Ср 723 реле напряжения ошибки

Сообщение ophely.manowar » 21 ноя 2019, 11:12

Недавно увидел новинку CP-723 для 3х-фазных сетей, но, к сожалению, не нашёл деталей, за исключением того, что написано в руководстве. По сути, стою перед выбором 3х722 или одно 723.
Насколько CP-723 похоже на CP-722 по техническим характеристикам?
Ипользуется ли импульсное реле?
Насколько я вижу, коммутируемый ток меньше, чем у 722, поэтому могу предположить, что реле установлено другое.
Есть ли двухпороговая защита, как у 722?
Ещё обратил внимание на то, что фаза сейчас подключается на один контакт, и реле, и нагрузка работают от него (в отличие от 721). Есть ли встроенная защита от КЗ в реле, или предполагается, что отключение произойдёт вводным автоматом?

PS. Пока писал сообщение, нашёл 721-1, усовершенствованное 721, судя по всему. У него похожие на 723 характеристики, но тоже описание на странице и в руководстве не даёт ответа на мои вопросы

Re: CP-723 | Реле контроля напряжения

Сообщение ophely.manowar » 22 ноя 2019, 12:44

В ожидании официального ответа поискал обзоры CP-721-1 в Интернете.
Нашёл парочку, один из них вполне свежий.

Для себя пока определил, что реле используется импульсное на 90А (т.е. с хорошим запасом) аналогичное CP-722.
Остальные вопросы пока в силе

Re: CP-723 | Реле контроля напряжения

Сообщение Technical support » 26 ноя 2019, 12:57

ophely.manowar писал(а): Доброго дня!

Реле контроля напряжения может работать в двух режимах: ТРЕХФАЗНОЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ — в данном режиме производится контроль минимального/максимального напряжения, асимметрии фаз, контроль чередования / «слипания» фаз. Реле контроля напряжения CP-723 предназначено для защиты электроустановок, электроприборов и прочего электронного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, асимметрии, нарушения чередования фаз. Защита осуществляется путем отключения нагрузки от сети питания. Регистрирует предельные значения напряжения, а также тип произошедшей аварии, контролирует величину напряжения в питающей трехфазной сети переменного тока. При выходе за пределы уставки выходные реле отключают потребителя от питающих фаз (всех трех). ОДНОФАЗНОЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ — производится контроль минимального/максимального напряжения отдельно в каждой из фаз, при выходе его за пределы, отключается реле той фазы, в которой произошла авария. Каждая фаза может иметь индивидуальные настройки напряжения и времени.
Защита по КЗ в данном изделии отсутствует, данную функцию выполняют автоматические выключатели.
По вопросу выбора: 3хCP-722 или 1хСР-723. Этот вопрос нужно рассматривать индивидуально в зависимости от сети питания, импульсных помех, скачков напряжения в сети. В случае импульсного скачка напряжения по одной фазе может произойти выход из строя СР-723 и необходимо будет менять изделие. При использовании СР-722 при такой ситуации заменить необходимо будет одно СР-722 из трех установленных. Выбор за Вами.

Источник

Вышло из строя Реле напряжения CP-721

Около 5,5 лет пользовался Реле напряжения CP-721. Сегодня оно вышло из строя.

Проснулся утром — квартира без напряжения. Подошел к щитку — на счетчике индикатор наличия напряжение светится, на Реле напряжения показывается напряжение от 253 до 262 (меняется периодически) — ну, думаю, перенапряжение и Реле отключило нагрузку, решаю подождать.

Вспомнил что ночью Реле отключало нагрузку (холодильник пищал). Ладно, жду.

Проходит время — ничего не меняется — напряжение на дисплее Реле так же скачет в диапазоне 253-262 — понимаю, что что-то не то.
Беру мультиметр, замеряю напряжение — 234 В. Несколько раз измерил через некоторые интервалы времени — 233-235 В.

Попробовал понастраивать Реле — никакого толку. Снимаю его и напрямую нагрузку включаю.

Разобрал Реле — на корпусе изнутри следы копоти (пальцем легко стирается). Запах гари есть, но не сильный. Интересно, что никаких видимых повреждений компонентов я не смог рассмотреть.

Прилагаю 8 фото (в двух архивах чтобы качество не терять). Какие можете дать советы по ремонту?

на компе за последний год вышло со строя 3 жёстких диска
Доброе время суток. У меня на компе за последний год вышло со строя 3 ЖД (ATA IDE), причем все.

Известно что устройство вышло из строя. Какова вероятность того, что отказал только первый элемент?
Техническое устройство выйдет из строя, если откажет хотя бы один из двух независимо работающих.

Что случилось и что вышло из строя?
Доброго времени суток. Играл в игру, игра повисла вместе с продолжающимся звуком. Перезагрузил пк.

Подключение обмотки реле к сети переменного напряжения
Здравствуйте, возникла потребность подключения обмотки управления реле постоянного к сети с.

260 Вольт. Напряжение на катушке отсутствует. Еще издает потрескивающий звук.

Думаю пока вот что:
1. Встроенный вольтметр неправильно замеряет напряжение. То есть, напряжение всегда около максимального верхнего порога 260 В, поэтому реле отключает нагрузку. Но.
2. Но при падении напряжения ниже 260 (а оно постоянно скачет на встроенном вольтметре от 250 до 262 примерно) реле пытается включить нагрузку, но не выходит почему-то — кратковременно загорается индикатор включения нагрузки и все сбрасывается и цикл повторяется. А иногда цикл не повторяется даже если напряжение ниже 260 В, но пытается опять включать нагрузку, если переподать напряжение на него.

Записал процесс на видео (в архиве) — 2902.rar

На видео: включенное в сеть реле > отключаю питание и включаю вновь > напряжение ниже верхнего порога (260) и реле отсчитывает время до включения > попытка включения нагрузки > неудача > цикл повторяется или нет, пока не переподать питание.

Решение

Маловероятно что поможет, по попробуйте нулевой и фазный проводники подключить как в руководстве стр. 6-7.
Т. е. нейтраль на пин 8, фаза — пин 7.
Но скорее всего действительно проблема с вольтметром. Тогда следующий шаг измерять номиналы шунтов и емкость электролитических конденсаторов.

Добавлено через 11 минут
P. S.
Какие параметры нижнего и верхнего предела, а также уставки задержки установлены?
Попробуйте на период диагностики сохранить уставки как на этом видео.

Decosa, при использовании и проверке всегда соблюдал полярность.

Нижний порог 190, верхний — 260 (максимальный). Верхний установил максимальный, иначе попыток сработки не увидеть, ведь напряжение оно считает около 260. Время задержки перед включением точно не помню, секунд 5, судя по видео.

Такие мысли есть — реле при включении сначала секунду-две показывает примерно правильное напряжение, а затем уже завышенное. Может катушка сгорела (как раз может из под ее корпуса гарь пошла) и коротит — автоматика при запуске на КЗ нарывается и начинает себя неадэкватно вести, потом вновь попытка включения — снова КЗ.
Попробую завтра выпаять реле или хотя бы катушку из цепи и попробовать без нее.

Decosa, выпаял реле — оно в отличном состоянии и срабатывает.

Стал пробовать устройство без реле. Попытки с 3-ей удалось запустить его:

Напряжение оно считает прям у верхнего порога и чуть что, понятное дело, отключится. Получается, оно почему-то стало вдруг завышать напряжение примерно на 20 Вольт.

Задача — вернуть правильность измерения напряжения. Как бы это теперь сделать?

Писал производителю еще — сначала сказали что верхний порог 300 Вольт и можно типа настроить с учетом погрешности моей или отправить к ним на диагностику и калибровку.
Я написал что мой экземпляр 260 максимум и спросил как можно откалибровать или поднять порог (какими деталями).
Ответили, что в моем случае самостоятельный ремонт невозможен и можно им опять же отправить на диагностику и они скажут что к чему и за деньги можно будет отремонтировать если захочу.

Странное, конечно, утверждение, что самостоятельный ремонт невозможен, домашние умельцы и не такое делают. Как-будто технологии инопланетян там у них применены)) Я то конечно не из таких умельцев, но тем не менее.

Ладно, на досуге поковыряю еще.

Подкрутил на плате подстроечный резистор (выкрутил в крайнее положение) — напряжение упало на 10 Вольт примерно.
Стал пробовать включать (без реле) — отсчитывается задержка и автоматика подает питание на катушку.

Впаиваю реле, проверяю с ним — отсчитывается время задержки, подается питание на реле, оно звенит но не замыкает контакты. Попробовал еще (выключил и включил) — опять не замыкает. Я в очередной раз подтолкнул отверткой контакт и оно сработало и сработанным осталось. Потом несколько раз включал и оно самостоятельно замыкалось.
Интересно, что когда автоматика подает питание на катушку реле, то напряжение поднимается на 10-15 Вольт.

Минут через 5 после простоя включаю опять — автоматика отсчитывает время, подает на катушку напряжение, реле не замыкает контакты, на автоматике подскакивает напряжение и она отключает питание на катушку по верхнему порогу и так последующие несколько раз.

Странные дела — реле рабочее вроде, отдельно проверял. Может быть какое-то межвитковое замыкание в катушке? Оно по прежнему работает, но из-за упавшего сопротивления автоматика не справляется?

Решение

я бы начал с замен электролитических конденсаторов.

Источник

Реле напряжения F&F CP-723 EA04.009.015

Спишите до 2948 р. бонусами Начислим 73 бонуса

В вашем городе:3 шт.
На складе: 16 шт.
Самовывоз: сегодня, из 1 магазина
Курьером: 15 декабря, от 190 р.

Реле напряжения F&F CP-723 EA04.009.015 применяется для защиты однофазного/трехфазного электронного оборудования от повышенного/пониженного напряжения в квартирах, домах, офисах и в промышленном производстве. Защищает оборудование путем отключения нагрузки от сети питания.
Принцип работы реле:
При начальной настройке устанавливается верхнее и нижнее значения напряжения, при котором будет происходить срабатывание реле и отключение нагрузки. Далее нужно выбрать один из двух режимов работы:
1.Однофазное реле. Три канала функционируют независимо друг от друга и каждый канал реле имеет свои уставки по напряжению и временным интервалам.
2.Трехфазное реле. Три канала коммутируются одновременно. Реле полностью контролирует трехфазную сеть, асимметрию, пропадание, чередование и «слипание» фаз, если включен контроль этих параметров.

Технические характеристики F&F CP-723 EA04.009.015

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нашли ошибку в описании?

Этот товар из подборок

Польша — родина бренда
Беларусь — страна производства

Комплектация

Информация об упаковке

Документация

Сервисное обслуживание

Поможем решить любую проблему с товаром

Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя

Источник

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Реле напряжения F&F CP-721: Вскрытие, устранение жужжания, глюки

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Сегодня я немного пофилософствую на излюбенную на множестве форумов тему о реле напряжения (вот все посты по этой теме)… Что это такое? Техническим языком — это реле, срабатывающее при определённом уровне напряжения по его входу (есть/нет, большое/маленькое и тому подобное). Причём, питаться в промышленной автоматике это реле может от другого источника питания (вот пост про промышленные реле от ABB). Ну а чаще всего ими можно например отслеживать падение и (или) превышение напряжения на какой-нибудь нагрузке и заставлять срабатывать какую-нибудь аварийную сигнализацию.

В быту эти реле появились в более упрощённом и законченном виде: это готовое к работе устройство, которое призвано защитить нас от опасного уровня сетевого напряжения (вот несколько историй про такие реле). Низкое напряжения опасно для тех бытовых приборов, где есть двигатели — двигатель будет пытаться раскрутиться и будет греться, потребляя пусковой ток. Почему опасно высокое напряжения — даже и пояснять не надо, я думаю. Ну и так как наши электросети оставляют желать лучшего, в некотором роде отгоранием нуля никого не удивить, а в «сельской местности» напряжение само по себе ну никак не укладывается в требуемые для быта 220/230 вольт +/- 10%, то сейчас все реле напряжения активно продаются и внедряются как панацея от всего ужасного.

Да, я тоже поставил себе такое реле (Тотальная СКСизация квартиры (19″ рэковый шкаф дома)!), до кучи рекомендовал и встраивал его в некоторые щитки (например вот в этот: Силовой щиток с автоматикой для напарничка) и радовался индикации напряжения на дисплейчике. Однако, сомнение ещё гложет меня самого. Почему? Читайте!

Итак, бытовое реле напряжения сейчас представляет собой нечто, занимающее два места на DIN-рейке и обычно имеющее цифровой индикатор уровня сетевого напряжения. Переключателями, или через меню выставляются предельные уровни максимального и минимального напряжения при выходе за пределы которых реле отключается. Внутри обычно стоит мощное реле (в тексте будет некая тавтология между словами «реле напряжения» и «реле»: «реле напряжения» — это прибор в сборе, а «реле» — его силовое реле, которое стоит внутри и обесточивает нагрузку), которое коммутирует нагрузку, за которой реле напряжения стоит. Ура! Замечательно и просто! Но всё ли верно?

На форумах выдвинут следующий список критики и придирок, по которым эти самые реле напряжения надо выбирать. Вот некоторые краткие тезисы.

1. Время анализа входного напряжения. За сколько периодов сетевой синусоиды микроконтроллер поймёт, что настало время Ч и пора выключать? Чем больше это время, тем дольше нагрузка будет работать при «неправильном» питающем напряжении. В некоторых реле этот параметр выведен из «баги» в «фичу» («Это не бага!! Это… это.. ЭТО ФИЧА!!» ©DJ Riff) как время отключения нагрузки. Вот как раз в F&F он ставится от 0,1 до 1 секунды и призван уменьшить потенциальное дёргание реле при кратковременных отклонениях.

2. Точность анализа сетевого напряжения. «Тут всё значительно гаже», потому что напряжение тупо заводится через резисторный делитель на ADC-пин микроконтроллера и анализируется программно. С какой точностью — хрен его знает. Но эта точность обычно непринципиальна. Важен факт отклонения от нормы, а 300 или 380 — без разницы.

3. Время отключения нагрузки. Частично этот пункт перекликается с пунктом 1, но зависит уже именно от физики размыкающего устройства. В основном ставят совершенно обычное реле с сухими контактами, что даёт время выключения около 100 мс. Прикол в том, что здесь начинается шаманство чистой воды, основанное на том что техника за такой короткий период времени просто не успеет погореть, а дальше реле выключится. А хрен вам. Чтобы пробиться какому-нибудь диодному мосту, симистору или тиристору, или IGBT, в теории, достаточно одного периода питающей синусоиды. Но сразу же скажу и об обратном: чтобы максимально быстро отключить нагрузку, нужно успевать быстро анализировать уровень питающего напряжения. А это значит, что мы будем вычислять не средний уровень, а мгновенный. И от первой же импульсной помехи наше реле радостно щёлкнет и отключится.

4. Самый спорный и одновременно легко решаемый пункт — КАК внутреннее реле может без потерь отрубить нагрузку? В смысле, хе-хе, не контактами отрубить, а нагрузку под нагрузкой. ФИшка вопроса вот в чём. Если раньше эти самые реле напряжения обзывались «Датчик напряжения» и слово «датчик» в обозначении подразумевало собой нечто со слаботочным выходом, так — светодиод включить или расцепитель какой активизировать, то теперь сии поделки гордо зовутся именно «Реле напряжения» и обещают нам коммутировать нагрузку в 16, 20, а то и 30 и даже 50А. Вон украинский ASP выпускает прям под типовые номиналы автоматов — 40, 63… 😉

А теперь разломайте даже китайский автомат и посмотрите вовнутрь. Там есть огромные и мощные контакты. Хорошо, у реле они тоже есть. А чего это вокруг контактов такой домик из железочек? А это и есть самое важное, что отличает реле от автомата. Называется дугогасительная камера. И задача у неё, как из названия следует, гасить дугу, возникающую при коммутации нагрузки под током. А в реле такого нет и не будет, потому что оно — реле. Выход — есть! Алкоголизм! © Мощные реле на большие токи гордо зовутся котакторами (или пускателями, что одно и то же), и вот их-то и надо использовать для правильной коммутации квартиры. Правильно было бы вообще занизить ток, указанный на реле, в два-три раза: на нём оно гарантированно будет работать и обесточивать мощную нагрузку.

Итак, конкретно я выбирал из нескольких реле напряжения и оставновился на F&F, так как до этого использовал их продукцию и ещё не разу не было нарекания на качество. Скажем так, — за те деньги что их продукция стоит, качество 100%. У Питерского Меандра очень хорошие реле (в которых все 4 пункта учтены), но мне хотелось ещё и шашечек — чтобы показывалось напряжение. РН-111м я ставить не стал, потому что на вид оно какое-то хлипкое, потому и выбрал F&F’овское CP-721.

Это реле напряжения имеет верхний и нижний пределы отключения, по каждому из них ставится своя задержка на отключение. Ну и регулируется задержка включения после аварии. А ещё производитель заявляет что реле сохраняет способность при входном напряжении до 400V. Конкретно это реле стоит у меня с даты выпуска статьи про 19″ силовой щиток у меня в квартире (27 июля 2010), то-есть фактически около полугода. И вдруг оно начало изображать из себя огромный силовой трансформатор и жужжать, да так что слышно было из другой комнаты (шкаф с реле находится в прихожей). Жужжание напоминало одновременно гудение силового трансформатора и шум льющейся воды. Я даже думал что гудит захолустный ABB-шный контактор, через два дня заколебался и решил посмотреть на причину. Итак, препарация (вспоминается Franken Fran ^_^)!

Открываем корпус и видим то, о чём я говорил:

Внутренности реле напряжения

Вверху плата с микроконтроллером PIC16F864, от неё идёт шлейфик на силовую часть (как у меня в Диммере ;)), которая и представляет собой интерес для нас. Итак… барабанная дробь…

Гудящий дроссель на силовой плате реле напряжения

На реле гордо написано: «30A 240VAC» — 30 Ампер при напряжении 240 вольт переменного тока. Это замечательно соответствует написанному в документации на реле максимальному току в 30А. То-есть это реле вроде как совершенно замечательно долно вписываться в силовой щиток с вводным автоматом 20-25А. Однако, чуть ниже на реле есть приписочка: «15А 250V

Cos φ=0,4«. Русским языком это означает вот что. Если у вас активная нагрузка типа обогревателя или обычной лампочки (накаливания), то контакты реле не умрут при рабочем токе в 30А. Ну а если у вас моторы, импульсные блоки питания, энергосберегайки — то контакты реле будут иметь максимальный ток до 15А. Вот и пожалуйста, как я и говорил — написанный на реле ток можно смело занижать в два раза и получать адекватный ток. Вывод: на отдельную линию, например, котёл или холодильник защищать, я бы это реле напряжения поставил как есть, не думая. На защиту дома, квартиры — будьте любезный контактор!

В другой документации контакты обычно обозначаются категориями AC-1 и AC-3. AC-1 — это активная нагрузка, AC-3 — индуктивная. Я думаю, что для гарантии полной работы надо выбирать по току в категории AC-3.

Вид на микропроцессорную плату CP-721

Подаём питание, реле щёлкает, и слушаем гудение, касаясь поочерёдно элементов. Вуаля! Рядом с реле стоит какой-то дроссель, который и гудит как бормашина!!

Конденсаторы CapXon по питанию электроники

Разбираемся дальше, рассматривая устройство самого реле напряжения.

Верхнее рабочее напряжения реализуется наличием в цепи питания реле (диодный мост и конденсатор) конденсатора фильтра с рабочим напряжением в 800 вольт, составленного из двух последовательно включённых конденсаторов по 2,2 мкФ с максимальным напряжением 400 вольт каждый. Конденсаторы фирмы CapXon, про которую я ничего не знаю ;), но они мне показались чуть лучше китайских.

Силовые дорожки и проводники к нагрузке

Между контактами реле и мощными выходными клеммами есть и дорожки и перемычки из провода бОльшего сечения, что меня порадовало. И, кстати, выходные клеммы реле для подключения силовой цепи действительно мощные и нормального типа — с давящей пластиной, а не винтом. В них можно совершенно безболезненно зажимать и многожильный провод без опрессовки наконечниками, если это понадобится. Причём клеммы хорошо и мощно затягиваются.

Мощные клеммы для подключения силовой цепи

Алхимия продолжается. Выпаиваю дроссель и рассматриваю его… ассоциации — дурные.

Выпаянный дроссель без пропитки

Такое впечатление, что его сами наматывали. Проводник от верхнего вывода (по фото) вообще гнётся и болтается как есть. Решено! Это дело надо чем-нибудь пропитать! Из подручных средств быстренько сооружается водяная банька для греющей свечки, от которой я хотел взять парафин.

Водяная баня для разгорева парафина

Дроссель запихивается туда на минут 20, и из него даже идут пузырьки: выходит воздух, а витки хорошо пропитываются парафином.

Дроссель пропитывается горячим парафином

Из баньки дроссель вылезает некоей милой куколкой и прямо в таком виде припаивается для тестирования.

Пропитанный и залитый парафином дроссель

Включаем… А вот хрен вам, батенька! Жужжание дросселя изменило тональность, но не прекратилось. Дроссель был разобран и перемотан с проклеиванием каждого слоя суперклеем. Жужжание не прекратилось!! А зато обнаружилось что если его отпаять и вынести на 10 см подальше от реле на проводках, то он не гудит. Вот хоть тресни — не гудит. Подносим к реле — гудит. Вот ссылка на обсуждение в конференции (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3339) и цитата от short_circuit:

постоянное магнитное поле реле почему-то вырывается наружу (должно быть замкнуто накоротко сердечником), вносит смещение в сердечник дросселя, который начинает влетать в насыщение.
может, попробовать одеть на «гантельку», ферритовую подходящую трубку?
на кольце, поди, его мотать нельзя: влетит в насыщение от постоянной составляющей.. Ведь, если я правильно понял, это дроссель, а не трансформатор, и перед нами «степ-даун».
как минимум, я бы проверил банально отвёрткой, постоянное магнитное поле от сработавшей релюхи… может, пропобовать её заменить на релюшку другого типа. Эта «колобашка» коммутирует нагрузку непосредственно или через контактор? Если через контактор, то можно применить реле покомпактнее…
Вполне может быть виновата релюха: по какой-то причине якорь не доходит до конца, и не замкнутое им магнитное поле «вылезает наружу»? Тогда, наверное, можно попробовать одеть её в магнитный экоран (если влезет), как это делали с моторчиками магнитофонов…

Ну и другой комментарий от Iale с МастерСити, который сам занимается разработкой подобных устройств:

1) серьезной входной защиты от имп. помех нет вообще . Как сей дивайс при этом будет держать 2-4кВ мощные микросек. помехи (особенно с учетом питания на 2-х электролитах суммарным вольтажом всего 800В) — загадка…
2) для низковольтного питания схемы сделан имп. стаб (хорошо бы узнать маркировку микросхемы, по фото плохо видно). Дроссель этого стаба установлен рядом с магн. системой реле, что не есть хорошо. Для проверки хорошо бы заменить на новый (нарушение изоляции — пробиваемый кз виток, трещинка в магнитопроводе и т.п.). Да и решение имхо дороговато.
3) силовое реле — простенькое, дешевое. Китайские амперы и разрывную способность при перенапряжении не помешает проверить
4) электролиты посредств. качества ( на них что-ли экономили ? ), дроссель «висит» над микросхемой — плохо
5) диод в цепи катушки реле замедляет отключение
6) в цепи питания схемы реле нет элементов защиты от к.з. — печатный или объемный предохранитель
7) что на плате управления — не видно
Первое впечатление — не очень…за такие деньги можно было бы и посолиднее сделать

В общем, эксперимент кончился так и не начавшись: я тупо улил всё внутри термоклеем и закрыл корпус. Клей застыл и гудеть стало тише. Будут деньги — куплю новое реле и соберу ещё статистику, а это буду мучить ЛАТРом. Моё доверие к F&F подорвано, особено в плане схемотехники, так как я считал что источник питания реле можно сделать попроще и побрутальнее, а не городить Step-Down на микросхеме. Ну а если городить, то из нормальных деталей. И беда в том что именно это реле напряжения мне очень-очень нравилось.

Продолжение истории от 10.10.2011.

Пропатченные реле напряжения F&F CP-721 (устранено жужжание)

Мне очень везёт по жизни. Ну и вообще. Падок я на красивые и приятно выглядящие приборы и оборудование. Вот и на этот раз окончательно подсел на ABB из-за их зверской брутальности и заканчиваю свою работу с F&F в качестве источника автоматики навсегда. В смысле если меня будут просить поставить в щиток что-то из автоматики — то это никогда не будет F&F или их аналоги. А если меня кто-то спросит про них — я совру что ничего не знаю 🙂

От F&F как от автоматики, на самом деле, я отказался давно, и про это упомянул в этом сборном посте про косяки F&F и кабелей. Из моей последней надежды оставалось только моё обожаемое и любимое реле контроля напряжения F&F CP-721. Но и эта падла скотинская (скотопёсина) начала меня доставать. Сейчас я поведую вам эту историю.

Началось всё с того, что эта зараза стала гудеть (жужжать) при работе. Конкретной мой экземпляр реле, который стял у меня в домашнем 19″ шкафу. Меня это выбесило, я его препарировал и до кучи перепаял дроссель на новый из магазина. Походу дела дроссель надо было только лишь залить клеем, а не перепаивать на хрен знает какой. Потому что коврику мышкины слёзки отлились. И прям в буквальном смысле.

Сижу я, так сказать, на унитазе. И активно пользуюсь своим гигиеническим душем, который, как известно, питается от электромагнитного клапана. Вдруг БАБАХ! Вся квартира погасла! Сижу с голой задницей. В 22 часа. Матерюсь! Ну и чего делать? Жду — может включится, типа Black Out и всё такое. А хрен там! Одеваюсь. Иду к шкафу. Лампочка, индицирующая ввод, горит. Реле показывает 245 вольт. О, думаю! Охереть! Наконец-то у нас ноль что ли отгорел и надо срочно всё отрубать?

А потом опа — реле показывает 223 вольта, выжидает интервал… зажигает светодиод «Напряжение ОК», а контактор не срабатывает. Ну, думаю, отлично! Хоть контактор этот помоечный (ABB ESB 40-40) наконец-то навернулся. Помоечный он потому, что он долго валялся на витрине у моего знакомого на рынке, а потом я у него его себе выпросил (подробнее про мой домашний щит можно прочитать тут и потом тут, когда я его ещё раз переделал).

Беру индикатор. Меряю фазу на контакторе, ну просто так — убедиться что питание на него подано, и это ему кабздец. А хрен вам! Фазы-то НЕТУ! То-есть, контактор жив, но фаза на него не приходит. Иду по схеме выше: реле напряжения. Фаза пришла, светодиод горит (реле включено) — а на выходе фазы нет. Опа!

Итого. В тот вечер мата стояло в сторону грёбанных белорусов оооочень много! А потом я поставил перемычку и сел разбираться. Интуиция подсказывает мне вот что. Тогда надо было просто залить дроссель клеем и не париться. Я же сначала варил его в парафине, клеил, а потом до кучи забрался в ЧипоДип и нашёл там такой же дроссель, похожей индуктивности, но меньший по размеру. Вот то ли это сыграло роль, то ли реле у меня какое-то мутное — я разбираться не стал, купил новое и скинул старое в помойку.

Резюмирую. Этот факт, хоть он и хрен знает как случился, меня окончательно достал. На данный момент я дособираю ещё парочку щитов на этом реле и потом ищу ему замену. Тем, кто у меня имеет щиты с этим реле, париться пока не надо. Пусть это реле работает сколько сможет. А как только сдохнет — заменим на что-нибудь. Я думаю, что процесс сборки щитов не остановится, и к этому времени (например если оно через год сдохнет) я отработаю и найду нормальную замену этому реле.

Набор технологий для устранения жужжания реле напряжения F&F CP-721

Ну а на фото выше показан джентельменский набор, через который проходит каждое реле: пропитываем катушку суперклеем, ждём до высыхания и заливаем всю область катушки термоклеем. После этого клеим этикеточку «Patched» и радуемся тишине.

Мои личные эмоции таковы. Очень-очень-очень обидно то, что реле напряжения с функцией вывода измеряемого напряжения мало. А если и есть (РН-111м), то выглядят дибильно. Тут на форуме спор был — нужна ли функция показа напряжения? Я считаю что нужна. И что это не красивая фишечка, а удобство поиска неисправностей. Помните как я из туалета побежал на щиток смотреть и сразу на вольтметр? Вот ты увидал там повышенное напряжение — и сразу знаешь что делать: не думая дёргать вниз вводной автомат или рубильник. А если же вольтметра нет — пока ты догадаешься, что это так просто отрубило, пока сообразишь — можешь упустить время.

Ну, обходное решение для этого есть: взять хорошее реле напряжения (например питерский «Меандр») и индикаторную лампочку, которую подключить к схеме щитка после него. Если лампочка светится — значит напряжение в норме (реле замкнуто). Если не светится — значит авария. Короче, я в раздумьях, расстройствах и разочаровании от F&F окончательно. Дерьмо это. Полное.

Источник