перед тем как уйти в режим ожидания, издают реле различных электрических цепей, размыкая всевозможные исполнительные механизмы и блоки. Идём дальше.

3. Кряхтящий «климат»

Зачастую владельцы недоумевают касательно каких-то едва уловимых поскрипываний, похлопываний (явно пластиковой природы) и «кряхтений» прям внутри торпедо — в районе центральной консоли управления. Так вот, пугаться не надо: это занимают своё изначальное положения заслонки климат-контроля .

4. Бдящий вентилятор

Также, часто задаётся вопрос касательно тихого, но вполне различимого шелеста, продолжающегося 3-5 минут уже после выключения зажигания. И снова возвращаемся к климат-контролю. Дело в том, что в салоне имеется микро-вентилятор на датчик температуры в салоне. Он-то и не спит после отключения всех систем автомобиля ещё несколько минут, готовый сразу передать блоку климата актуальную информацию, если вы вдруг передумаете и снова запустите мотор.

Надеюсь, кому-то будет полезно!

А ещё, владельцы многих машин Volkswagen Group (фольксвагены, шкоды, и т.д.), имея шнурок типа «васи-диагноста», после выключения зажигания могут ещё настроить функцию противотуманок «проводи меня домой». Как это сделать, я пошагово рассказал в своём небольшом ролике:

Источник

После выключения зажигания щелкает что-то 5-6 раз

Sprinter Classic. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

После выключения зажигания щелкает что-то 5-6 раз ⇐ Sprinter Classic. Электрика

Сообщение Cherviakov » 08 апр 2016, 22:53

Сегодня заметил, что после выключения зажигания, под капотом раздаются щелчки, может 5, может 6 раз. Открыл капот, кажется что это чуть левее от середины, как буд-то квакает или очень громко чмокает что-то. Нужно в ремонт? Или так должно быть?

И еще, если повернуть зажигание, но не заводить, т.е. подать питание на все, то появляется урчащий звук, если открыть капот, то звук идет справа, от чего-то, что левее аккумулятора. И идут мелкие вибрации. Что по этому поводу скажете?

Сообщение mish_08 » 09 апр 2016, 06:54

Сообщение gen945 » 09 апр 2016, 09:34

Сообщение Артем дизелист » 25 апр 2016, 23:32

Сообщение Alex210364 » 30 июл 2016, 21:19

Сообщение mish_08 » 31 июл 2016, 07:27

Сообщение neo09 » 24 апр 2017, 00:49

в головке двигателя слышится кипение ОЖ

вот именно по этой причине даже на нетурбовых движках стоят турботаймеры, в Япии это распространено последнее время.

Источник

Проблема с главным реле , не могу понять причину

Сообщений: 11 745
ЗАЗ СЕНС 2.0t

в общем при выключении зажигания у меня тут же выключается главное реле, РХХ не успевает выставится. авто с первого раза не заводится. нужно включить зажигание, выключить и опять включить и заводить. проблему определил на слух. что дело именно в этом.
стоит сига с автозапуском старлайн А91.
все четко слышно на слух. когда после выключения движка через 5-6 секунд выключается гл. реле авто прекрасно запускается
а бывает что ничего не жужжит (РХХ) и не щелкает. то есть выключается мнгновенно вместе с мотором. причем неважно — ключем заглушил без автозапуска или же зажигание подхватывается сигой.
проблема с любым ЭБУ. с любой прошивкой — хоть стоком хоть своей трс.

где искать где зарыта собака? напрягает эта * иногда. аж бесит!
РХХ не выставляется при выключении зажигания в свои 100 шагов пусковых.
вернее не успевает.

проблема не постоянная. то есть то нет. от чего зависит я не знаю.

мозги январь 7.2 авто — всем известно. проводка — от сенса. родная.
массы датчиков и мозгов на клеме АКБ. ацп датчиков эталонные. ничего не врет ни капли.

Сообщений: 8 678

ГР управляется минусом. Мозги и прошку ты отсеил. Остается питание . Вешай контрольку на плюс катушки реле смотри что будет при выключении зажигания .

Сообщений: 442
Ssang Yong Musso

Попробуй электролитический конденсатор подключить к обмотке реле.

Сообщений: 11 745
ЗАЗ СЕНС 2.0t

попробую это сделать. только наверно тогда еще и диод нужен чтобы конденсатор только на реле разряжался. а не обратные цепи.

Сообщений: 1 475

эт какой емкости кондер надо ставить чтоб реле держало 5-6 сек.. А если реле питается от ЭБУ — будет сильная нагрузка на ключи. в общем надо решать проблему, а не бороться со следствием.

Сообщений: 11 745
ЗАЗ СЕНС 2.0t

там в чем то в другом косяк. пока не искал. займусь когда немного потеплеет. щас звиздец. а в гараже то печки нету

Сообщений: 331
летающий

В чем проблема сравнить твою проводку и любую вазовскую под 81пин? В тазах то бывают приколы, например 7.2 работает, на той же косе 7.9.7+ не запускает Б/Н и вентиль охлаждения, на проводке от свежего таза с эбу м73 этот же бош прекрасно работает.

Сообщений: 8 678

Что за бред? 797, не запускает насос(предварительно) ,это нормально алгоритм у него такой, иногда не запускает, синхра пошла , запускает.
А с карлосоном. ну если Кало прошивки путать с Самарсиким. в общем нет там никакой разницы , кроме как на кале другой пин на вентилятор. А по питанию и ГР ваще нет.

Тут автор по моему загоняется. Что то мне кажется, что на седьмом Январе, алгоритм предустановки РХХ несколько иной, чем ему кажется. Не как на пятом.

Сообщение отредактировал придурокъ — Jan 1 2016, 17:00

Сообщений: 11 745
ЗАЗ СЕНС 2.0t

у меня от главного реле запитывается только + на форсунки ШТАТНО
ну у меня — еще и +12 вольт на ДМРВ

правда тут проводка чуть другая. у меня например возбуд генератора как у всех тупо через лампу, нет датчика фаз

Сообщение отредактировал хой — Jan 1 2016, 15:51

Сообщений: 331
летающий

Я хз, давно уже не в теме, ну вечером покумекаю, раньше постоянно с похожими траблами сталкивался, мож че вспомню.

Сообщений: 2 222
Шевроле-Нива

проблема не постоянная. то есть то нет. от чего зависит я не знаю.

Скорее всего, от мороза загустела смазка в РХХ, поэтому он срабатывает медленнее и не успевает.

Источник

Щелкает реле при выключении зажигания

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Вариант 1.
Включаю питание (положение I) :
Панель еле горит, цифровые индикаторы не горят вообще.
В утробе торпеды что-то щелкает (как будто реле переключается).
Аварийка работает.
Габариты работают.
Ближний/дальний работают.
Задний дворник работает.
Передние дворники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
Поворотники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
При включении задней передачи (и габарита) напряжение становится еще меньше.
Печка просто не работает.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ.

Вариант 2.
Включаю питание (положение I) :
Панель еле горит, цифровые индикаторы РАБОТАЮТ.
Напряжение бортовой сети около 8 вольт. .
Аварийка работает.
Габариты работают.
Ближний/дальний работают.
Задний дворник работает.
Передние дворники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
Поворотники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
При включении задней передачи (и габарита) напряжение становится еще меньше.
Печка работает.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ.

Иногда после включения печки все приходит в норму, напряжение, поворотники и прочее. Как будто от вибрации печки что-то приходит в контакт.

Также иногда, после того как все приходит в норму и двигатель заводится, если включить поворотники, передние дворники или заднюю передачу, напряжение опять пропадает и движок глохнет.

Напряжение на аккумуляторе всегда около 13 вольт (норма).

Если у кого какие идеи есть, подскажите где искать ?

Мля, точно такая же херь у друга.
Ну у нас пара-тройка предположений появилось:
1) где-то масса потерялась
2) где-то что-то замыкает
3) попала вода в монтажный блок

все выходные с ним мудились, так ничего и не получилось
релюшка под панелью щелкает, а стартер не крутит
а сегодня он говорит, что аккум совсем сдох и даже панель приборов не загорается

Помогите, кто в электрике юзает. Где что смотреть и как вылечить.

У меня пока признаков разрядки аккум. нет, что тоже странно.

1. Массы все которые из салона видны протянул. Массу с аккум на кузов тоже. Может где-то еще есть ? Кто-б подсказал «карту расположения масс» ?
2. Тогда были-бы видны следы замыкания и запах характреный. У меня этого не обнаруживается. По крайней мере под торпедой.
3. Думается в этом случае закоротило-бы все конкретно, с искрами.

На своем варианте сейчас рассматриваю такие :
1. Поскольку после аккум ток есть, значит он не попадает в бортовую сеть. Также он не попадает на комп и панель. Выводы ? Какое-то реле парит мозги. Надо выяснить какое.
2. Удивляет ситуация : аварийка работает нормально и сеть не вырубает, а поворотники вырубают намертво !

Пусть приятель попробует сначала включать печку на 3 позицию, а потом питание. У меня иногда проходит такой вариант. Как будто где-то проскакивает искра от нагрузки и контакт восстанавливается. Также от вибрации печки.

Не машина короче, а шайтан какой-то .

Chud, пасиб, поробую, только там ведь в запаяном виде все, контакты если только проверить.
На счет блока подрулевых переключателей есть мыли какие ? Там разводка проводов пожет перетереться и на рулевой вал например коротить ?

13 в.
При глюках приборная панель либо вообще не работает (1 тип глюка), а когда работает (2 тип) показывает

8 в. На АКБ в это время, т.е. во время наблюдения глюка те-же 13 в.

2 toxin
А искрения или чего-то подобного не было ? Разрядка АКБ ясно дает понять что ток на кузов уходит.
У меня-то как раз и странно что разряда нет, как будто ток до бортового компа и панели не доходит.

2 VN
А что с ним может быть, с реле ? Или с колодкой ? Просто неконтакт или какая-то электронная начинка выходит из строя ?
Эта ситуация у меня возникла на пустом месте. Просто, раз, и появился такой глюк !

2 Chud
Измерял на клеммах АКБ, напряжение

13 в.
При глюках приборная панель либо вообще не работает (1 тип глюка), а когда работает (2 тип) показывает

8 в. На АКБ в это время, т.е. во время наблюдения глюка те-же 13 в.

Напряжение на аккумуляторе всегда около 13 вольт (норма).

2 Chud, Yustas02
Вроде технологию проверки понял. Буду пробовать.
Пока план такой :
1. Проверить на мощного потребителя тока. Хотя вариант маловероятный, разряда АКБ вроде не наблюдается. А ведь в случае потребителя он должен быть ?
2. Проверить главное реле. . Кстати где оно находится подскажите .
3. Проверить разгрузочное реле.
4. Проверить подрулевые переключатели.
5. Проверять методом вынимания/вставки предохранителей.

Мдааа, на час работы . Но деваться некуда .

ВСЕМ ОГРОМНЫЙ ПАСИБ !
Буду проверять.

Еще момент вспомнил !
Неделю назад устанавливали (в сервисе) растяжки переднюю верхнюю и нижнюю и стабилизатор передний от ВАЗ 2110. Вот и интересно, вдруг массу какую или провод задели ? Буду изучать подходы к их креплениям.

ВАЗ 2114.
Вариант 1.
Включаю питание (положение I) :
Панель еле горит, цифровые индикаторы не горят вообще.
В утробе торпеды что-то щелкает (как будто реле переключается).

Панель и цифровые индикаторы питаются через разгрузочное реле, на него приходит питающее напряжение и уходит на потребителей, включается от замка зажигания. Оно может либо включаться либо нет. Просадка напряжения может быть либо через плохой контакт на приходящем проводе от ЧЯ, либо на колодке реле, либо на выходящем проводе, выходящий провод идет на ЧЯ, там может быть тоже плохой контакт. СМОТРИ СХЕМУ.

Аварийка работает.
Габариты работают.
Ближний/дальний работают.
Задний дворник работает.

Аврийка и габариты питаются отдельными цепями, не имеющими отношения к зажиганию. Ближний/дальний включается через реле, включение реле происходит непосредственно от 15 контакта замка, значит замок зажигания работает. Вот на подключение задних дворников схемы не нашел. СМОТРИ СХЕМУ.

Передние дворники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
Поворотники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
При включении задней передачи (и габарита) напряжение становится еще меньше.
Печка просто не работает.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ.

Все эти потребители питаются через разгрузочное реле, можно еще добавить, при плохом контатке в разъеме происходит разогрев и оплавление пластмассы, контакт еще более уходшется.

Вариант 2. отличается от первого, тем что контакт несколько восстановился, достаточно для включения приборки и реле печки.
Далее напряжение падает.
ЧТО с реле. Подгорели контаткы у меня на старничке есть фотки нагара на контатках реле. Про подгорание и оплавление силовых контакт разъемов и реле уже писал выше. Электронная начинка здесь не работает, т.е. кроме как в приборке ее здесь нет. Ну наверняка не на пустом месте, автомобиль то эксплуатировался, значит износ какойто был, опять же вибрация передается на разъемы.

Включаешь зажигание, напряжение в салоне падает. Снимаешь медленно плюсовую клемму с КАБ и медленно одеваешь обратно. Если посыпются искры, то есть мощный потребитель тока. Если искр не будет, то обрыв силовых цепей.

Источник